Благодарности

ozzornik · Добавлено: Вс Дек 07, 2008 12:01 am

И так. Замена масла в АКПП на авто pontiac trans sport 3.8.
Коробка 4t60e

Для проведения этой операции нам потребуется:
1 - Масло ATF Dexron II или III не менее 7 литров.
2 - Новая прокладка картера коробки 4t60e. (Лучше резиновая)
3 - Фильтр для АКПП 4t60e новый.
4 - Ветошь. (желательно несколько мелких кусков и один крупный для рук)
5 - Растворитель 646 или любой иной для обезжиривания.
6 - Шкурка крупная. (Для снятия остатков прокладки)
7 - Шкурка мелкая. (Для тонкой очистки торцов)
8 - Герметик. (Не актуально, но для самоуверености желательно)
9 - Таз для слива масла емкостью не менее 7 литров. (Лучше широкий)
10 - Торцевой ключ на 10. (Желательна длинная ручка с гибким тросиком)
11 - Торцевой ключ на 14.
12 - Длинная большая отвертка. (Для отжима поддона)
13 - Крупный лист картона. (если интересно проверить качество сборки)
14 - Приспособление - воронка воткнутая в шланг длиной не менее 50 см.
Приезжаем в гараж, ставим машину над смотровой ямой. Поднимаем ручник. Двигатель вырубаем. При сливе масла с коробки его включать нельзя. Если нет у вас гаража, то ищем малолюдное место, где есть высокий бордюр на который можно легко заехать одним боком машины. Заезжаем на него вот так:

На крайний случай можно воспользоваться и домкратом. Лезем под машину и там находим картер коробки передач. В моем случае у меня протекала прокладка и сочилось масло. Вот тут:

Так что выглядел он в моем случае вот так:

По возможности, обстругиваем с него прилипшую грязюку, и очищаем головки болтов. Все болты у меня имеют головку на 10. Кроме одного, который оказался огромным болто-шурупом с головой на 14.

Сдергиваем все болтики на один оборот, чтобы их можно было легко отвинчивать. Затем подставляем под нижний (если машина, как в моем случае стоит под уклоном) край поддона наш тазик для слива и начинаем на 5-7 оборотов отвинчивать с нижнего края болты ключом с длинным воротком или с гибким тросиком. Тросик или вороток применяется для того, чтобы масло текло в тазик, а не на руки. Можно в принципе одеть резиновые перчатки, но они при попадании масла скользять по хромированному инструменту на столько, что вообще работать не возможно. При ослаблении болтов, сразу же начинает сочиться масло вот так:

Когда половину болтиков отвинтим, в щель между поддоном и коробкой аккуратно втапливаем нашу длинную отвертку, чтобы масло сливалось активнее. Только осторожнее, чтобы не сделать царапин на торцах коробки и поддона. Вот так:

Когда масло перестанет течь, начинаем отворачивать болтики до конца. Желательно класть их в банку с бензином, чтобы они немного очистились от грязи. Когда все болтики вывернуты, мой поддон держался на последнем, том самом болто-шурупе с головой на 14.

Его я и отвинтил в последнюю очередь, прижимая рукой поддон, так как при ослаблении этого болта, поддон начинал перекашиваться и падать в тазик с АТФ. При снятии поддона открывается нижняя часть коробки передач. Выглядит она вот так:

Перед разборкой, я опасался, что из развинченой коробки что-то вывалится, но как видно, отваливаться там просто нечему, кроме одной небольшой плоской пружинки, которую я при протирании тряпкой, несколько раз зацеплял нитками и она вываливалась на землю.

В моем случае при снятии картера прокладка отвалилась сама. Обычно такого быть не должно и она остается либо приклееной к поддону или к коробке. У меня она оказалась рваной.

Далее, вытаскиваем и поддон и прокладку на свет Божий для чистки.

Вытаскиваем так же и тазик со слитой атфкой. У меня она была вот такая - темная и мутноватая.

Далее, берем поддон и протираем его изнутри от остатков АТФ.

В первую очередь протираем квадратной формы магнитик в углу поддона. На рисунке он виден справа. После этого, берем растворитель, обе шкурки и начинаем очищать торцы поддона от остатков старой прокладки. Если она совсем не отрывается, можно воспользоваться и ножиком, но только аккуратно, чтобы не оставить сильных царапин на торцевой поверхности поддона! Вообщем, отдираем все то, что прилипло, затем шкурим, то, что прикипело, затем берем ветошь и протираем торцы на сухо от остатков АТФ. В последнюю очередь, проходимся несколько раз ветошью смоченной растворителем, чтобы окончательно обезжирить торцы поддона, где будет ставиться прокладка. Теперь берем ножик, шкурку и новый фильтр:

И лезем под авто, чтобы оторвать остатки старой прокладки и выдергивать старый фильтр чтобы установить туда новый. На фильтре этом есть небольшая круглая железячка, одетая на трубку, которая втыкается в нутро коробки и на которой, держится внутри коробки сам фильтр. Фильтр ничем не привинчен и держится только за счет трения этой трубки. Вообщем он воткнут этой трубкой в коробку за счет чего там и держится. Старый фильтр выдергиваем из коробки слегка покручивая и покачивая. Тянем его вниз. В моем случае железячка одетая на трубку фильтра осталась благополучно торчать в коробке, а старый фильтр вылез совершенно без нее. Я честно старался ее от туда выковырять, но сидела она там намертво. Так что я просто снял на моем новом фильтре эту железку и запихнул его туда без нее прямо в застрявшую старую. При установке фильтра его тоже приходится и крутить и качать, так как входит он в отверстие несколько туговато. Старый же фильтр куда-нибудь ставим, чтоб не мешался:

Теперь идем к нашему просохшему от растворителя поддону. Распаковываем новую прокладку, проверяем ее на наличие деффектов. Далее, если кто-то любит все делать с герметиком, то наносим тонкий слой герметика на торец поддона и наклеиваем на него новую прокладку. Для тех, кто герметик не любит - просто кладем прокладку на поддон. Поверх прокладки, если используется герметик, то тоже производим покрытие тонким слоем герметика. После того, как поддон готов к установке: имеет прокладку и два тонких слоя герметика, берем бутылку растворителя, кусковую ветошь, тряпку для рук и лезем под авто. Ветошью стираем с торца коробки насухо остатки сочащайся АТФки. Несколько раз как следует протираем торец растворителем, затем быстренько вылезаем обратно, пока новое масло не успело натечь на торец и испортить то, что мы делали, и берем наш поддон с одетой прокладкой, болтики в банке, ключик на 10. Лезем обратно, берем болтик, вставляем его в отверстие поддона с той стороны, где больше всего сочится масло, и прицелившись, надеваем поддон обратно на коробку. Герметик быстро прилипает к коробке и далее, мы быстренько прикручиваем тот болт, который вставили. Надо его слегка закрутить, так, чтобы скрыть щель между поддоном и коробкой, но ни в коем случае не затягивать, так как это вызовет повреждение новой прокладки и неравномерную фиксацию поддона, когда будут навинчены все болтики. Когда болтик будет завинчен, с противоположной стороны вставляем второй болтик и тоже его завинчиваем до исчезновения щели. Так поступаем со всеми оставшимися болтами. Когда все болтики будут ввинчены, но не затянуты, можно будет слегка пошатать поддон в стороны, чтобы герметик лучше заполнил все полости внутри шва. После этого производим затяжку болтов. Делать это надо в три этапа: первым делом слегка затягиваем один болт, который ввинтили первым. Потом полностью противоположный от него, затем болтик, который идет накрест от первого, потом противоположный ему, потом любой тот, который в середине между двумя затянутыми, затем тот который от него противополжен и так далее. Когда все болты будут подтянуты, из шва слегка вылезет герметик. Его надо аккуратно разровнять по щели. После этого можно делать последний этап затяжки болтов: снова в том же порядке, но уже с небольшим усилием затягиваются все болты. В результате имеем привинченный картер коробки:

После этого, берем лист картона или бумаги, и кладем его под нашу коробку. Лист будет индикатором того, что где-то у нас есть течь из шва, когда мы будем заливать новое масло. В принципе эта проверка не актуальна, но для дотошных все-таки полезная. После этого вылезаем из под авто, вытираем руки от масла, отдыхаем некоторое время. Первый этап нами пройден.

Теперь идем в машину,

открываем капот

выдергиваем щуп проверки уровня трансмиссионного масла

Берем наше приспособление - воронку на шланге и устанавливаем его в трубку для щупа вот так:

Лучше воронку закрепить каким-нибудь проводком, чтобы не держать ее все время в руках. Далее, берем наше новое масло, открываем его и льем в воронку. После заливки первого литра, лезем под авто и смотрим на наш лист картона. Можно некоторе время походить, так как течь может проявиться только время спустя, если монтаж был неполноценным. Мне кажется, что лучше заметить течь и вылить один литр, чем когда все масло будет залито и при этом его придется слить, чтобы исправить дефекты монтажа. После проверки, можно продолжить заливать масло. Залить надо литров пять. Далее, необходимо выдернуть воронку, и щупом проверить уровень масла. Если он уже на щупе наличиствует, то можно запустить двигатель, выставить передачу и дать ему некоторе время в коробке масло погонять. После этого проверить уровень масла повторно. Перед каждой проверкой, чтобы не иметь ошибочные показания, щуп необходимо перед погружением, протирать тряпкой насухо. Если уровень масла находится в норме, то можно готовиться праздновать победу и собирать инструмент, если нет, то постепенно подливаем масло через воронку так, чтобы уровень стал в норму. Двигатель можно при этом не глушить. Но вот на парковку поставить машину надо. Когда уровень будет в норме, то можно собирать инструмент, мыть руки и ехать за ящиком пива. Остатки АТФки можно долить в бачок гидроусилителя руля. Слитую АТФку желательно перелить в канистру и выкинуть на помойку, дабы не засорять окружающую среду - нам же потом шашлыки на этой природе и делать! После всего желательно сделать пробную поездку. А когда машина будет ставиться на парковку, лист картона необходимо положить под нее - чем дольше, тем лучше. Лучше все-таки заранее знать, что у вас есть утечка жидкости, может быть и не из коробки. Вот вообщем-то и все. Желаю успехов!
Никонов Ян.

ozzornik · Добавлено: Чт Мар 31, 2011 12:08 pm

У меня на ПТС 3,8. Помер главный цилиндр да и все шланги гнилые были, особенно на заду. Началось с того, что была вялая педаль, тормозил с вибрациями и рывками, не сильно, потом постепенно стал тормозить только одним передним колесом.
В конце концов это все достало. Приехал в гараж, решил прокачать систему. надо признать, в машину в тормоза похоже не лазили с момента покупки. обслуживание в крупном сервисе включало в себя работу с тормозами, но как сейчас выяснилось - это было только формально. вообщем задние штуцера при попытке отвинтить просто рассыпались. передние были убитые и сорваные так, что даже ключ не одеть - круглые вовсе. путем отвинчивания передних шлангов и вывинчивания и замены штуцеров передних цилиндров удалось частично прокачать перед. вывалилась куча грязи и ошметков. правое качалось едва - едва, левое - сносно. На заду штуцера рассыпались, а шланги прикисли на столько, что отвинтить не представлялось возможным вообще. решил забить на них. После прокачки стало чуть лучше, но через неделю все равно решил промыть главный цилиндр и прокачать более детально - тормозило слабо и как казалось все равно все одним и тем же одним колесом, как и до этого.
На авто стоит АБС привинченная к главному через которую и идет разводка всех шлангов. Думал, что прокачке мешает эта абс самая.
вообщем при следующем визите в гараж свинтил главный и абс. Мусора там было столько что волосы просто дыбом в заднице встали. Разобрал все полностью - промыл в томозушке, продул, на всякий пожарный глянул на состояние манжет главного цилиндра - с виду вроде нормальные, хотя форма малость потертая.
Поглядел как работает АБС - мешает ли она прокачке. ОТВЕТ НЕТ! она не мешает и не может это делать, так как там стоят дополнительные насосы - два для передних колес и один общий на задние. два клапана перекрывают давление на передние колеса, только если на них подать напряжение, но это происходит лишь при блокировке колеса во время хода. Таким образом АБС прокачке не мешает никак.
Ну собрал я это все обратно, протер тряпочкой от подтеков, поставил на авто, залил тормозную, начал качать.
Педаль отродясь не была такой тугой, но обнаружилась такая чтука - если педаль нажимать не резко, она совершенно легко проваливается в пол без малейших остановок. Думал - это нормально ну или слабо пропускает обратно манжета. Ну все собрал выехал из гаража и уже по дороге обнаружилось, что когда работает вакуумник, педаль очень долго возвращается обратно, а пока возвращается - тормозить не возможно вообще, кроме как если резко по педали со всей дури долбануть. иначе она просто медленно уходит в пол и все - тормозов нету. А на коробке автомате - это вовсе кошмар. Видимо мусор под манжетой держал ее форму и хоть как-то она работала до этого.
Вообщем ехать нельзя - с трудом поставил машину во дворе между гаражом и домом - парковаться без тормозов сложно.
Ясное дело, что дохлый главный цилиндр. решил глянуть ремкомплект к нему. стоит он 1200р и ждать недели три. Не годится. Кроме того, по опыту других машин знаю, что ремкомплект помогает не очень на долго - износ стенок цилиндра портит установленные новые детали. Менять цилиндр нужно целиком.
Главный заказывать стоит около шести тысяч и ждать месяц, а ездить надо. Решил подыскать аналог или заменить на что-то колхозное.
Кроме того, на авто стоит АБС, правда за все время ее работу только один раз видел, да и то оно только проблемы добавило. Решил я что хрен с этой АБС.
Главное цилиндр и в оперативные сроки.
Так как авто по массе близко стоит с газелью и УАЗом, то и тормозные должны быть примерно схожие. Залез в инет порылся по тому, как выглядят те и другие. По виду больше подходил УАЗовский. Утром, снял я с машины главный и поехал на рынок с родным цилиндром померил еще раз газелевский и уазовский на деле уже. прикупил УАЗовский главный. стоит он 1000р.
Помимо этого, так как штуцера тормозные на ПТС ввинтить в главный от уаза не выйдет по причине и другой резьбы и того что трубок то на колеса - четыре а выходов из уазовского главного всего два, то прикупился также еще двумя тройничками для ВАЗа и четырьмя тормозными трубками для того же ВАЗа.
Ну а далее собственно задача решалась просто:
УАЗовский цилиндр по креплению отличается только тем, что дырки для крепления на сантиметр ближе к осевому центру цилиндра. Это устраняется тем, что берется болгарка и выпиливаются вместо дырок V - образные ушки, за которые и будет привинчиваться цилиндр.
Далее сел и подумал над тем, что у УАЗа выход для штуцеров слева, а надо сделать подключение тормозных трубок всех справа.
Вообщем, пока цилиндр еще на столе, взял две короткие трубки и тройнички. трубки ввинтил в цилиндр и затянул.
Далее, через верх перекинул их над цилиндром на ту сторону, где на родном цилиндре раньше был АБС и ввинтил в тройники сверху. Тройники расположил так, чтобы один выход смотрел в сторону, как было у АБС, то есть вправо, а второй смотрел вниз, так как трубки идут снизу. Тройнички эти также имеют отверстие для крепежа - через него я пропустил болтик и два тройничка свинтил вместе, чтоб было крепче.
Если кто будет так переделывать - цилиндр советую заранее завинтить и затянуть на нем все болты, так как с завода они приходят не затянутые и при заполнении тормозухой - текут.
Далее я пошел к тому месту где стояла машина. навинтил главный Там спилил ножовкой штуцера со всех трубок, что шли в АБС. Трубки подогнул к тройничкам в нужное положение. кроме того, решил сделать разводку не диагональную - заднее левое с правым передним, как была на машине изначально, а два передних и два задних контура. После того, как все трубки подогнуты в подходящее положение и выверены размеры, (лучше оставить запас - при вальцовке старые трубки могут рваться по шву) две оставшиеся купленные трубки я разрезал и с них снял ВАЗовские штуцера. Напялил их на место спиленых штуцеров на трубках что на машине. После этого просто развальцевал вальцовщиком тормозные трубки, потом обильно облудил паяльником для уплотнения и завинтил в тройнички.
Я сделал два контура - передний и задний, так как задние трубки были слабые и контур мог сдохнуть, а тормозить нужно без заноса.
после сборки этого трубопровода залил тормозную жидкость в бачок. Заливается в УАЗовский бачок оно туго - он несколько под углом стоит. Проверил на течи и слабые затяжки. Вроде нигде не капало и не сочилось.
Так как я делал это все в полевых условиях - во дворе какого-то дома, то прокачку я делал только до тройников. Дальше в трубках до цилиндров тормозная жидкость оставалась и попавший туда воздух был малозначителен, что позволило доехать до гаража и уже там прокачать систему более нормально.
А вот в гараже обнаружилось, что задний тормозной шланг один был лопнувший и подтекал. Хорошо, что сделал именно контура - перед зад. Вся жижа из зада вытекла через дырку в шланге.
Далее началась эпопея с шлангами: штуцера были закисшие на столько, что при попытке выкрутить они отломились. шланг вывинтить тоже для прокачки не удавалось никоим образом.
В конце концов решил отломать у основания шланг - у самых креплений штуцеров и торцевой головкой вывинтить каждый все же удалось на одном цилиндре. Со вторым и это не помогло. Пришлось снять колесо, тормозной барабан и отвинчивать тормозной цилиндр и уже из него в тисках выворачивать этот остаток штуцера. Задний цилиндр очень сильно похож на ВАЗовский. Я думал там крупнее - как у УАЗа, а он оказался маленький.
Вообщем был выкручен оставшийся штуцер. точно также были согнуты новые трубки на которые были навальцованы старые штуцера что были спилены на трубках когда они шли в АБС. Так как они подходили по резьбе и были во вменяемом состоянии в отличие от родных, то их ввинтил в цилиндр. более убитые - в выход от магистрали. после этого наконец удалось прокачать задницу. Трубки были настолько ветхие задние, что рассыпались при падении на пол. грязи из них вылилось тоже непомерно просто.
Вообщем в результате тормоза стали определенно без вибраций и перекосов, педаль тугая и стало доступным плавное торможение, которого не было на этой машине даже со времени покупки.
Ход педали стал несколько другим - видимо сказывается разница в глубине ямки под шток, которым приводится в действие поршень главного цилиндра. У родного - ямка меньшей глубины на 5 мм. Можно было бы подложить гайку, но что-то не подумал. Наверное это потом сделаю.

	баннеры наших партнеров.