Благодарности

s_oleg_78 · Добавлено: Вт Июн 24, 2008 12:38 pm

Разбирался с бензонасосом. Заводка пошла только раза с 3-4-5-6... Потом он заработал с рычанием при запуске, потом басовито загудел и на заведенном.
Звонил на сервис, сказали, что ресурс бензонасоса на эту машину около 250 тыс км. Если загудел и плохая заводка, то это он... Прозвонил систему по давлению. Это был он...
Купил насос и занялся установкой. На форуме крайслер-клуба есть отчеты по демонтажу узла. Некоторые вещи на практике вызвали сомнение (например, зачем снимать ковролин в салоне, чтобы отключить клемму проводки к насосу, если можно снять клемму аккумулятора и потом отсоединить разъем на самом узле на баке). Декомпрессию не делал т.к. «компрессии» у меня как таковой и не было. Колбу насоса не менял. Обслужил родную. В итоге, у меня последовательность была такая:
1. Надо слить топливо из бака. У меня ГБО, поэтому сливал так. На днище кузова с правой стороны у меня стоит фильтр тонкой очистки. Снимаем патрубок с магистрали от бака. Одеваем на нее шланг где-то 0,5 метра, крепим на хомут. Другим концом одеваем шланг на фильтр и тоже хомут. Заводим, переходим на газ, пережимаем шланг, снимаем конец шланга с фильтра и опускаем в канистру. Из опыта: шланг подачи под капотом лучше не трогать. Там температура и т.п. шланги теряют свои свойства и снятие может привести к порыву. Он может проявиться много позже в самый неподходящий момент (у меня однажды это привело к микротрещине шланга через месяц после снятия, бензин душем хлестал на двигатель). Замена шланга только с участком магистрали, т.к. он выходит из магистрали через штуцер. Пришлось отрезать и надставлять новый через трубку на два хомута. Кстати о шлангах в системе: они д.б. только на высокое давление!!! Наверняка ставить те, где на самом шланге есть маркировка о давлении. Другой шланг не выдержит и 20-30 км езды, разрушается почти мгновенно. Топливо можно слить и через трубку выходящую из бака сзади. Она тонкая мм 8-10 и закрывается резиновой пробочкой. Через горловину слить невозможно, там внизу стоит шариковый клапан.
2. Снимаем клемму аккумулятора.
3. Откручиваем саморезы крепления заливной горловины и крышку бензобака.
4. Под бак по центру ближе к правому краю (по ходу движения а/м) ставим в упор штатный домкрат. Обязательно между баком и домкратом вставляем кусок доски (брусок или т.п.), чтобы не повредить бак. Сильно поджимать домкрат не надо, а то можно бак порвать/пробить.
5. Откручиваем болты хомутов крепления бака. Болты откручиваем очень осторожно. Возможно с размачиванием тормозной жидкостью, ВДшкой. Слышал, были случаи, когда болты просто срезались от старости.
6. Приспускаем домкрат и подаем бак вправо, чтобы вытянуть заливную горловину. Она вставляется в бак слева сбоку через резиновую муфту. При съеме бака не надо сильно перекашивать бак пока горловина не вытянута, иначе патрубок горловины перережет муфту снизу и сверху о края бака. Таким вот приспусканием и оттягиванием бака вправо и вынимаем заливную горловину. Это самое трудоемкое при демонтаже. Так как надо следить, чтобы бак не упал, из-за чего могут отломиться патрубки подачи/обратки насоса .
7. Спускаем бак так, чтобы можно было добраться до присоединения магистралей и эл. разъема. Снимаем магистрали (осторожно, чтобы не сломать, у меня выходы стальные трубки, на которые через хомуты закреплены резиновые шланги). Снимаем на баке шланг с пластиковым штуцером, приходящим от заправочной горловины (достать его из резинки почти невозможно, я просто ставил отвертку рычагом под Г-образную часть и помогал второй рукой раскачиванием. Можно снять и на заливной горловине, но тогда надо ставить новый хомут. Снимаем шланг отвода паров бензина. Отсоединяем эл. разъем.
8. Достаем бак «на свет». Кладем на «стол». В качестве стола я использовал сложенную большую картонную коробку. Класть бак на бетонный пол, асфальт, железо не следует, протирается/пробивается он мгновенно и незаметно (после сборки и заливки топлива будет Вам сюрприз неприятный). Очищаем грязь с верху бака.
9. Узел бензонасоса вставлен в бак и закреплен сверху стопорным кольцом. У меня стопорное кольцо открутилось так: ставил ударную отвертку с трех сторон наискосок и подстукивал молотком в сторону откручивания. Потом надо почистить крышку, кольцо, осторожно края бака в лючке и смазать резиновую прокладку маслицем.
10. Достаем узел бензонасоса. Как он выглядит можно увидеть на форуме крайслер-клуба (ФАК/ топливная система/бензонасос). Здесь я определюсь, что и как называть. Почти все продавцы запчастей называют корпус всего узла колбой, а бензонасосом то, что непосредственно качает топливо внутри колбы. Я полностью с этим согласен. Колба пластмассовая. На ней снаружи закреплена контактная группа уровня топлива с поплавком, снизу – сетчатый фильтр. Чтобы работать с колбой нужна, как минимум, тонкая отверточка и нож.
11. Сливаем бензин из колбы через треугольное отверстие сбоку. Осторожно отгибаем усики защелки сеточки колбы и снимаем ее (если ломаешь усик сеточки, то попадаешь на новую колбу – 250 долл). Там стоит резиновое кольцо. Не теряйте его. При установке сетки назад, в мануале рекомендовано смазать кольцо силиконовой смазкой. Я ничем не мазал. Сетка с трудом одевается обратно, кольцо лучше вложить в сеточку, чем одевать на колбу – так легче одеть. Сетку долго полоскаем в емкости с бензином и продуваем насосом. Купить такую новую почти невозможно, тем более найти в полевых условиях.
12. Открываем колбу. Для этого по очереди, осторожно и неглубоко вставляем тонкую отверточку возле защелки между стенкой и крышкой колбы, между стенкой и крышкой появляется зазор и по чуть-чуть подковыриваем крышку наружу лезвием ножа. Так по каждой защелке. Осторожно снимаем крышку колбы. Запоминаем какие провода и где стоят на насосе. Там вообще то должно быть помечено, но вдруг... Провода очень жесткие и могут легко слететь с клемм насоса.
13. Вынимаем насос из колбы. Внизу колбы стоит резиновая муфта. Ее тоже надо беречь. Ниже муфты в корпусе колбы сделана очень простая встроенная камера с усиками и решеткой. Внутри камеры должная лежать круглая плоская эластичная тонкая резиновая шайба. Эта камера с этой шайбой – обратный клапан. Проверка работы: наливаем топливо в колбу, если вытекает снизу, то резинка требует замены. Этот узел примитивен, но он здесь обеспечивает основной принцип работы всей системы подачи топлива. Бензонасос является двухступенчатым. Первая ступень наполняет колбу, вторая подает его из колбы в систему. Это обеспечивает: легкую заводку машины даже когда топлива в баке мало, двойную фильтрацию топлива до входа в бензонасос, бесперебойную подачу топлива при малом его уровне в баке при поворотах, уклонах и т.п. Если резинка не держит и топливо сливается из колбы, то нормальная работа бензонасоса возможна только при не менее 1/3 заполнения бака (когда колба заполняется естественным путем). В противном случае это: заводка не с первого поворота ключа и умирание «надышавшегося» воздухом походившего бензонасоса при понижении уровня топлива (повороты, уклоны, резкое ускорение, можно вообще не завестись после парковке под хороший уклон, если в баке меньше 15 л.).
14. Ставим в колбу новый бензонасос. Выяснилось по стоимости: 60 долл. Китай; 80-130 долл БОШ (имя стоит дорого, интересно, что БОШ все предлагали по разным ценам, хотя сами продавцы по хорошему рекомендовали не заморочиваться на дорогом и ставить Китай). Если нет родного можно подколхозить и другой, но надо, чтобы он был двухступенчатым, проходили диаметры впуск/выпуск и не был длиннее, чем родной (короткий можно и «удлинить»: видел на короткий насос на выходе одевают кусок шланга ВД и продолжают стальным штуцером; соединения закрепляются на хомуты, но для жесткости под хомуты вдоль шланга вставлен гвоздь без шляпки д 1,5-2 мм на длину шланга. Короче, имея родной насос и новый похожий, можно сколхозить, чтобы поехать).
Надеваем контакты. Контакты лучше сразу поджать, провода очень жесткие и при монтаже слетают, что очень мешает. Смотрим соответствие проводов на насосе и на разъеме, который снаружи бака.
15. Наливаем в колбу топлива примерно наполовину или больше, без этого бензонасосу придется при первом запуске качать воздух и запуска может не произойти. Аккуратно закрываем крышку колбы, подглядывая, чтобы штуцер выхода попал точно в посадочное отверстие уплотнителя (иначе может сломаться), чтобы не пережать провода, чтобы провода не слетели с насоса.... Короче, трепетно одеваем ...и защелкиваем.
16. Ставим весь узел в бак и подстукиванием затягиваем стопорное кольцо. Присоединяем электроразъем, на подачу одеваем шланг и в бутылку, накидываем клемму аккумулятора, проверяем работу насоса, снимаем клемму аккумулятора.
17. Ставим бак на домкрат под машину и приподнимаем. Одеваем: электроразъем, шланги подачи/обратки, воздушную трубку от заливной горловины, трубку отвода паров бензина. Аккуратно вставляем заливную горловину в бак. Если шланги на хомутах, то хомуты лучше взять новые, т.к. давление большое и если не затянешь хорошо, то демонтаж придется повторить.
По идее муфта заливной горловины должна меняться, но я ее не нашел. Поэтому эпоксидной смолой приклеил ее к баку, а перед вставкой горловины в бак обмазал смолой и посадочный участок горловины. Вставлял сразу после нанесения смолы пока не затвердела. После окончания монтажа бака, опять же, с помощью медицинского бинта и смолы наложил сверху на все соединение бандаж в несколько слоев. Смолу покупал на заправке, она там в спаренных шприцах идет как двухкомпонентный клей или что-то такое. Пару долларов стоит штука. Затвердевание 4 часа. Результат пока положительный. Внешний вид тоже достойный.
18. Ровняем ремни крепления бака. Чистим и мажем гайки и болты крепления ремней. Перед бака кладем на полку поперечной балки (там где начало ремней). Домкрат переносим поочередно под задние углы бака, приподнимаем/поджимаем и наживляем болты ремней. У меня болты по длине были впритык. На каждый ушло минут по 20. Не по доброму вспоминал женскую родню конструкторов. До затяжки болтов крепим верх заливной горловины на саморезы. Затягиваем болты крепления ремней, следим за пережимом шлангов подачи/обратки/отвода паров, поправляем по ходу затяжки. До синевы тянуть не надо, можно на радостях и свернуть.
19. Пробку бака можно проверить на работу клапана. Просо ртом пробуем легко ли втягивается воздух. Глухая (не родная) и неисправная пробка дадут сильное разряжение в баке и отрицательно повлияют на работу бензонасоса.
20. Заливаем немного топлива в бак. Смотрим, нет ли утечек. Бак мог пробиться при работах. Если что, что заклеить можно той же смолой накладывая бандаж стеклохолст/смола раза 3-4 на пробой и ждать высыхания. Доливаем не больше 6-7 л топлива (мало ли что, может опять сливать придется, а также еще не высохла смола на муфте заливной горловины. ).
21. Очень аккуратно, чтобы не повредить снимаем под капотом шланг подачи топлива в рампу форсунок. Вставляем в бутылку, бутылку упираем иначе отлетит и зальем топливом двигатель. Крутим стартер секунды 2-3 пока топливо не пойдет в бутылку. Этим выгоняем воздушную пробку из системы. Немного масла на штуцер подачи (из рампы) и аккуратно одеваем на него шланг подачи топлива и хорошо крепим хомутом. Легко и непринужденно запускаем двигатель. Смотрим за утечками: под капотом, на фильтре, под баком. Если что, то подтягивать только на заглушенном двигателе, а то рабочее давление там около 3-3,5 кг. Слушаем работу насоса. Он не рычит басовито как раньше. Он шепчет. Если все есть и не надо колхозить, то вся работа занимает наверно около 2-х часов + часов 5 не надо заливать больше 15-ти л топлива (высыхание смолы на горловине). Если все ржавое/гнилое/неродное/убитое можно потратить часов около 6-ти.

	баннеры наших партнеров.