Благодарности

Fedorych · Добавлено: Сб Мар 01, 2014 2:23 am

Ну да. Самое главное то. Яма. Без чего никак наверно.

Fedorych · Добавлено: Вт Июн 09, 2009 1:00 am

С чего начинается езда на автомобиле с АКПП (автоматической коробкой переключения передач)? Любая поездка, само собой, начинается с завода и прогрева двигателя. Ездить на непрогретой машине (особенно зимой) не рекомендуется вообще, а АКПП на непрогретой машине может не переключаться на 4-ю передачу (overdrive).

После прогрева нужно переключить АКПП с «P» на «D» (перед этим нажав на педаль тормоза), дождаться легкого толчка, отпустить педаль тормоза, нажать на газ и поехать.

Буквы на автомате имеют следующее значение:

* «P» — парковка. Вал коробки блокируется, автомобиль стоит на месте. Используется при длительных остановках (приехал на стоянку, поставил на «P»).

* «R» — задний ход.

* «N» — нейтраль, автомобиль может свободно ехать, но в АКПП выключены элементы управления.

Остальные кнопки в зависимости от производителя могут обозначаться как «D», «3», «2», «1», «L», «2L» и обозначают количество разрешенных передач. «D» используется для собственно езды в нормальном режиме (рекомендуется поставить автомат в это положение и больше не переключать — он все сделает сам), остальные положения предназначены в основном для торможения двигателем.

Рычаг автомата можно переводить из одного положения в другое на ходу, но не во все положения. Фактически разрешены переводы «D» — «2» — «L» при торможении двигателем. Переключать же на ходу автомат в положения «P» и «R» категорически не рекомендуется.

Это чревато серьезными поломками автомата. Хотя многие рассказывают о том, что в случае переключения на «P» или «R» во время движения вперед все обошлось тем, что машина заглохла, заниматься этим не стоит — произойдет жесткое торможение двигателем, что может вылиться в дорогой ремонт или замену АКПП. Переводить ли автомат в положение «N» при остановках на светофоре, в пробках или при спуске с горки — вопрос тоже спорный.

В официальных мануалах, например, рекомендуется переключать АКПП на «N» при длительных остановках. Но дело в том, что понятие «длительной остановки» у каждого водителя свое, и каждый, в принципе, решает это для себя сам: кому-то лениво держать ногу на педали тормоза дольше минуты, и он переключается на «N» или даже на «P», а кто-то считает, что при переключении автомата туда сюда его детали быстрее изнашиваются.

Во время же спуска с горы включать нейтраль не советуют. Экономии бензина это не вызывает, но может вызвать проблемы: при торможении есть вероятность блокировки колес, поэтому лучше тормозить двигателем.

При парковке, когда автомат поставлен в положение «P», ставить машину на ручник необязательно, если она стоит на ровном месте без уклона. Некоторые даже настоятельно не рекомендуют ставить машину на ручник в мороз — тормозные колодки примерзают. А вот на уклонах для уменьшения нагрузки на автомат советуют действовать так: нажать тормоз, перевести автомат на «N», поставить машину на ручник, отпустить тормоз и после полной остановки перевести автомат в положение «P».

Для машин с АКПП существует и такое понятие, как кик_даун (от английского kick-down). При резком нажатии педали газа (в любой момент, как во время движения, так и с места) АКПП выбирает наиболее быстрый вариант разгона (переключается на пониженную передачу, максимально отодвигает дроссельную заслонку — способы реализации бывают разные), машина резко ускоряется, что полезно, например, при обгонах. Горючее при этом, естественно, расходуется ускоренными темпами.

Можно ли без вреда для АКПП трогаться с «кик-дауном» с места — тоже вопрос: утверждают, что после нескольких таких стартов автомат может потребовать ремонта. Впрочем, утверждают также, что с исправным автоматом в таком случае ничего плохого не случится. Если при «педали в пол» «кик-даун» не срабатывает, можно попробовать отрегулировать тросик управления дроссельной системой, проверить регулировку датчика положения топливного рычага. Причина может быть и в свечах или воздушном фильтре. Некоторые путают «кик-даун» со спортивным режимом (кнопка «PWR» или «SPORT») на автомате — но это разные вещи. Иногда причиной является просто толстый коврик под педалью газа, не позволяющий ей опуститься до самого низа.

Также весьма распространен вопрос о том, можно ли буксировать машину с АКПП. Можно, с работающим двигателем и АКПП в положении «N». Но недалеко и медленно, по принципу «50 на 50» — 50 км/ч на 50 км. Впрочем, называют и другие цифры, но все они примерно соответствуют этим значениям. При транспортировке на большие расстояния (особенно если машина заглохла и заводиться не желает) нужно либо грузить машину в эвакуатор полностью, либо частично (передние или приводные колеса), либо необходимо снять приводы.

Правда, при этом очень велика вероятность выхода из строя ступичных подшипников,
но здесь уже решать хозяину, что ему обойдется дешевле — подшипники или замена автомата. Методом погрузки, кстати, можно транспортировать только одноприводные машины. Полноприводные автомобили так транспортировать нельзя. Если же буксируют не вас, а буксируете вы, и ваш автомобиль — автомобиль с АКПП, нужно соблюдать следующие правила. Во первых, такая буксировка — вещь вообще крайне нежелательная, но если уж сделать ничего нельзя, помните, что буксируемая машина не должна быть тяжелее буксирующей, скорость должна быть невысокой (не больше 40 км/ч), автомат должен находиться в положении «2» или»L» (ни в коем случае не на «D»! Он не должен переключаться на пониженные передачи, чтобы не было нагрузок, кроме нагрева масла), и желательно жесткое крепление с буксиром (как в случае с прицепом). Прицепы, кстати, автомат переносит нормально (конечно же, в рамках разумного).

Тему прилепил. D__M

Fedorych · Добавлено: Пт Ноя 16, 2007 11:11 pm

После года эксплуатации впервые загорелась лампа чика.До этого(за минуту до обнаружения) пару раз заглох в жестокой пробке,но заводился сразу.Через какое-то время заметил что горит чик энж.Приехал домой и давай рыться в форуме.Вот что вышло.Реакции на манипуляции с ключем зажигания(для считывания кодов)-никакой. А вот кнопочками на спидометре,как описывалось уже в форуме,получил на дисплее километража(но никак не миганием лампы чика),два числа с паузой между. 23 и 55.Ну последнее ясно-конец,а вот 23 это что-то с температурой.И поскольку датчика воздуха входного нет,то сразу подозрение на температуру двигателя(чуть-чуть было на 1 мм выше ,чем обычно.(пробка же).Двигун остыл.Завожу-горит и коды те-же.Сбрасываю коды снимая клемму аккума.Проверяю коды-осталось только 55.Все.Неисправность стерлась.Завожу.Ничего(чик имею ввиду)не горит.Смотрю схемы.Датчик температуры охл. жидк-ти и датчик абсолютного давления воздуха в одной связке идут на блок управления(один заводится в схему через другой).Так вот ,что-то видимо в них.Так как код 23 почти у всех двигателей 3.0 просматривается,то это может быть из-за краткосрочного перегрева двигателя даже на чуть-чуть.Стираешь и все.Буду наблюдать.(Крутится ли вентилятор в это время,и т.д.)А то м.б. и датчик температуры обновить.Попробуйте тоже кто нить.
Вот цитата из форума,как это сделать(напоминание)
"диагностика прошла не после кручения ключом туда-сюда, а держа обе кнопки пробега повернуть ключ на 1 положение вперед (т.е. в OFF), ждем 5 сек, отпускаем и жмем на TRIP - наблюдаем коды."
Т.е. именно так я снял коды в 3.0 2000г.Додж Караван.

Позвонил на станцию крайслеровскую,на Орбели(В Питере живу).Распросили ---и мол давай к нам.Сделаем.Такси до дома бесплатно(это у многих в последнее время).Это меня смутило однако и копаться стал ,потому то-же.Получается, что они сделали-бы тоже самое и денег взяли-бы не только на такси.
Додж,2000г.,3.0л.
Дополнение пишу 01.12.07г.Прошло две недели.Все нормально.Чик не загорелся ниразу. Sad

Fedorych · Добавлено: Пн Июл 30, 2007 11:33 pm

так сейчас все коды на наших машинах можно снять только комповой программой.Что-то дельное кто-бы подсказал.Где взять,как поставить? А то переписать инструкцию из книги по доджам только что не лень тыкать пальцем.

Fedorych · Добавлено: Ср Янв 30, 2013 7:18 pm

Отомстил таки России по свойму, гад.
http://www.echo.msk.ru/blog/gensmirnov/1001316-echo/

Fedorych · Добавлено: Вт Янв 29, 2013 11:58 pm

Fedorych · Добавлено: Вт Янв 29, 2013 11:27 pm

Fedorych · Добавлено: Пн Янв 14, 2013 3:55 pm

Дааа. Мое поколение этого избежало. Мы хоть и жили труднее материально, но любой в рамках существовавшей системы мог все же что то планировать. Причем реально. Кто то за квартиру шел на такую работу и гарантированно ее получал. Кто то получал, живя в стесненных условиях и рожая детей для получения большей площади. А ктото не хотел ждать 20 лет очереди и вступал в кооператив и 15 лет его оплачивал, но въезжал сразу в свое жильё. Я например за трешку 63 метра платил в месяц 50 рублей при зарплате инженера 160-180 р. А сумму кредита даже не знал. Сказали 15 лет по 50р и все. Ах да....Родители скидывались на первый взнос. 30 %. Землю давали под застройку в пригороде и снимали с очереди ,если был согласен.
А счас что?. Даже не оккупация. Что то чего и не знаешь как и назвать-то. Оккупанты внешние и те заботятся о побежденных наверно лучше. Немцы Питер не брали , а в окружении держали только по этой причине, что б не тратиться на организацию жизни в захваченном городе(есть такая версия).
Неужели ж это иго навсегда? Ну рухнет эта спекулятивная биржа нефтяная и что тогда?
Я сейчас за городом живу. Построился наконец (больше своими руками естественно) и когда в город выбираюсь, просто обалдеваю. Такая агрессия. Прямо в городской поток вливаешся и ощущаешь ее по поведению машин на дороге. Довели людей......до ненависти. Бабушку-соседку с инсультом с пятого этажа некому до скорой было помочь отнести врачам. Мы с женой только и открыли дверь. Не было такого никогда среди русских.

Fedorych · Добавлено: Ср Дек 19, 2012 5:11 am

Fedorych · Добавлено: Пн Дек 03, 2012 12:07 am

Для тех кому не лень почитать, а уж если что то делать самому, то тем более Smile

http://u946221.m.letitbit.net/download/10507.1c87ff855bac21240fed29b96165/3183_SamSebeMaster2012_EPIDEMZ.NET.rar.html

Fedorych · Добавлено: Ср Ноя 28, 2012 12:12 am

Да если не на сервисе дорогом, то тысяч тридцать. Можно не растачивать блок, а просто колечки номинальные махнуть. Тысяч на сто хватит. Купи компрессометр,трубка с манометром на конце. Все свечи выкручиваешь и поочереди прижимая этот измеритель к дырке свечной по очереди меряешь. Стартером крутишь естно. Вдвоем надо. Это не сложно. Может в одном цилиндре просто кольцо или сломалось или запало и он не работает как надо. Но все одно голову снимать и низ оголять если кольца. Хоть одно, хоть все. В гараже каком нить путевом слесаря за день махнут. Типа где волгари делают.
Но компрессионные кольца на масло не влияют, они начинают пропускать в поддон давление горячих газов, это да. Если снять трубку которая идет из поддона (вентиляция картера), то если давит то из этой трубки дымок под давлением идет. В новом двигле вообще ничего не дует из нее.. Там маслосъемное если снашивается быстрее всего и заметнее, обычно оно. Но менять все равно все. В общем гиморно конечно. Но раз масло гонит в фильтр, то никуда не денешься. Все одно придется.

Fedorych · Добавлено: Вс Ноя 25, 2012 7:49 pm

Молодец. Мы за тебя теперь болеем. smile238

Про все пиши. Очень полезно почитать даже ветеранам.ИМХО.

Fedorych · Добавлено: Ср Окт 24, 2012 10:42 pm

В жигулях дырок много. Вентиляция лучше. Откройте в додже задние форточки и тот же эффект будет не включая кондей. Обдувая подмешанным от кондея воздухом вы получаете два эффекта.
1. холодный воздух содержит меньше влаги по определению. Например дрова становятся окончательно сухими только пролежав зиму. Обдувая менее влажным воздухом стекло, оно быстрее сохнет и нет бликов как на оттаявшем мокром.
2. На стекле не появится трещина когда оно замерзло а вы прогрели машину и включили обдув горячий.

	баннеры наших партнеров.