* 



баннеры наших партнеров.



 в избранное
 мой дом
GarageGarage
CalendarCalendar
FAQFAQ
ПоискПоиск
ПользователиПользователи
ГруппыГруппы
Играй!!Викторина РегистрацияРегистрация



ПрофильПрофиль
Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения
ВходВход  
Главное меню
Просмотр гаража
Поиск
Просмотр страховок
Просмотр мастерских
Просмотр магазинов
 
Реклама


Реклама




Расписание встреч Минивэн-Клуба на 2016 год


Список форумов Форум Минивэн-Клуба На страницу 1, 2  След.
Сообщения, за которые поблагодарили пользователя COWBOY: 18 (всего благодарностей: 18) Посмотреть профиль
Автор Сообщение
COWBOY

Сообщение:
Добавлено: Вт Май 26, 2009 12:30 pm  

Писать много.Если надо,позвони 8 926 329 43 10 или (495) 376 22 63



Поблагодарили(1): Badcity
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
COWBOY

Сообщение:
Добавлено: Пн Апр 27, 2009 8:52 am  

Во-первых
http://www.raf.su/index.php?option=content&task=category&sectionid=8&id=114&Itemid=123
Во-вторых:мои ребята сказали,что кросс будет.Они,правда,не поедут.
В-третьих:въезжаешь в Рязань,проезжаешь пост(слева),далее едешь до объездной.В город не входишь,уходишь направо.Далее примерно 5-10 км будет перекрёсток(заколоченный пост).Рязань налево.На этом перекрёстке уходишь направо.Далее примерно 4-5 км будет поворот налево с указателем "Автокросс".
Квалификация в субботу,гонки в воскресенье.Участвуют все классы(мои так сказали)
И еще: на 9-е ещё будут гонки Ралли-рейд под Чеховым!




Поблагодарили(1): blokhin
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
COWBOY

Сообщение:
Добавлено: Пт Мар 27, 2009 12:58 am  

http://www.electrik.info/main/master/41-avtomobilnye-akkumuljatory-kak-ustroeny.html



Поблагодарили(1): Sensej
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
COWBOY

Сообщение:
Добавлено: Пн Апр 13, 2009 11:54 pm  

http://grandam.narod.ru/pics/wiring/cruise.jpg
И,вообще,просмотри почитай весь www.grandam.narod.ru




Поблагодарили(1): bobs68
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
COWBOY

Сообщение:
Добавлено: Ср Мар 25, 2009 4:02 pm  

Вопрос подключения любого дополнительного электрооборудования к нашему автомобилю,рано или поздно возникает у каждого автовладельца, вставшего на путь усовершенствования и оптимизации своего персонального средства передвижения. Множество диллерских центров с радостью распахнут нам свои ворота в надеже помочь с подключением! Но в последнее время, идеи "ремонт своими руками" и "мы будем экономить" плотно вошли в умы, и вероятно, не лишены смысла. Ведь мы платим свои кровные за то, что не можем сделать сами, за своё незнание! Тогда как на деле, всё очень просто и прозрачно. Для начала, нам нужно выбрать провода, потому что правильное сечение провода,используемого для монтажа, залог безопасности и долгой работы подключаемого нами устройства. Выбирая провода, нужно руководствоваться прежде всего током потребления при максимальной нагрузке подключаемого агрегата, лампы и.т.д. Выяснить максимальный ток потребления просто, зная паспортную мощность потребителя (в паспорте, или на упаковке изделия, указывают сколько Ватт кушает устройство), расчитываем: мощность потребителя необходимо разделить на напряжение питания, в нашем случае либо 12, либо 24 вольта, результатом деления и будет искомый ток, (Вот простой пример, для автолампы H3,это лампа противотуманки с проводком) мощностью 55 Ватт и напряжением питания 12 вольт, ток составит 4,583 Ампер, а для автомобильной лампы 100 Ватт мощности и 12 вольт питания, ток потребления = 100Вт/12В = 8,33 Ампер). Узнав таким образом общую сумму тока потребления от всех наших устройств и учитывая соотношение допустимой нагрузки для провода (проводка открытого типа), и сечения этого провода: для провода с медной жилой = 10 ампер на миллиметр квадратный, таким образом, можно определить, подойдет ли уже купленный нами провод или же необходимо докупать другой. При выборе проводов и их типа,нужно также учитывать предельное, пороговое напряжение при котором может произойти пробой изоляции (нельзя для электрической проводки расчитанной на цепи управления релюхами,навесить стартер напрямую).Выяснив толщину провода необходимого нам для подключения например противотуманок,или дополнительного фонаря салонной подсветки, или Любого другого устройства, и определившись с длинной (можно прежде чем покупать провода,проложить бечёвкой прямо на месте и потом замерить рулеткой общую длинну получившегося куска нити) необходимо продумать само подключение! Схема подключения очень проста и легко выполнима. Нам нужно обычное жигулёвское реле с четырьмя или пятью ножками(в случае пяти ног, центральную просто проигнорируем),рядом с ногами реле ищем цифры. Нам нужны 30,85,86 и 87. А теперь, берём плюс прямо от плюсовой клеммы акамуляторной батареи, через 15 сантиметров от этой клеммы, в разрыв цепи, врезаем предохранитель и тащим на 30 ый контакт реле. Реле лучше распологать под торпедой. Плюс постоянный будет висеть на ножке реле, рядом с которой написана цифра 30. От ноги реле, рядом с которой написана цифра 87, ведём плюсовой провод к фарам, дополнительным фонарям или любому дополнительному оборудованию, которое мы подключаем к своему авто. Минус должен быть коротким, поэтому берём его максимально близко от места установки подключаемого прибора прямо с кузова машины (кузов обычно является минусом/землёй). А управление выводим на 86 и 85 контакты реле, к примеру, мы решаем управлять нашим дополнительным оборудованием посредством размыкания минуса, тогда соединяем проводом ногу реле рядом с которой написана цифра86 с ногой где нарисована цифра30 и куда мы привели постоянный плюс от(+)клеммы аккумулятора. Теперь нам осталось привести надёжный минус на кнопку управления и уже с кнопки, этот минус уйдёт на 85 ый контакт нашего реле. Теперь убеждаемся, что все скрутки и места соединений надёжно заизолированы и,вуаля! Включаем устройство!



Поблагодарили(1): Barshbe
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
COWBOY

Сообщение:
Добавлено: Вс Мар 22, 2009 2:16 pm  

Legioner!Да!Есть что-то в этом звуке завораживающее для меня,не знаю как для других.Я,вообще,люблю америкосовские грузовики-утконосы,осообенно,когда они в нерже все.Есть в них какая-то грация неповторимая!



Поблагодарили(1): Legioner
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
COWBOY

Сообщение:
Добавлено: Ср Мар 18, 2009 1:31 am  

агрес писал(а):
.один умелец сказал что на инжекторах есть подача топлива и может там все и кроется.типа надо чуть крутануть побольше?

Пусть он себе мозги подкрутит.
Инжектора не крутятся,а чипуются,т.е. меняются настройки "мозгов"
Немного о мощности:
В блоке (т.е. литраже) особой силы нет.Всё прибавление мощности достигается элементарным законом-чем больше смеси закачаем,тем мощнее будет взрыв и,соответственно,сила давящая на поршни.Допустим 2-х литровый 4-хцилиндровый двигатель:один цилиндр двигателя засчёт разряжения может всосать 400 гр воздуха(больше у него не получится),при этом форсунка открывается на 0.5 сек и подает какое-то кол-во топлива.Энергия взрыва этой смеси и будет мощность этого цилиндра.Значит,чтобы увеличить мощность надо закачать побольше смеси.Для этого делают(в кратце):
Увеличивают сечение форсунок
Увеличивают длину фазы их открытия
Увеличивают объём впускного коллектора(рессивер)
Увеличивают сечение воздушного тракта
Увеличивают(в нужных пределах) пропускную способность выпускного тракта.Слишком свободный выхлоп-потеря мощности.
Увеличивают кол-во вгоняемого воздуха в цилиндр(компрессор)
Увеличивают кол-во вгоняемого воздуха в цилиндр(турбина с кулером.
Увеличивают диаметр и кол-во клапанов.
И делается это в строгих соотношенях.
Это всё мощность,на крутящий момент почти не сказывается.
Насос при этом может остаться штатным 3 атм.Проверяется его нехватка элементарно.Разгазовывается двигатель до максимума на первой скорости,потом на второй и т.д. пока машина не "клюнет носом".При этом никаких дёрганий не должно быть.Если машина "клюнула"(не путать с отсекателем)-не хватает подачи.Если нет-всё в норме.
Если машина дёргается в городе,а на трассе держит 3,5-4 тыс об. в течении времени и идёт ровно-это не бензонасос
Это что с образованием и соотношением смеси.А это уже датчики.
Кстати,как занимающийся дрэгрейсингом,скажу точно.ПТС по прямой никогда не возьмёт А6(даже если она без кикдауна)




Поблагодарили(1): itogo
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
COWBOY

Сообщение:
Добавлено: Ср Мар 18, 2009 10:35 am  

Barshbe писал(а):
в ноябре прошлого года, когда менял катушки зажигания, мне посоветовали к весне готовиться заменить бензонасос. Типа, из-за него при резком нажатии на газ происходит дерганье.

Насос поддерживает постоянное давление в системе.При резком нажатии на педаль,открывается воздушная заслонка от тросика.Датчик воздушной заслонки даёт информацию на "мозги",те дают команду на увеличение фазы открытия форсунок.Если при плавном наборе машина идёт ровно,а при резком увеличении подачи начинает дёргаться,значит в этот момент поступает обеднённая смесь(много воздуха) когда плохо работают форсунки или обогащённая(мало воздуха),когда датчик воздушной заслонки видит полное открытие,посылает команду на увеличение подачи топлива,а воздушная заслонка физически не пропускает столько воздуха.
Смотри:
Воздушный фильтр
Воздушную заслонку
Свечи.
Потом можно дальше думать.
А "чек" что-нибудь выбрасывает?




Поблагодарили(1): itogo
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
COWBOY

Сообщение:
Добавлено: Вт Фев 10, 2009 2:18 am  

Итак,пока в головой ничего не ясно,решил во избежание неожиданных перегревов поставить дополнительный вентилятор.Взял вентилятор в сборе с кожухом от 2108-09.Примерил.Хорошо встаёт перед радиатором.Сдвигаю его немного правее по ходу машины,там где родной не очень охватывает.Беру пластину 4мм,ширина около 25.Зажимаю в тиски и газовым проворачиваю на 90 град.Один конец(на фото слева) прикручиваю к лонжерону(там даже дырка есть),далее пластина перекручивается в вертикальную плоскость и идёт к вертикальной стойке перед радиатором кондиц.Между правым концом пластины и вертикальной стойкой прокладываю втулки,чтобы выдержать зазор между вентилятором и радиатором.В пластине делаю выемку под кожух вентилятора,чтобы крепления кожуха сели получше на пластину.Сверлю отверстия и нарезаю резьбу на случай демонтажа вентилятора не мучиться с гайками.Все болтовые соединения на гроверах обязательно.Далее беру другую пластину.Верхний конец креплю к верхней поперечине(на фото)место удобное,но при сверлении надо обратить внимание,чтобы не попасть в место точечной сварки.Далее пластина проходит три преломления и соединяется со второй пластиной.Здесь я решил применить сварку для жёсткости и получился демонтирующийся элемент из двух пластин.В результате:вазовский кожух имеет 4 точки крепления.У меня:две внизу к пластине болты М8,одно к вертикальноу пластине болт М6 и один М6 через втулку(на фото гайки проложены) к вертикальной родной стойке перед радиатором.Проверяю жёсткость моей конструкции-чуть уронил машину с упоров.

Покраска иподгон по месту пластмассового козырька(немного выпилить


Зазор между нижней пластиной и вертикальной стойкой

Устанавливаю
и возбуждаю

Ракурсы положения вентилятора



Крепление нижней планки к лонжерону,её перегиб и попадает она как раз в родные рессечения пыльника радиаторов

Пока всё.На этих выходных планирую заняться подготовкой блока и главным цилиндром сцепления.
Всем удачи!




Поблагодарили(1): bobs68
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
COWBOY

Сообщение:
Добавлено: Вт Фев 03, 2009 11:04 pm  

Итак,продолжаю.Начинаю со стоек.Стук в опорных подшипниках.
Так выглядит подшипник в сборе

Сжимаем пружину,снимаем опорный,выбиваем три болва и располовиниваем

В средней части и находится подшипник.При осмотре ничего явного стучашего не нашёл.Возможен по моему мнению один вариант.При осмотре резиновоу подушки нашёл рваные места.В спокойном состоянии они не видны,но,если резинку немного вывернуть(состояние срабатывания на "яму"),открывается элемент металлической опоры под гайку стойки

на фото-это маленькая белая полоска правее верхнего маленького отверстия.Возможно при его контакте с железным корпусом подшипника и происходит стук.Хотя при дефектации я зажал в тисках стержень с резьбой вверху,закрепил подшипник(он был в сборе) и дёргал вверх-вниз.Тиски чуть не оторвал,но стука не добился.Не знаю,правильно ли я нашёл этот дефект,узнаю только когла машина на колёса встанет.
Итак прокладываю прокладку из резины

и собираю обратно.Болты меняю,сажаю их на прихватки и слегка прихватываю половинки между собой.
Далее чистим маслянные каналы(я всё это пишу кому интересно,мастера пусть не улыбаются)
Масло через маслоприёмник поступает в маслянный насос,далее по блоку поднимается немного вверх и поступает к фильтру(отвестие справа внизу)

Выше находится клапан.При чрезмерном сопротивлении в фильтре,масло начинает поступать в магистраль минуя фильтр.Далее через фильтр масло понимается по каналу немного вверх,поворачивает под 90 в канал под третьей опорой колена и попадает в канал с другой стороны блока,из которого смазываются все коренные,поступает масло в натяжитель и к распредам.Чтобы прочистить каналы отворачиваем пробки под внутренний шестигранник

здесь маслянный тот,что смотрит на вас,другой(под углом)рубашка охолождения
болт по центру картинки



Каналы чищу ёршиком,бензином,воздухом пока не засияют.
Сборка блока будет позже.Инмотор взялся за ремонт головки.У головы пошла трешина из камеры по свече на улицу.Решили:рассверливать пока не найдём конец трещены в теле.Далее этапами наращивать форму.Буду писать по ходу пьесы.Пока готовлю остальное к сборке



Два года назад менял рабочий сцепления.По пьяни движок упирал домкратом под поддон(МУ...!)Конечно продавил поддон.Он не тёк сильно,под машиной не было никогда масла.Сопливился понемногу,была микротрещина около 3 см то,что видно.Однако в ИНМОТОРЕ она открылась по полной.Кстати поддон очень плохо варится,странная помесь сплава.Однако заварили,проверили мелом и керосином.



Обработал антикоррозийкой "домики" задних болтов подрамника.Снимаются заглушки,обрабатывается и закрывается.Это можно сделать и при двигателе.




Поблагодарили(1): bobs68
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
COWBOY

Сообщение:
Добавлено: Чт Янв 29, 2009 4:47 pm  


Хорошо погонялись в прошлой весной.(Учусь фото прикреплять)

Демонтаж двигателя

Подрамник после мойки и зачистки обдирочной насадкой на болгарку

Моторный отсек после мойки,зачистки,одрабтки и покраски.




Поблагодарили(1): bobs68
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
COWBOY

Сообщение:
Добавлено: Вт Фев 17, 2009 5:11 am  

Пока до двигателя руки не дошли,решил заняться сцеплением.
Сцепление у меня работало,но при долгом держании педали становилось хуже,нужно было несколько раз слегка "постучать"ногой по педали,чтобы сцепление пришло в норму.Вывод:перепускает главный цилиндр сцепления.Ниже он показан в разборе.Выяснилось,что порван один манжет.После долгих поисков аналогов,ничего не подобрал.Размеры:внутренний диаметр цилиндра 18,диаметр посадочных мест под манжеты на поршне 8 мм.Целая манжета-вн. диаметр 8 мм,но скорее с допуском в + ,наружний основной 17,рабочий диаметр 21.Резина очень мягкая,поэтому натягивается на поршень диаметром 17 спокойно.Наши манжеты все дубовые,да и размеров "в один" нет.Пробовал на заказ в конторе по изготовлению манжет,выходит или очень дорого или придётся перетачивать поршень под их гостовский размер.Пока это выяснял и экспериментировал,сломалась возвратная пружина.Присмотрелся почему:оказывается она работала на изгиб и тёрлась о стенку цилиндра.Подтёрлось два витка.Сразу я даже внимание на пружину не обратил.Хорошо,что она лопнула не потом.Потёртость и рваную манжету см. на фото


Короче задолбало меня это всё,а отдавать 6-7 тыс. ( новый цилиндр) и 4-5 ( б/у) из-за 10 грамм резины считаю верхом идиотизм
а.Походив по магазинам присмотрел два вида :от Нивы(350р.) и от ШевиНивы(1350р.).Взял за 350 и трубку её же за 30.Знакомый токарь(мастер,если кому надо)выточил переходник на родную трубку из дюраля(мягкий для гирметичнисти прилегания плоскостей и крепкий для резьбы).Цена вопроса 1000 с материалом.Крепления цилиндра подходят ,ставлю болты М6.Собираю испытательный стенд(фото).Бачок(Нива),шланг,педальный блок с цилиндром,трубка Нивы,переходник,родная трубка,рабочий на корзине(корзину и рабочий фиксирую).Поскольку мы знаем как прокачивается наше сцепление,поленился настраивать насос,чтобы подать жидкость через рабочий,решил попробовать как нормальные люди.И сцепление прокачалось.Выход поршня 5-7 мм





Теперь надо проверить систему на держание давления.Фиксирую педаль

Вставляю бумажку в выжатый рабочий,чтобы она еле держалась и оставляю на час

Через час бумажку даже не прижало(я думал,что её даже слегка сожмёт.И так этим я доволен.НО.........цилиндр не очень удобно встаёт,к штуцеру трубки практически не подобраться.А вот к верх ногами-отлично встаёт.Иду на эксперимент.Демонтирую мою систему и собирю цилиндром кверх ногами.Прокачиваю как нормальные люди педалью,прокачалось,выжим есть.Опять фиксирую на час.Держит.

Далее надо немного простучать стакан,чтобы цилиндр встал чётко,углубляю где-то на 5 мм.С обратноу стороны выступ получается в "мёртвой зоне и не выходит за уровень выступа стыковочного шва стакана

Выступ по центру картинки

Теперь цилиндр падает как родной.Начинаю монтаж.Длина штока опытным путём получилась 106 мм.Я его сделал из болта М8х1,25(как и на родном штоке).наращивал сваркой,потом обточил


Начинаю работу в салоне.Поскольку я уже варил сваркой на машине и ещё буду,"мозги"отсоединил от проводки(был печальный опыт)нажодятся они под торпедой со стороны пассажира,но демонтаж серьёзный.
Итак,из-за того,что тормозухо попадала в салон,текла по шитек мотоотсека,разъела краску,подняла гирметизирующий гирметик.Вскрываю герметик ножом до живых мест,зачищаю болгаркой-щёткой,грунтую.Позже в швы наложу гирметик.



Далее монтирую под капотом.Поскольку имею"лишнюю" трубку делаю небольшу змейку так,чтобы был нормальный доступ к штуцерам




Со сцепленим закончил.Буду ждать рабочих испытаний.
Кому интересно:разобрал старый рабочий сцепления.Манжета имеет сложный профиль,разбухла,поэтому размеров не знаю.Размеры с поршня и цилиндра точно сныть пока не получается(нужен глубокий нутромер).Есть мысль сдалать по заказу(500 руб.)минимальный заказ 1000 руб. в конторе по РТИ.В поршне находтися выжимной.Ожимаем усики,достаём подшипник,моем, смазываем и дальше ходит.Отдавать за это 5000 тоже считаю не разумно.


Между поршнем и цилиндром есть ещё большая пружина и пыльник(на фото нет).
Пока шла опрессовка системы занялся осмотром ШРУСОВ.Разбирать не стал.Работали тихо,а в рабочий механизм лучше не лезть.Однако обнаружил трещину на кронштейне правого.СЛОВАК говорил,что у него тоже трескается там.Может быть "фирменная болезнь".Посмотрите у себя.Варить лучше снятый,так как для хорошей сварки трещины надо трещину сначала немного "вскрыть"болгаркой и варить по углублению.

Я думаю у многих не в хорошем состоянии изолятор полки над двигателем(пыль,отслоение).Он изготовлен из какого-то прессованного материала и обтянут материей с двух сторон.Оторвал материю со стороны двигателя,купил на строительном рынке самоклеющуюся тепло-шумо изоляцию.Наклеил на "момент".В прессформе есть углубление под мотор стеклоочистителя.В этом месте по центру сделал надрез,а на концах надрезал ко углам и легло по форме.По периметру прихватил аллюминивыем(жёсткий)скотчем.




Пока всё.Рад буду,если кому-нибудь пригодится.Если есть вопросы,задавайте.
ОООО!На одной фотке твоё кресло прижилось уже.СПАСИБО!!!!!!!!!!!!
Извините,забыл фото стенда




Поблагодарили(1): bobs68
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
COWBOY

Сообщение:
Добавлено: Сб Фев 21, 2009 9:31 pm  

Можно не снимая двигатель,опустив его немного.Тогда подрамник 4 болта,нижний патрубок,кондиционер(шланги),шаровые,шрусы(левый).Вроде всё,давно так делал,плохо помню.Мой тебе совет: посмотри состояние венчика маховика.Короче много писать,лучше позвони на моб. или городской 495 3762263,тонкости расскажу.



Поблагодарили(1): NailAF
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
COWBOY

Сообщение:
Добавлено: Чт Фев 26, 2009 7:38 pm  

Никакой аккум не выдержит 10 мин "сильной" музыки,даже если она работает на 60 процентов от макс. мощности.Это по музыке.Музыка сажает аккум даже при работе на холостых.Нагрузка высчитывается по закону Ома.
Аккум для музыки должен быть по ёмкости как можно больше,но не более вырабатываемой мощности генератора,поэтому ставят второй аккум.
Тебе надо узнать мощность своего генератора,чтобы знать предел ёмкости аккума.
На слабом генераторе при сильной музыке постоянно горят мосты,поэтому ставят или второй,или мощнее(как правило дела дорогие,заказные и очень труднодоставаемые).
По вопросам:
1.Ты просто потерял в ёмкости(будет садиться быстрее и т.д.)
2.Прикуривать можно,но не сразу,а погонять хотя бы мин. 20.
Можно заводиться и от пускового,но при этом сначала лучше отсоеденить генератор(провод на аккум).Присоединить после заводки.Можно этого не делать,но тогда перегружаешь мосты.




Поблагодарили(1): plugi
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
COWBOY

Сообщение:
Добавлено: Пт Фев 20, 2009 11:18 pm  

Супер!!!!!!!!!!!!!



Поблагодарили(1): abbat05
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Список форумов Форум Минивэн-Клуба На страницу 1, 2  След.


Случайные фотографии из галереи
1-42.JPG
picasso_blue.jpg
IMG_4668.JPG
Vysshiy_pilotazh_001.jpg
Img_0002-2.jpg
IMG_8182.JPG
IMG_6218.JPG
Форум Минивэн-Клуба latest topics RSS feed 
 


Powered by phpBB © phpBB Group
 

Minivan.Ru © 2002-2009, Контакты.
Карта Сайта

RSS


Rambler's Top100