Благодарности

paul043 · Добавлено: Вт Янв 03, 2012 4:30 pm

Так и не понял – или поиском пользоваться не умею, или проблема такая не возникает... Выкладываю, если дубль – прошу не серчать Wink

Собственно, потекло. Еще в августе. При посадке на борт почувствовал характерный запах. Завел, поехал, включил отопитель – стекла все запотели. Хорошо лето было, не большая беда. Приговорил радиатор передней печки. Снимаем. Сначала отсоединил из моторного два шланга, закоротил их другим шлангом.

Отсоединить шланги из моторного удалось не сразу – штатные хомуты плохо снимались. Их нужно как-то сжимать типа пасатижами, а там места довольно мало. Тесно как-то. В итоге накидывал на уши штатных хомутов нормальный хомутик, им и стягивал. Фоту выложу – вдруг кому пригодится.

Нормальный хомут крутить уже проще. Снял, в итоге.
Далее из салона отсоединяем алюминевые трубки, которые к радиатору печки идут.

От печки они отсоединяются просто, а вот вытащить их из моторного сразу не получилось. Далее выкручиваем винты крепления радиатора к корпусу печки, и можно вынимать. Процедура извлечения радиатора в книжке по ремонту описана как-то очень мутно. В итоге снял переднее колесо, отсоединил тормозной суппорт, подвесил его за пружину стойки, нажал один раз (!) на педаль тормоза до упора, и прихватил педаль тормоза за кронштейн проволокой.

В такой конфигурации педаль тормоза не мешает вынуть/поставить радиатор печки. Вынул радиатор. Осмотрел, подул в него ртом – не травит нигде. Подключил ножной насос, подул насосом – не шипит. Опустил весь радиатор в бочку с водой, опять подул насосом, получилось около 2 атм. избыточного – никаких пузыриков. Вскипятил чайник, залил из него – тегтить, зараза!!! Точное место не видно, но где-то из-под соединения пластик-металл. Распотрошил крепеж.

Внутри на медные трубки нанизаны алюминиевые теплообменники, а сами трубки с торцов залиты полимером, на который посажен пластиковый кожух под трубки вход-выход. Посмотрев на это безобразие решил, что такой радиатор мне точно не хочется, даже новый. Ну куплю новый, поставлю, он проходит, а потом опять полимер от пластика отойдет, и начнет тегтить.

На фото в правом нижнем углу белый налет от болтушки, в т.ч. и в канавке уплотнения. Очень похоже, что там и текло. Решил брать цельномедный радиатор. Взял родной радиатор, и пошел искать подходящий по размеру. Выбор пал на волжский.

Волжский, конечно, заметно короче родного, и еще он немного шире.

По торцевой стороне волжский вроде неплохо подходит.

Ширину волжского можно уменьшить, отпилив боковые ребра жесткости. Так и сделал.

В таком виде ширина и толщина получается нормальной. Проблема только в разной длине.

Длину радиатора нужно нарастить с двух сторон. В корпусе отопителя воздух идет через два сектора – водительском и пассажирском. При этом желательно добиться хоть какой-то пародии на герметичность.

Еще вытаскивая родной радиатор, обратил внимание на контур из поролона, идущий по перфорации. Потому решение проблемы длинны радиатора пришло само – нужно было наклеить куски поролона.

Поролон брал буржуйский (на работе оборудование пришло упакованное), по прочности явно не тот, который на рынке продается для матрацов/утеплителей. Резал поролон зубчатым ножом – очень удобно. Клеил "моментом". Далее нужно было разобраться с подводкой. Разрезал штатные алюминевые трубки пополам. Резал полотном, довольно неудобно. Только разрезав, трубки можно нормально вытащить из моторного отсека. При необходимости трубки можно соединить шлангами, тем самым вернув всё к штатной системе

После приклеивания поролона вставляем радиатор на место. Радиатор входил туго, пришлось подбить резиновой киянкой.

Для подключения к системе охлаждения использовал волжский подвод к печке, вроде длинный, в количестве двух экземпляров. Нижнюю трубку радиатора использовал как вход, верхнюю – как выход. Размечаем длину подвода, отрезаем. Остатки резиновых шлангов сохранил на случай возврата к штатной системе. После установки передней поролоновой вставки дистанция до крепления троса педали газа оказалась довольно рискованной – около 1 см.

Подключаем, все закрепляем хомутами, наслаждаемся. Зима уже, покамест доволен как слон. Можно какой-ньть крепеж замутить, но как-то руки не дошли.

Недостатки: в первое время в салоне откровенно воняло клеем и резиной – отечественный производитель, однако. Примерно через месяц вонь полностью ушла (независимое мнение жены и родственников).

Ошибки: трубки на волжском радиаторе нужно было сразу укоротить примерно на 1 см. Края банок волжского радиатора нужно было сразу подмять внутрь резиновой киянкой -не будут мешать при установке на место.

paul043 · Добавлено: Чт Июн 30, 2011 5:56 pm

paul043 · Добавлено: Ср Янв 04, 2012 5:19 pm

Диагностическая система №2. Шарик.

Идея второй диагностической системы совершенно проста – проверяем герметичность, подавая давление и следя за его изменением. В реалии именно так и проверяет герметичность помпа LDP. Сначала начал курить интернет на предмет того, каким же собственно давлением накачивает помпа LDP систему EVAP? Ответа нарыть не смог. Тогда решил измерить давление, сначала думал о разных тонких манометрах и пр. Но в итоге решил измерить давление, просто подключив к выходу помпы LDP детский воздушный шарик. Для этого к выходу помпы подключил шланг внутренним диаметром 16 мм (далее – шланг-16), внутрь него герметично воткнул резиновый шланг внутренним диаметром 10 мм (далее-шланг-10), на который герметично насадил детский воздушный шарик, и прикрутил последний резиночкой (на фото желтого цвета). Дождался счастливого момента, когда точно должна была заработать помпа LDP, завел авто и начал смотреть.

По прикидкам, давление должно было быть не особо маленьким и шарик должно было надуть. Если давление будет большим и шарик лопнет, то не очень-то его и жалко Wink

В реалии помпа LDP накачала шарик примерно до 15 см по малому диаметру. Во время продувки заметил, что шарик немного сдувается, но изначально не предал этому факту большого значения (а напрасно). Больше всего обрадовался самому факту измерения – теперь довольно точно знал, какое давление нужно создавать в системе EVAP и сколько для этого нужно накачать воздуха. Причем вся информация задается одним единственным значением – 15 см Wink

Далее потратил время на то, чтобы совместить малопонятный рисуночек системы EVAP на наклейке в подкапотном пространстве с реально проложенными по авто трубками/шлангами, канистрой, бензобаком, помпой, соленоидом, фильтром. Когда после обнаружения и прощупывания всех подключенных трубок/шлангов выяснилось, что рисуночек системы EVAP на наклейке в подкапотном пространстве действительно отражает конфигурацию всех деталей и соединений EVAP, изумлению ну просто не было предела! Wink

Поиск утечек проводил последовательным отключением различных трубок, и последовательным подключением к фрагментам системы EVAP надутого воздушного шарика. Измерял рулеткой диаметр шарика сразу после подключения, потом ждал минут 5-10, и снова измерял рулеткой диаметр шарика. Разница в показаниях будет указывать на утечку в этом фрагменте. Проверил всю систему примерно за час. Подключал шарик к одному фрагменту, измерял диаметр, и готовил всё для проверки следующего фрагмента – на это как раз минут 5-10 и уходило. Ну, и так далее.

Центральным элементом проверки выбрал угольную канистру. К ней подходит три шланга – от бензобака (левый), от помпы LDP (правый), и к соленоиду возле правой фары (центральный). Сначала проверил бензобак.

Метода следующая: через шланг-10 надувал шарик, потом шарик возле места соединения со шлангом несколько раз проворачивал вокруг его оси (так делают, когда хотят перевязать шарик ниткой), и придерживая шарик от раскручивания (чтобы шарик не раскрутился и не сдулся) вонзал конец шланга-10 внутрь шланга, идущего к бензобаку. Потом отпускал шарик – он разматывался и начинал пытаться "дуть" в систему, в данном случае в бензобак. Спокойно опускал подключенный шарик на коврик и мерил его диаметр. Засекал время.

Каково же было мое удивление, когда через прошедшие 5-10 минут шарик не сдулся ни на миллиметр! Т.е. весь огромный бензобак и заливная пробка были настолько герметичны, что не пропускали нигде! Вот это да!!! Дальше стал проверять канистру плюс подводку к соленоиду возле правой фары. Для этого правый и левый сосок канистры закоротил шлангом-16.

Шарик подключил к трубке, идущей к соленоиду (у меня там самопальный сервис-порт, описано тут, но можно и без сервис-порта шарик подоткнуть).

Как и в первом случае, шарик совершенно не сдулся. Далее подключил к канистре проверенный левый (бензобак) и правый (помпа LDP) шланги, отключил шланг от входа помпы LDP и подключил к нему шланг-16 со шлангом-10 и шариком. В этой конфигурации в системе EVAP было подключено все, кроме входного фильтра (фильтр я в мае 2011 ошибочно принял за клапан). Из непроверенных элементов добавились помпа LDP и шланг от помпы LDP к угольной канистре. Проверил шариком – не течет. Но Джеки Чан ошибку-то дает!!! И тут вспомнил, как заметно сдувался шарик, подключенный к помпе LDP напрямую при прокачке. Оставалась только вакуумная линия, приводящая помпу LDP в движение. Подводку проверил – нормально все. Последнее, что остается – это сама помпа. Ее-то и приговорил в результате проверок. Т.е. получилось, что у меня вся система EVAP оказалась герметична, а Джеки Чан давал мелкую утечку. Возможно, первым делом следует выполнить последнюю проверку шариком, от входа к помпе LDP, дабы посмотреть, есть ли вообще утечки Wink

Соответственно, при обнаружении утечек фрагменты системы EVAP можно делать еще меньше, искать более предметно Wink

paul043 · Добавлено: Чт Авг 16, 2012 11:33 pm

paul043 · Добавлено: Вс Янв 01, 2012 3:12 pm

Отчитаюсь о замене масла. Впервые менял в начале декабря 2011, ничего не течет. Процедура в топике описана хорошо. Сначала очистил поддон из баллончика для чистки карбюратора. Потом отвернул часть болтов, остальные ослабил. Косичку проводов подвязывал к бамперу. Резиновой киянкой стучал в передний левый угол поддона, бил в направлении заднего правого угла поддона. Поддон сдвинулся довольно легко. После быстрого слива части масла отвернул все болты и снял поддон.

На некоторых болтах к торцевой части сверху были приклеены куски герметика (они приклеились сами при прошлой замене масла). Магнит вроде был не особо грязный.

Масло стекало медленно. За время его стекания поменял фильтр, очистил магнит, поддон и стал пытаться отодрать старый герметик. Получалось плохо. Сначала счищал деревянным бруском, потом задней тормозной колодкой (асбестовой частью). Остатки счистил рукояткой (пластик) небольшого кухонного ножа. Счищать старый герметик просто задолбался!!!
Поверхности коробана и поддона обезжиривал тем же баллончиком, и еще салфетками номерным растворителем (который с ацетоном). Стекание струйки масла по задней стенке коробки остановить не удавалось. Тогда воткнул в небольшое углубление в коробке (откуда стекало масло) плотно сложенную салфетку. По ней сразу ручьем потекло масло, потом стало опять капать.

Далее обезжирил все, кроме места капания масла, нанес герметик на поддон (ушло где-то половина мопаровского тюбика), аккуратно вынул салфетку (чтобы не оторвать от нее ни кусочка), быстро обезжирил оставшуюся в масле часть поверхности коробки, взял пару болтов и поставил поддон. Фишка с салфеткой в том, что с момента ее вытаскивания до момента появления подтеков масла проходит пара минут. Этого времени достаточно, чтобы обезжирить поверхность и установить поддон. Далее вкрутил остальные болты, затягивал как-то крест-накрест разумным моментом. При вкручивании резьбу на двух болтах все-же сорвал, скорее всего из-за того, что отверстия с резьбой, в которые вворачиваются болты, забились герметиком при предыдущих и моей заменах масла. Т.е. болт не мог ввернуться до конца - ему герметик мешал, герметик довольно прочный и сжимается плохо. В итоге резьба в корпусе коробки не выдержала. Но ничего - поддон держится, болты не отворачиваются, ничего не течет.
Далее решил залить новое масло, и оп-пааа - заливной горловины-то на коробане нету Wink

Вытащил щуп, за него снизу прицепился кусочек герметика, и уже успел застыть. Похоже, при установке поддона задел щуп. Сбегал на рыночек и купил пластиковую вороночку, у которой носик под гофру (~70 рэ). Подошла идеально. Залил сначала литра три, или чуть поболе (боялся перелить). Завел, прошелся неторопясь по всем положения селектора. Померил уровень - очень мало. Постепенно добавляя, довел уровень масла почти до нормы. Ушло где-то литра четыре в итоге. Окончательно уровень выставил на след. день, после утренней поездки.

Ошибки: щуп из коробки нужно было вынуть сразу. Воронку для заливки масла нужно было подготовить сразу. За время стекания масла нужно было выковырять старый герметик из отверстий с резьбой в корпусе коробана.

Вопросы:
1. Как нормально очиститься от старого герметика?
2. Сколько и как нужно класть герметика? Желательно фотку выложить...

P.S. Всех форумчан с Новым годом!!! smile179

paul043 · Добавлено: Вс Авг 19, 2012 8:41 pm

paul043 · Добавлено: Вт Окт 18, 2011 9:10 pm

Информашки нарыл нормально, но не понятно как ее постить. Если просто перечислять, что/как делал и что получил - будет нечитаемо, нудно и не логично. Как-то всё за всё цепляется... smile207

Попробую еще выложить в схожем стиле. Про соленоид возле правой фары:

* Подаваемый на соленоид ток - переменный. Вызывает вибрацию (подпрыгивание) штока клапана.
* Подаваемого на соленоид напряжения не достаточно для полного открытия клапана и беспрепятственного прохождения воздуха через вход/выход. Для открытия клапана необходим вакуум на выходе (от дросселя).
* Причиной негерметичности соленоида возле правой фары послужило загрязнение седла клапана. При частичной разборке седло клапана можно промыть баллончиком для чистки карба. Вытекающая при промывке грязь очень похожа на угольную пыль, скорее всего ее засосало из угольной канистры.
* Полностью разобрать соленоид возле правой фары довольно трудно, тогда как верхнюю крышку снять не сложно. При снятой крышке посадочного места клапана не видно, но шток перемещать и промывать можно.
* Усилие на шток клапана создает пружинка между двумя чашками. Пружинка сверху прижимает шток клапана к седлу. Усилие пружинки меняет регулировочный винт треугольного сечения, шляпка под звездочку. Винт завернут сверху в крышку соленоида возле правой фары, и после регулировки залит эпоксидкой.
* Проверить соленоид возле правой фары можно подав давление на вход (по сервис-мануалу проверяется вакуумом на выходе). При выключенном двигателе клапан соленоида открывается при избыточном давлении около 1 атм, поданного на вход (нижний сосок). При подаче меньшего давления клапан не должен "травить".
* Очень похожее устройство с аналогичным электроразъемом используется в ГАЗ 31105 с двигателем Крайслер. Его называют "электромагнитный клапан продувки адсорбера", каталожный номер 04669940АВ.
* Водители ГАЗ 31105 с двигателем Крайслер часто жалуются на качество "клапана продувки адсорбера" отечественного производства - часто выходит из строя. Лично осмотренный в магазине экземпляр "клапана продувки адсорбера" отечественного производства "травил" при продувке ртом.
* Водители ГАЗ 31105 с двигателем Крайслер рекомендуют ставить "клапан продувки адсорбера" производства Мексика, с фирменным клеймом Крайслер, стоимость около 1700 рэ.

Вроде все дельное из нарытого по соленоиду перечислил.

paul043 · Добавлено: Вт Ноя 08, 2011 12:48 am

Кратное описание.
Проблема: на холодную двигатель сильно трясет (пятерит), но после прогрева двигатель работает ровно.
Решение: ремонт (или замена) пробки радиатора.

Подробное описание.
Предвестником беды стало падение уровня тосола в основном радиаторе, а расширительный бачок при этом был полным. Поначалу терпеливо доливал тосол на холодную прямо в радиатор, а потом на остановке по жаре наблюдал образование лужи тосола на асфальте - так тосол сливается при переполнении расширительного бачка. Потом доливать тосол в радиатор надоело - вроде бачок расширительный полон. И тогда-то и случилось - на холодную двигатель стал сильно трястись, но после нескольких минут прогрева начинал работать идеально ровно.

Дальше стал усиленно курить наш форум, и нарыл упоминание о датчике температуры тосола, типа оный может глючить при низком уровне тосола. Тогда выстроилась такая многоходовка: из-за неправильной работы пробки радиатора уровень тосола при запуске низкий, ниже уровня датчика температуры тосола. Датчик дает в мозг совершенно неправильную температуру, и мозг готовит абсолютно неправильную смесь для двигателя - двигатель пятерит. При прогреве тосол расширяется, уровень его поднимается и достигает датчика - в этот прекрасный момент мозг "умнеет" и начинает подавать правильную смесь, двигатель начинает работать ровно.

Самое веселье в том, что датчики температуры для мозга (для впрыска) и для приборной панели - разные! Т.е. отследить этот глюк по показаниям термометра на приборной панели нельзя.

Теперь о пробке. Понаблюдав за ее поведением заметил при хорошем прогреве маленькие подтеки тосола. Пробка была не герметичная. Достаточно герметичная для перетекания горячего тосола из радиатора в расширительный бачок (и последующего выливания оного на асфальт ), но совершенно не герметичная для обратного перетекания остывающего тосола из расширительного бачка в радиатор (остывание происходит довольно медленно, тогда как прогрев довольно быстро). Уже было хотел закупить новую пробку, но внимательно посмотрев на старую понял, что ее вполне можно оживить. Достаточно просто пасатижами подогнуть внутрь ушки, которыми пробка крепится к радиатору:

Тогда большая резиновая прокладка на пробке опять хорошо прижмется к горловине радиатора, и пробка становится герметичной. Вот так, собственно, и вылечил пятерение двигателя Wink

ЗЫ. Вроде отностися как к теме ДВС, так и к охлаждению. Запостил тут, т.к. наверно пятерение запугает сильнее, чем пониженный уровень тосола в радиаторе...

paul043 · Добавлено: Вс Окт 16, 2011 11:49 pm

paul043 · Добавлено: Ср Июн 29, 2011 8:05 pm

Это мой первый топик, пардон если что-то не так Wink

Диагностическая система №1. Баллон.

Отличная подборка по принципам работы EVAP лежит тут:
http://minivan.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=17510

Там же, на третьей странице есть описание самодельного "сервис-порта" – он будет использован в предложенной диагностической системе, но можно и без него.

Кратко интро: по ряду признаков очень похоже, что почти всем приходилось иметь дело с ошибками EVAP из-за утечек. Причем при устранении обнаруженной утечки нет гарантии, что очень скоро появится еще одна. Сама система EVAP очень похожа на "заводскую мину" – систему с конструктивно заложенными поломками через определенный срок эксплуатации авто. Ибо в каждой машине эта система реализована индивидуально (есть наклейка в подкапотном), ошибки EVAP не лишают человека возможности ездить, однако сильно проедают мозги (вместе с деньгами при ремонте в сервисе) и подталкивают к покупке нового автомобиля.

Штатного инструмента обнаружения места (!) утечки нет. Найденные в форумах инструменты либо не достать, либо они не распространены и дорого стОят. Дымогенератор отличная штука, но нету. Компрессор тоже не у всех есть, тоже дорогой. Даже насос огородный еще нужно где-то брать, и им в одиночку не справиться. По сему принял решение сделать такую систему диагностики EVAP, которую можно легко собрать самому из самых распространенных частей. Описание начну с Предупреждения.

Предупреждение: В предлагаемой системе диагностики EVAP используется баллон с бытовым газом пропан-бутан. Этот газ взрывоопасен и опасен для здоровья людей! Все работы следует обязательно проводить вдали от любых источников огня, искр и т.д.! На время выполнения работ отключите и уберите в сторону АКБ! НЕ КУРИТЬ! Все работы следует обязательно проводить на открытом воздухе, т.е. не в помещении! Если Вы почувствовали что-то необычное, например замедление в движении руками, немедленно перекройте подачу газа и отдышитесь на свежем воздухе как минимум 20 мин. Если Вы считаете, что после принятия Вами всех мер предосторожности выполнение диагностики EVAP бытовым газом пропан-бутан опасно – НЕ ДЕЛАЙТЕ ДИАГНОСТИКИ ТАКИМ СПОСОБОМ! Ни в коем случае не используйте лья обнаружения утечек открытый огонь! Автор топика не несет никакой ответственности за возможное нанесение вреда жизни, здоровью и/или имуществу как Вас, так и третьих лиц! Если Вы опасаетесь причинить вред окружающим людям и/или имуществу – выезжайте в чисто поле и диагностируйте там!

Если окончательно не отбил охоту что-то делать и/или читать дальше своим Предупреждением, то продолжу, т.е. начну само описание. Как понятно из Предупреждения, давление в системе EVAP будем создавать баллоном с бытовым газом пропан-бутан. Преимущества – этот баллон с газом у Вас скорее всего уже есть! Да еще и с редуктором!!! Если нет, то его можно запросто купить, заправить газом и использовать не только для диагностики EVAP, но и по прямому назначению. Далее нам понадобится газовый шланг длинной несколько метров (у меня 10 метров, но я использую этот баллон на даче для нагрева воды в детском бассейне). Вот шланга может не быть, но его можно легко купить на строительном рынке, стОит не дорого! Внутренний диаметр газового шланга 10 мм (самый обычный, стандартный). Далее понадобится стакан воды (тема этого стакана в приложении к EVAP фигурировала на форумах), мыло и тряпка/губка. Это все! Дополнительно очень поможет редуктор на пропан с манометром (купил пару лет назад за 500 рэ для газовой сварки, фото в галерее) и пшикалка для освежения цветов (стоит копейки, фото в галерее). Поехали...

Открываем самодельный "сервис-порт", силиконовый шланг запихиваем внутрь газового шланга.

Надеваем газовый шланг на кусочек пластиковой трубки – он садится герметично. Диаметр пластика 8 мм, внутренний диаметр газового шланга 10 мм, силиконовый шланг играет роль уплотнителя. Если самодельного "сервис-порта" нет, то отключаем родную пластиковую трубку от нижней резинки соленоида EVAP (рядом с правой фарой), одеваем на родную пластиковую трубку подходящего размера уплотнение и натягиваем газовый шланг. Можно попробовать надеть газовый шланг на пластиковую трубку штатного сервис-порта.

Система готова к работе! Снимаем и убираем в сторону АКБ. Поднимаем домкратом переднее левое колесо, само колесо желательно снять – без него проще. Подстилаем под машинку картонку/коврик, намыливаем воду в стакане и губку/тряпку, ставим рядом с ковриком. Открываем вентиль газового баллона – баллон начинает тихонько шипеть. Даем пропану проникнуть во всю систему – это минут пять займет. Приблизительное место утечки определяется довольно легко – по характерному запаху газа! Если косяк с пробкой бензобака, то этот косяк тоже определяется сразу. Не только по запаху, но даже выход газа из пробки виден глазами, если посмотреть вдоль левого борта машины. У меня после замены пробки бензобака запахло снизу возле помпы LDP. Вот эту утечку пришлось искать довольно долго... Мыльным раствором с помощью губки обмазывал все шланги и саму помпу LDP – искал, где пойдут пузыри. Не нашел. Причем выхлоп облака газа видел невооруженным взглядом, но утечки не нашел. В конце концов не выдержал, и поставил на баллон вместо бытового редуктора редуктор с манометром и регулировкой. Включил подачу посильнее, и пошел слушать. По звуку текло где-то в подкапотном слева. По трубкам EVAP отследил небольшой боченок, который находится за контроллером/помпой ABS справа внизу от блина вакуумника (фоты не выложил – на ней не видать ничего). Дотянуться до него рукой и намылить не получалось. И тогда в голову пришла идея взять пшикалку для цветов, налить в нее мыльного раствора и ей пшикать! Если выставить потоньше распыление, то получается что-то типа источника дыма для проверки EVAP, но не внутри системы EVAP, а снаружи! Попшикал и сразу видно струю выходящего из бочонка газа! Наверно мыльный раствор в пшикалке можно подкрасить как-нибудь, но можно и так. Для контроля дотянулся-таки до этого бочонка с мыльной губкой, намылил и увидел пузыри.

Вот, собственно, и все описание системы диагностики утечек EVAP. Ключевые идеи: избыточное давление создаем баллоном с газом, нюхаем/слушаем/мылим, и пшиканьем "дымим" снаружи EVAP, а не внутри. Достоинства: дешево, можно собрать систему самому и выполнить диагностику в одиночку.

Можно вместо пропан-бутана использовать более мирные газы, например углекислый газ. Он тоже имеет запах, немного пахнет газировкой – собственно в автоматах газировки именно баллон с углекислым газом и установлен. Купить баллон и редуктор, и вперед! Тогда можно сильно не беспокоиться по поводу Предупреждения, курить в качестве источника дыма и т.д. По деньгам выйдет не дорого, да и хватит баллона очень надолго. Недостаток – нужно где-то такой баллон и редуктор найти, деньги заплатить, где-то это хозяйство хранить и т.д.

Теперь о результатах собственной диагностики. Диагностику успешно провел один за два часа "без отрыва от производства", т.е. на даче во время дневного сна своего старшего сынишки. Никуда не надо звонить/записываться, никуда не надо ездить, не надо денег платить.

С пробкой все понятно – при неисправности EVAP обычно завязываю силиконовый шланг самодельного "сервис-порта" (перекрываю подачу из EVAP в двигатель) и ставлю жигулевскую пробку бензобака с замком (она точно не герметичная). При проверке просто забыл сразу вкрутить правильную пробку.

А вот с бочонком кудрявее – по собранной информации получается, что это вроде вентиляция в атмосферу. И из собранной инфы не понятно – этот бочонок должен выпускать давление при продувке выключенного EVAP или нет? Т.е. он должен или не должен пропускать наружу в тот момент, когда авто стоит на парковке?

Далее, если трубку к бочонку от помпы LDP отключить (на фото отключена), и этот патрубок на помпе LDP зажать пальцем, то давление в системе EVAP начинало набираться хорошо. Услышал даже несильные постукивания самого бензобака от увеличения в нем давления (похоже на звук, который издает закрытая по жаре пустая пластиковая канистра для воды вечером, при сжатии из-за похолодания). Если палец убрать, то давление шустро спадает через этот патрубок. Опять из собранной инфы не понятно – этот патрубок помпы LDP должен выпускать давление при продувке выключенного EVAP? Т.е. он должен или не должен пропускать наружу в тот момент, когда авто стоит на парковке? Кто виноват в найденной утечке – боченок вентиляции, помпа LDP, или вообще никто?

Самое обидное, что после проведения диагностики EVAP описанным способом Джеки Чан не приходит уже несколько дней, хотя по утрам и вечерам помпа LDP бодро прокачивает систему. Вот и гадаю теперь, что помогло? И помогло ли? Или боченок от намыливания стал работать как надо? Или помпа LDP заработала как надо? Или датчик утечек на бензобаке при опрессовке встал как надо? Или может все как было так и осталось, а бортовой комп дожидается удачного момента для показа мне Джеки? Загадки... Wink

Всем успехов в борьбе с утечками EVAP!

Добавление (4янв2012): Бочонок это не клапан, а фильтр. Он должен пропускать в обе стороны. Для диагностики нужно перекрывать выход из системы EVAP через фильтр.

paul043 · Добавлено: Пн Июн 27, 2011 7:10 pm

Отличная тема! Добавлю информацию по самодельному "сервис-порту", он же отключение/подключение подачи "газа" из системы EVAP в двигатель.

Итак, берем два кусочка 8мм пластиковой трубки (на фото красного цвета) и силиконовую трубку подходящего диаметра и длинны. Соединяем два кусочка пластиковой трубки силиконовой трубкой. Вытаскиваем и убираем нижнюю родную пластиковую трубку из нижней резинки соленоида EVAP (рядом с правой фарой). После этого один кусочек пластиковой трубки вставляем в нижнюю резинку соленоида EVAP, а второй кусочек в резинку магистрали EVAP, которая идет к угольной канистре (в саму систему). Получилось, что мы просто заменили родную пластиковую трубку из нижней резинки соленоида EVAP на цепь пластик-силикон-пластик.

Закрепляем силиконовый шланг так, чтобы на нем не было перегибов/зажимов. Готово – теперь при исправной системе EVAP "газ" из системы EVAP будет попадать в двигатель. Если нужно поиметь доступ к системе EVAP для проверки ее герметичности, отсоединяем силиконовый шланг от кусочка пластиковой трубки, вставленного в нижнюю резинку соленоида EVAP, и дуем в силиконовую трубку. Это и есть наш собственный "сервис-порт" Wink

Теперь допустим, что у нас есть дыра в системе EVAP, и нам нужно перекрыть подачу воздуха (уже не "газа", а воздуха через дыру) из системы EVAP в двигатель (для снижения расхода топлива к разумным пределам). Тогда завязываем силиконовую трубку узлом, и закрепляем этот самый узел. Теперь (при герметичном соленоиде EVAP и трубке от него к двигателю) воздух в двигатель после дросселя не подсасывает. Починили EVAP – узел можно развязать.

Герметичность соленоида EVAP и трубки от него к двигателю проверяется так: отсоединяем резиновую трубку от двигателя после дросселя, вставляем в нее выход от ножного насоса с насадкой для накачки мячей/матрасов/бассейнов, и нажимаем на насос ногой – должен держать давление. Если не держит – слушаем, где шипит.

	баннеры наших партнеров.