Благодарности

Rostik · Добавлено: Вт Ноя 01, 2011 2:51 pm

В мае обзавёлся новой машиной - TOWN & COUNTRY 2008 в модификации TOURING. Комплектация почти полная, но, в отличии от Limited, моторчик 3,8 и фары галогеновые, а не ксеноновые.
Собственно вот так машина выглядела при покупке

Одновременно с покупкой машины я сразу озадачился светом. Раз уж лимитяи комплектуются фарами с ксеноном и корпуса у них совершенно одинаковые, то я порыскал по американски ресурсам и нашёл фары по весьма привлекательной цене. Они ко мне приплыли в багажнике машины. Фары с дефектами. Корпуса с трещинами. Из пяти выбрал по фотографиям пару. Видимо покоцали при транспортировке или на складах. Зато фары новые и цена ОЧЕНЬ вкусная. Корпуса я отремонтировал. Заварил пару трещин, приварил один кронштейн. Стали как новые.
Пришло время поставить на машину. Но оказалось, что всё не так-то просто. Рассказываю всё по порядку.

Прежде всего разъёмы на ближний свет у фар разные. На галогене стоит лампа Н11. А под ксенон стоит свой оригинальный разъём. К счастью он чуть больше, чем Н11 и легко снимается с фары. Разбирать ничего не надо. От лампочки Н11 я отрезал цоколь и припаял к ножкам провода. Паять надо с кислотным флюсом. Очень плохо паяется! После пайки тщательно промыл от остатков флюса. Из разъёма фары выдернул провода и в образовавшиеся отверстия продел провода с разъёмом Н11. Склеил всё эпоксидным клеем. Клей должен плотно заполнить вокруг весь объём для герметичности соединения. Теперь разъём выглядит так:

Можно подключать. Что я и сделал для пробы до установки фары на автомобиль. Всё сразу заработало. НО! После включения двигателя свет стал "стробоскопить", а потом и вовсе погас. Что за хреновина такая? Изучение проблемы показало, что такая вот ерундовина происходит не только на этих машинах. Подобное встречается, например, на Кадилаках.
Решение проблемы очень простое. Нужно параллельно линии ближнего света поставить электролитический конденсатор, который заполнит "провалы" в цепи питания. Я поставил электролит 25v 4700mF.

За разъёмом как раз есть подходящее местечко - ложе округлой формы, в которое я вклеил конденсатор двухсторонним скотчем 3М.

Для замены фар на машинах 2008 модельного года необходимо снять передний бампер и его кронштейны, что под фарами. Фары крепятся тремя болтами за три больших "уха". После замены регулировка фар не понадобилась. Всё уже отрегулировано на заводе.
Теперь машина выглядит вот так:

Галогеновый свет на этих машинах вполне приличный. По сравнению с машинами предыдущих модельных годов он просто отличный. Но, как показала замена на ксенон, нет предела совершенству. Был свет хороший, теперь стал ОТЛИЧНЫЙ!

Немного про начинку ксеноновых фар. Линзы и блоки розжига Хелла. Лампочки D1S. Корпуса и стёкла у фар под галоген и ксенон абсолютно одинаковые. Думаю попробовать зимой на досуге вскрыть галогеновые фары на предмет их "оксенонивания".

Rostik · Добавлено: Вт Дек 31, 2013 10:54 am

От всей души поздравляю всех с наступающим 2014 годом! Здоровья, счастья, радости и финансового благополучия всем вам!
УРА!!! smile225

Rostik · Добавлено: Вт Дек 31, 2013 12:39 pm

Rostik · Добавлено: Вс Дек 08, 2013 4:33 pm

Rostik · Добавлено: Вт Янв 31, 2012 12:27 am

Рискну снова рассказать про свои рукоблудия. Думаю кому-то пригодится при улучшении света его автомобиля.

Собственно в этой работе наиболее интересным на мой взгляд стала работа с корпусом, а не с монтажом оптического блока.
Вот, что в итоге получилось. В фару имплантированы линзовый модуль Bosch Al с лампой D3S и блок розжига Matsubishi (раньше они стояли на фарах AUDI).

Всё смонтировано на фаре, вся проводка внутри, задница закрыта резиновой крышкой Valeo, дополнительная проводка с реле для биксенона не требуется. Снял старую фару, отвернув три болтика, и поставил новую Всё.

На фаре закреплен стандартный для данного автомобиля разъём проводки для подключения фары НВ5.

Доступ к лампе прост. Просто снять крышку.

Блок розжига снять не сложнее. Открутить три самореза, снять разъёмы и заменить блок.

Немного про имплантацию линзы. Как всегда срезал задницу с рефлектора, придал отверстию необходимую форму.

Юстировать линзу в этом рефлекторе достаточно просто. Низ рефлектора горизонтален земле и для его фиксации изготавливается предельно простой стапель из дощечки и пары уголков. Линза в рефлекторе крепится очень удобно и просто. Сперва я закрепил низ линзы двумя саморезами, выставив горизонт. Ножки линзы просто притянуты к рефлектору.

А в верхнее крепёжное отверстие я самоконтрящейся гайкой закрепил болтик М4.

Для регулировки СТГ по высоте достаточно было подложить две шайбочки. С обратной стороны всё закреплено самоконтрящейся гайкой. Лишнюю резьбу с обратной стороны после окончательной сборки и проверки уровня срезал.

Одел бленду. По форме она прекрасно подходит. Но не хватает глубины. Видны потроха и во все щели светит свет. Плохо.

Боролся с этим как всегда. Просто слепил по кругу экраны из самоклеящейся фольги. Фольгу сложил вдвое, оставив клеящуюся полоску шириной миллиметров 7-8. Сложенная вдвое фольга получилась подходящейся плотности, а клеящий слой прекрасно её зафиксировал по периметру линзы. Как показывает практика, после нагрева от фары клей ещё крепче фиксирует фольгу. Сверху и снизу экран лепить не стал. Высота экрана примерно на половину не доходит до бленды. Так что охлаждение не пострадало.

Однако этот экран из фольги с одной стороны виден в зеркальной поверхности рефлектора. Снова некрасиво. Тогда к бленде я приклеил полоску ПВХ. Полоска подогнана так, что полностью закрывает зазор под длендой. После высыхания клея я её покрасил хромовой аэрозольной краской.

Теперь занялся корпусом. Кольцевой пилой вырезал два отверстия - под разъём и под блок розжига. Отверстие под блок пришлось подогнать по форме, что-бы не мешало разъёмам. Поверхности вокруг зачистил шкуркой для лучшей адгезии клея. Если присмотреться внимательнее, то видно ещё пару маленьких отверстий. Это для саморезов, которыми помимо клея площадки для блоков прикреплены к корпусу.

Что за разъём и откуда взял? Всё предельно просто. От ламп отрезал цоколи. К ножкам припаял провода с разъёмами для питания блока розжига и для соленоида шторки. Между контактами ближнего и дальнего впаял ключ из мощного диода. Он заставит гореть лампу и при дальнем, и при ближнем свете, а шторка будет открываться только при дальнем.

Приклеил площадку под блок розжига на её новое место и вклеил разъём.

Вот как оно разместилось внутри корпуса.

Собственно главная неприятность этих фар - корпус. Вроде и фара не маленькая, вроде и рефлектор просторный. Но нет общей маски, за которой можно разместить провода и разъёмы. Получается, что особо не разгуляешься с размещением внутренностей. Закрыть сложно. Но можно. Что в итоге получилось, видно на первых фотографиях. А как светят фары все и так знают. Отлично светят. Особенно после ужасного света американских фар.
Фото на автомобиле показать не могу. Ставил фары практически ночью. Ну разве что хозяин машины фотки пришлёт. Ну и свои впечатления опишет.
Спасибо за внимание.

Rostik · Добавлено: Чт Окт 24, 2013 9:59 am

Добавлю фото на машине.

Честно скажу, что я сомневался как оно будет на машине выглядеть. Лично мне понравилось. Брутально так смотрится. Солидно. Буду делать такие снова.
В ближайших планах имплантировать в решётку ПТФ светодиодные DRL, дабы не жечь попусту дорогостоящие линзы и лампы фар. Думаю это будет красиво, практично, ремонтопригодно.

Rostik · Добавлено: Вс Сен 29, 2013 6:13 pm

Объясняю.
Можно просто взять резистор мощностью 50 Вт и сопротивлением 10 Ом. А можно поставить пару резисторов по 20 Ом и 25 Вт. При параллельном их подключении (надо тупо скрутить/спаять попарно их выводы) получим сборку из двух резисторов суммарной мощностью 50 Вт и сопротивлением 10 Ом. Это начальная физика. Кажется 6 класс советской школы. Закон ома для участка цепи.

Клей каждый использует тот, который ему больше нравится и доступен в продаже. Я использую двухкомпонентный клей для пластмасс имериканского производства. В отличии от обычной эпоксидки он не текучий, хорош обрабатывается и отлично склеивает пластики. Цвет клея кремовый. Название не помню. Идти в мастерскую не хочу. Свежесломанная нога всё ещё болит...

Rostik · Добавлено: Пт Фев 03, 2012 9:39 pm

Полезность видеорегистратора очевидна. Но смысл в нём есть только при одном условии – видеорегистратор должен быть всегда подключен и работать при использовании автомобиля. На практике получается всё с точностью до наоборот. Регистраторы есть у многих, но частенько они лежал в бардачке, а то и вовсе дома в шкафу. Лениво каждый раз по новой цеплять на стекло присоску и настраивать регистратор, а оставить в таком виде на постоянно стрёмно. Да и провод питания не радует соплёй через всё стекло к прикуривателю. Вот я и задался целью смонтировать регистратор навсегда. И проводку спрятать. Пусть он незаметно для меня сам включается,записывает кино и ждёт своего звёздного часа.

Регистратор я приобрёл самый распространённый на сегодняшний день. Мне он понравился габаритами, формой,незаметной окраской и простотой. Обсуждать его плюсы и минусы в этой теме не буду. В комплекте есть кронштейн с присоской, который остался лежать в коробке, и длиннющий провод питания. Сразу оговорюсь, что длинны провода хватило с большим запасом. Надставлять не пришлось. После многочасовых примерок определился с местом – над зеркалом заднего вида. У меня над зеркалом нанесена на стекло краской «сеточка». Она неплохо прикрывает регистратор от чужих глаз. А глаз объектива нацелен прям под срез этой самой сеточки. Угол объектива 120градусов и картинка получается как раз от стойки до стойки.

Сразу отвечу владельцам Караванов/Вояджеров/Таунов 1996-2007 годов, которые сейчас начнут рассказывать про неочищаемую зону стеклоочистителя. Сей опус написан про машину 2008 модельного года. У неё стеклоочистители традиционные и чистят полностью стекло в зоне зеркала заднего вида и над ним. Так что регистратор отлично видит всё в любую погоду.

Собственно вот что у меня получилось.

Так оно выглядит через стекло при хорошем освещении и внимательном взгляде

Кому интересны подробности, читайте дальше.

Для крепления регистратора пришлось изготовить новый кронштейн. Для этого я взял кусок перфорированной стальной полосы (строительные рынки и магазины вам в помощь) толщиной 2 мм, шириной 40мм и длинной 25-30 см. Для начала изготовил макет из тонкой жести (прямой подвес для гипсокартона). Примерил, подогнал углы и по нему уже согнул толстую пластину.

Одно из отверстий рассверлил до 6 мм и коротким болтиком прикрутил регистратор. Примерил, подогнал, подпилил,подточил. Ту часть кронштейна, что может быть видна можно покрасить. Я просто обклеил чёрной армированной лентой. Кронштейн с закреплённым регистратором со стороны стекла пропихнул под обшивку потолка и двумя саморезами (большим и маленьким) закрепил на пластиковом каркасе.

На машинах до 2008 года пластикого каркаса нет, над стеклом крыша имеет усилитель, в который можно смето вкрутить саморезы (я так уже делал на предыдущих своих машинах). Готово. Теперь нужно провод питания протащить под обшивками и подключить к прикуривателю с изнанки.

Теперь наиболее ценная для владельцев T&C и CARAVAN 2008 модельного года. Снимаем обшивки и панели.Нам понадобятся крестовая отвёртка, ключик T20 и руки.

Прежде всего потолочная консоль со светилиниками. Она, как и раньше, держится на четырёх стальных клипсах. Надо просто набраться смелости и, приложив немаленькое усилие, отодрать консоль от потолка. Клипсы могут остаться в прямоугольных отверстиях потолка, тогда их надо пассатижами выдернуть и вернуть на ножки консоли. На место консоль ставится ударами кулака по точкам крепления.

Провод питания я потянул через левую стойку. Под обшивку потолка просто подпихнул провод пальцами, а обшивку стойки снял. Она держится на нескольких пластиковых пистонах с страховочными ремешками и снимается очень легко. За стойкой подушка безопасности. Провод надо проложить аккуратно под подушкой и закрепить стяжками так, что-бы он не мешал работе подушки.

Теперь разбираем панели под рулевой колонкой

Боковая панелька держится на четырёх клипсах. Сдёргиваем её руками.

Под ней находится один из саморезов, фиксирующих нижнюю обшивку. А вообще обшивка эта держится на трёх саморезах и пяти клипсах.

Обшивка нижней части «бороды», на которой закреплены гнёзда розеток, держится на шести пластиковых пистонах, по три с каждой стороны. Пистоны имеют вставки, которые надо без нажима выкрутить крестовой отвёрткой и выдернуть вместе с пистонами. После чего обшивка сдвигается вперёд.

Верхнее гнездо включается в положении ключа ААС, к нему и подключаем провода для регистратора. Я их подключил с помощью "чемоданов".

Провода питания я протащил в полость за панелью климат-контроля и там к ним подключил блок питания регистратора.

Лицевая панель снимается очень просто. Два самореза внизу над подстаканниками

И два вверху над «музыкой». Для доступа к верхним саморезам надо приподнять крышку, вынув две пробочки и выкрутив пару саморезов. Панель просто с небольшим усилием снимается.

Вот, собственно, и всё. Надеюсь кому-то будет полезен сей труд.

Сразу отвечу владельцам Караванов/Вояджеров/Таунов 1996-2007 годов, которые сейчас начнут рассказывать про неочищаемую зону стеклоочистителя. Сей опус написан про машину 2008 модельного года. У неё стеклоочистители традиционные и чистят полностью стекло в зоне зеркала заднего вида и над ним. Так что регистратор отлично видит всё в любую погоду.

Rostik · Добавлено: Вс Мар 31, 2013 8:07 pm

Ну я вроде всё написал тут. Нареканий никаких. Вот именно с этими самыми наледями зимой бороться просто отлично получается. Пару раз побрызгал и наледи нет. А летом мухи сами отмываются горяченькой. Даже и спинку им тереть не надо.
Тут главное - попытаться поставить как можно ближе к писалкам. Чем короче путь от бойлера к писалкам, тем лучше. Я не жалею о потраченных денежках. Мне нравится.

Rostik · Добавлено: Ср Мар 27, 2013 5:53 pm

Ну и на закуску про противотуманный фонарь.

В нижней части фонаря есть катафот. За ним отличная ниша для имплантации ПТФ. Кстати именно тут и стоит штатно ПТФ на Вояджерах.
Всё по той-же причине малого объёма (хотя возможно я и не прав, но экспериментировать на фонарях нет желания) я побоялся ставить лампу накаливания мощностью 21Вт из-за сильного её нагрева. Решил снова воспользоваться так любимыми мною светодиодами. Выбор пал на красные SMD светодиоды мощностью 1Вт. Почему красные? Ну во-первых красные диоды эффектнее светят через красное стекло. А во-вторых по световой отдаче три одноваттных светодиода как раз равны одной 21-ваттной лампе накаливания. Белые диоды много ярче. Пробовал. Пересвет получается. Диоды распаяны на алюминиевую печатную плату, которая работает теплоотводом и оснащены линзами с углом рассеивания 60 градусов.

Вырезал в самом нижнем секторе (катафот) отверстие под противотуманный фонарь. Места как раз хватило в обрез над вентеляционным отверстием.

Приклеил плату с диодами и покрасил

Драйвер огней заднего хода я вмонтировал в фонарь. Он в нише за платой с диодами. А вот драйвер противотуманки решил оставить снаружи. И заднюю часть платы противотуманки решил оставить не закрытой пластиковым корпусом. Противотуманка может быть включена на протяжении длительного времени. Так тепло от платы будет отводиться эффективнее. Драйвер я поставлю на проводке внутри салона. Там для него полно места.

Разъёмы на проводах разные. На фото может они и кажутся одинаковыми, но один из них больше другого. Так что перепутать при монтаже фонаря их невозможно. Можно поставить одинаковые пары разъёмов. Но тогда надо ставить на фонарь "маму" и "папу". Опять-же для гарантии, что не перепутаешь при установке фонаря на машину.

Теперь последняя проверка. Фонарь выключен.

Включен противотуманный фонарь (светодиоды 3Вт)

Поворот (лампа накаливания 21Вт)

Задний ход (светодиоды 3Вт)

Можно идти монтировать на машину. Всё получилось и отлично работает. Чего и вам желаю.

P.S. К вопросу о надёжности светодиодной конструкции. На моей машине переделанные фонари стоят уже скоро два года. Всё исправно.

P.P.S. Сейчас посыплются вопросы на тему как подключать и куда? Тут масса вариантов. Самый простой - драйвер ставится за резиновой заглушкой и плюс питания на него подаётся с заднего забарита. Управление идёт по "массе". От минусового провода драйвера нужно протянуть по потолку (там проще, разбирать практически ничего не надо) провод к передней панели и там поставить кнопку. Некоторые меняют блок управления светом на лимитяйный, с вкл.противотуманки. И на нём бывает маааааленькая кнопочка для включения потолочной подсветки. Можно её использовать для заднего ПТФ. Т.к. у меня на таком блоке маааленькая кнопочка задействована на тот самый потолочный подсвет, то я решил просто поставить дополнительную кнопку, кажется от Приоры. Там и контрольный светодиодик есть. Цена кнопочки что-то в пределах 70 рублей.

P.P.P.S. Ещё маленькая ремарка. Иногда проще бывает купить SMD светодиоды на "звёздах" (такие маленькие платки алюминиевые в виде звёздочки). Можно использовать и их. Только в таком случае надо эту "звезду" обязательно через термопасту закрепить клеем или саморезами на алюминиевой пластине. Теплоотводящих способностей звезды мало. Диод гарантированно сгорит через непродолжительное время. И термопаста обязательна. Один наш питерский товарищ пренебрёг этим. Поплатился.[img][/img]

Rostik · Добавлено: Ср Мар 27, 2013 2:42 pm

Ах да. Резисторы. Можно, конечно, использовать резисторы в алюминиевом корпусе 8Ом 50Вт. Один конец пары резисторов через клемму загоняется под болт на корпус автомобиля, другие концы припаисяются на указанные выше провода, потом резисторы саморезами или проволокой крепятся к консоли TIPM. Можно использовать и кабельные стяжки. Правда резисторы сильно нагреваются и я не уверен, что стяжкам это понравится.
Я сейчас использую вот такие вот резисторы в керамических корпусах

На каждый канал идёт пара резисторов 20Ом 25Вт соединённых параллельно. Таким образом получается сборка общим сопротивлением 10 Ом и мощностью 50 Вт. Мало того, что они существенно дешевле, так они ещё и не греются. И я просто парой кабельных стяжек притягиваю их к консоли TIPM. Резисторов даже и не видно. Они под блоком TIPM прячутся.

Покупал резисторы в Митино.

Rostik · Добавлено: Ср Мар 27, 2013 2:31 pm

Теперь про самое неприятное. Про электропроводку.

Как оказалось, на машинах 2008 модельного года всё не так просто, как на 2001-2007 годах. Раньше, если помните, было достаточно перерезать один из проводков на определённом разъёме "бодика" и сигнал торможения больше не проходил на лампу стоп/поворот. Я предположил, что и тут так-же. Это подтвердило детальное изучение электрической схемы. "Бодика" как такового на этой машине нет. Всё объединено в один общий блок мозгов/реле/предохранителей под названием TIPM. Стоит это чудовище под капотом рядом с АКБ и не найти его невозможно. TIPM внешне брат-близнец старого блока реле и предохранителей. По схеме был найден нужный нам провод, который от "лягушки" подаёт сигнал на задние фонари. Я его перерезал и, как я и ожидал, сигнал "стоп" больше на задние фонари не приходил. Но стоило мне включить зажигание, как загорелись все три фонаря! Это невозможно, ведь сигнальный провод перерезан! Оказалось, что возможно. С лягушки выходит ещё три сигнала торможения на коробку, круиз и доп/стоп. Умная электроника обнаружила несоответствие, отсутствие сигнала на задних фонарях и продублировала его с других точек. Полное фиаско! Придётся идти другим, более сложным путём.

Сняв TIPM с креплений и перевернув, можно увидеть, что тут появился дополнительный боковой прилив с тремя разъёмами - два больших 50-пиновых и один маленький 16-пиновый между ними. Нас для начала интересует ближайший к нам 50-пиновый разъём красного цвета. Снимаается он очень просто. Надо просто завалить TIPM на бок и вскрыть замок-скобу.

С этого разъёма на задние фонари идёт сигнал поворот/стоп:

49 (белый/ярко-зелёный) -левый

50 (белый/жёлтый) - правый.

Отрезаем их, оставив на разъёме кусочки проводов. На эти кусочки нужно обязательно повесить "обманки" - резисторы 8 ом/25w. Только не объединяйте провода. Нужно повесить обязательно два резистора и только на выходе их можно объединить и кинуть на массу (любой чёрный провод). Если не повесить обманки, компьютер решит, что перегорели лампы и будет давать сигнал на их замену - частое мигание поворотов.

Возвращаемся к отрезанным проводам. На них надо подать сигнал поворота от передних поворотников. Его можно взять тоже с TIPM на 16-пиновом разъёме (маленький между двух больших):

7 (белый/телесный) - правый

9 (белый/зелёный) - левый.

Подпаяйте отрезанные от большого разъёма провода к вышеуказанным, только не перепутайте право и лево. И на задних фонарях снова появятся поворотники. Только вот стоп остался лишь на фонаре заднего хода. Теперь закрываем капот и идём назад, к фонарям.

Снимаем фонари (пара болтов T30) и обшивку багажника слева. Полностью снимать обшивку не обязательно, но желательно максимально освободить себе пространство, особенно, если машина оборудована электродверью.

Вот нужный нам жгутик проводов, идущий к фонарю. Подтяните его внутрь для удобства работы.

На другом конце болтаются лампочки

вот вам распиновка разъёмов и проводов:

левый фонарь

поворот - белый/ярко зелёный

габарит - серый

задний ход - белый/светло зелёный

правый фонарь

поворот - белый/жёлтый

габарит - белый/сереневый

задний ход - белый/светло зелёный

Чёрные провода - масса.

Смело берём кусачки и режем провода "поворот" и "задний ход". И перепаиваем их по новому.

левый фонарь

белый/ярко зелёный магистраль + белый/светло зелёный с фонаря - это теперь поворот в бывшей секции заднего хода.

белый/светло зелёный магистраль - к новой лампочке (драйверу диодной сборки) заднего хода

белый/ярко зелёный с фонаря на дополнительный стоп-сигнал (белый/зелёный). И сюда-же надо припаять ещё один провод около 2 метров длинной, который пойдёт на второй фонарь. Белозелёный провод от дополнительного стоп-сигнала надо вычислить в пучке проводов, поднимающихся вдоль задней стойки вверх. Воткните в провод булавку и протестируйте его прозвонкой (лампочкой) при нажатой педали тормоза. Собственно место соединения проводов стоп-сигнала хорошо видно на фото. Жёлтозелёный провод из под белой термоусадки идёт к правому фонарю. Голубой квадратик - это драйвер светодиодов. После соединения надо всё хорошенько заизолировать и собрать в жгуты стяжками или изолентой.

Справа снимать полностью обшивку не стоит. Достаточно её немного оттянуть. За блоком отопителя/кондиционера есть небольшое окно, через которое я просунул в качестве протяжки красную термоусадочную трубку (первое, что попалось под руку).

Второй конец отловил в нише фонаря через овальное отверстие, ранее закрытое резиновой заглушкой

К протяжке прикрепил изолентой провод стоп-сигнала и вытянул его к лампам. Сам провод проложил вдоль жгута проводки под ковриком багажника

Правый фонарь:

белый/жёлтый магистраль + белый/светло зелёный с фонаря - это поворот

белый/светло зелёный магистраль к новой лампочке (драйверу светодиодной сборки) заднего хода

провод от дополнительного стоп-сигнала (в моём случае жёлтозелёный) на белый/жёлтый с фонаря.

Соединения изолируем, провода собираем в жгут стяжками или изолентой.

Проводку запихиваем назад в кузов и ставим заглушку.

Если заметили, все соединения я производил внутри кузова, за резиновыми заглушками. И сейчас уже драйверы ставлю не на проводку, а внутрь фонаря (см.описание выше).

Готово. Можно вставить лампы в фонари, поставить фонари на место и любоваться результатом проделанной работы.

Как всё это светит фотографировать не буду. На фото эффекта не будет. Придётся поверить на слово или посмотреть вживую.

Удачи вам, рукастые.

Rostik · Добавлено: Ср Мар 27, 2013 2:00 pm

Итак. Для начала немного ещё про сами фонари. На сегодняшний день фонарь с тылу выглядит вот так:

Я просто теперь отрезанную часть корпуса ставлю на место, а в образоовавшейся нише прячется драйвер светодиодов.
Вот фото перед покраской

Сразу отвечу про клей. Использую во всех своих работах двухкомпонентный эпоксидный клей для пластиков. Американский. Из магазина автозапчастей. Кремового цвета. За счёт наполнителя клей получается весьма густой и с ним очень приятно работать. Он не растекается, позволяет заполнять большие щели и формировать стенки. Держится отменно, хорошо обрабатывается и красится. Цена около 115 рублей за двойной шприц.
Краска чёрная матовая для пластмасс. Всё в тех-же автомагазинах. Тоже стоит копейки и отлично держится.

Фонари для Караванов тоже не были мною обделены. С ними есть некоторые особенности. Всё проще и сложнее одновременно.
Вот фонарь

В нём секция ЗХ наверху и она разделена зрительно не на три, а на две части. Поэтому использовать лампочку для поворота не удаётся. Места для неё мало и линия разреза попадает аккурат на отверстие под патрон. Поэтому я и поворот сделал на светодиодах.
Срезал заднюю часть прожектора и вклеил внутрь перегородку из пластика, предварительно обклеив его фольгоскотчем.

Спаял два блока светодиодов. Белые диоды по 1Вт, жёлтые по 3Вт. Дело в том, что жёлтые диоды светят не так ярко, как белые. Линзы в белых корпусах 30 градусов. Драйверы соответствуют мощности диодной сборки. Диоды соединены последовательно.

Вклеил сборки в корпус. Только у одной платы пришлось откусить уголок, не вписывающийся в корпус фонаря. По высоте платы не полностью закрывают окно под них. Но это не страшно. Наоборот теплообмен и вентиляция будут лучше.

Сверху приклеил на их законное место обрезки корпуса. Внутри разместились драйверы. Выводы драйверов припаял к обрезанному патрону под лампу заднего хода и дополнительный хвостик на плюс поворотника. Где на разъёме плюс, а где минус хорошо видно на фото.

Приклеил бывший патрон на его место, провод поворотника выпустил в шов и склеил всё окончательно. Излишки клея подрезал, подшкурил.

После покраски всё стало совсем красиво. Покраска нужна не только для красоты, но и для выявления непроклеенных щелей, для закрашивания просвечивающего клея.

Это включен задний ход

А это поворот

Rostik · Добавлено: Вс Мар 24, 2013 8:37 pm

Нечто подобное и у нас народ ваяет. По дезайну промолчу. На вкус и цвет все фломастеры разные. А вот по свету там всё существенно лучше, чем оригинал. Стоят галогеновые закрытые линзы Hella. Спецом для таких вот работ их и выпускают. Светят пристойно. Но недолговечны. Перегреваются и подыхает рефлектор. Особенно это заметно при попытке перейти на гомоксенон.
За такие денежки можно хорошие ксеноновые линзы поставить. И вид будет пристойный. И свет отличный.
Я такое уродство точно не купил-бы.

Rostik · Добавлено: Ср Мар 20, 2013 10:23 pm

Если я правильно понял, то вопрос заключается не в том, где почитать, а к кому обратиться, что-бы этот кто-то сделал. Правильно? Если так, то можно ко мне в личку стукнуться. Правда сразу предупреждаю - работы там совсем не много. Часа на четыре. Ну ни как что-то быстрее не получается. Ну разве что на скрутках всё сделать и провода под уплотнители распихать. Я такое часто в последнее время вижу, когда люди приезжают фонари ставить. Обычно провода камеры заднего вида приходится снимать с цепи электропривода и пропаивать. Супер-пупер автоэлектрики никогда не переведутся. Значит и я без работы не останусь.

	баннеры наших партнеров.