Благодарности

MistrAL · Добавлено: Пт Янв 10, 2014 11:50 am

Наконец-то созрел накатать отчётец по имплантации линз в штатные фары Гранда 2005 г.
Предистория. Давно хотел оборудовать авто достойным светом, выбор пал на ксенон в би-линзах. Первый шаг - по случаю на одном из форумов были куплены за 3000руб би-линзы Koito 3” с блендами якобы под лампы D2S от Kрузака, позже оказалось, что они под D4S. Изначально подразумевалась имплантация в другое авто, но изменились планы.

Решил пойти проверенным путем. Отдельное «СПАСИБО» Rostikу - его отчеты и поддержка облегчили процесс. Долго искал доноров для экспериментов, но ничего не подвернулось, пришлось препарировать штатные оригинальные фары, что оказалось не просто.
Месяц подготовки. Решил придать изделиям брутальный вид и не скупиться на достойное оборудование, приобрел в местных автомагазинах:
- ксеноновые лампы Philips D2S (4300К) по 750руб./шт., у которых цоколь пришлось чуть доработать надфилем под гнездо D4S.
- блоки розжига Hella 5DV007760631 по 1800руб./шт. неизвестно от какого авто.
- провода питания блоков розжига по 50руб./шт.
- герметик АBRO нейтральный самозатекающий для фар, аквариумов по 210 руб.
- эпоксидный клей ABRO, пригодный для пластика по 75 руб.
- краска черная матовая для пластика баллон 130 руб.
- лак тонировочный для фар баллон по 115 руб.

Из инструмента иметь в наличии:
- плоские отвертки разного калибра, для отковыривания стекла.
- строительный фен
- набор звездочек
- малярный скотч

Перед тем как демонтировать фару, определил горизонтальное положение корпуса фары и параллельность оси авто, чтоб уже на снятой фаре можно было сориентировать линзу для горизонтальности световой границы и чтоб фара в итоге светила строго вперед, а не в сторону.
Итак, снял фару, вынул лампы. Встал вопрос - как вскрывать? Порыл форумы и понял, что оригинальная фара просто так не сдастся. АЦЦКИЙ ШТАТНЫЙ ГЕРМЕТИК НЕ РАЗМЯГЧАЕТСЯ, мать его. Где-то читал что отрезают стекло паяльным ножом, и потом так же запаивают, и получается идеально. Но ножа не нашел. Прогрев стыка строительным феном сразу не дал результата, долго пытался отковырять – безуспешно. Аккуратно – корпус фары не перегреть!!!

Потом 15 минут грел фару в духовке на 150 градусах, и …. о чудо … снизу фары стекло противно поскрипывая начало отходить. Потом постепенно прогревая феном место стыка стекла и корпуса по-тихоньку отковыривал отвертками, периодически прогревая в духовке. Конечно покоцал края стекла и корпуса, но это принял, как неизбежное. Затем отковырял катафот поворотника для дальнейшей покраски лаком. Одну фару ковырял почти три часа.

Снял пыльник лампы и просверлил три отверстия под отвертку, напротив винтов крепления отражателя. Позже они заклеиваются эпоксидкой. Откручиваем отражатель.

Теперь берем линзу и прикидываем какого диаметра должно быть отверстие в отражателе
Отпиливаем отражатель (в моем случае по срезу креплений)

Теперь надо сориентировать по горизонту линзу в отражателе. В моем случае верхняя плоскость крепления фары к кузову выбрана базовой и должна быть горизонтальной, этого добился подкладками под фару.

Тут же надо примерить бленду, пришлось подрезать верхнюю ее часть (на фото видно). Вставил лампу, подключил блоки к аккумулятору и по световой границе на противоположной стене настроил приемлемое положение линзы в отражателе.
Просверлил три отверстия в отражателе напротив отверстий крепления корпуса линзы. Прикрутил линзу винтами M4х50 с самоконтрящимися гайками, у Rostika в отчетах так же сделано. Забыл сфотать отражатель со смонтированной линзой, сорри…

Снова примерка с подключением к аккумулятору, регулировка по горизонту и параллельности оси авто.
Примерка бленды выявила, что бленда короткая и видно потроха только снаружи фары. Поэтому взял обрезок электротехнического пластика толщиной 1,5 мм от кабель-канала (был под рукой), вырезал полоску шириной 15 мм, нагрел феном и согнул по окружности бленды, затем зашкурил и приклеил эпоксидкой изнутри бленды.

Для брутальности решил покрасить потроха фары в черный цвет. Поэтому снова снял линзу. Зашкурил мелкой наждачкой отражатель и корпус фары изнутри, отражатель поворотника оставил неокрашенным. Заклеил неокрашиваемые поверхности скотчем малярным, клеить надо не сильно и непосредственно перед покраской, ибо потом он отклеивается вместе с покрытием отражателя (проверено)….

….. покрасил потроха черной матовой краской в три слоя. Покрасил кусок пластика, приклеенный к бленде. Катафот поворотника облил тонировочным лаком в три слоя с промежуточной сушкой.

Снова прикручиваем линзу к отражателю, прикручиваем отражатель к фаре. Снова всё подключил, проверил как светит. Заклеил кусочками пластика с эпоксидкой те отверстия, которые сверлил в корпусе. Вот так выглядит со стеклом….

Теперь надо вклеить стекло. Герметик самозатекающий оказался таким ЗАТЕКАЮЩИМ !!!
Сначала приклеил катафот поворотника к стеклу. Затем в паз на корпусе, куда вставляется стекло, надо выдавить этого герметика, но немного, ибо в одном месте сверху фары он у меня слегка протек внутрь, но слава богу там не видно. Лучше потом повторно еще раз пролить. Сохнет долго, ночь пришлось выдержать для повторной проливки.
Блоки розжига решил посадить на скотч двусторонний и прикрутить скобой к корпусу фары. Встал вопрос, как закрыть корпус фары. Вывернул наружу штатный пыльник фары. Отверстие в пыльнике закрыл крышкой из комплекта блока розжига, она одета на высоковольтный провод и идеально входит внутрь пыльника. Увеличилась длина всей фары, но места хватает.

Тоже самое проделал со второй фарой.

Блоки розжига подключил к штатной проводке прямо возле штатных разъемов ламп так, чтоб можно было подключить галоген (штатный разъем заизолировал). Провод дальнего света подключил к шторке линзы и параллельно через диод 10А (такого плана http://specelservis.ru/catalog/info/131084, купил по 22руб. в радиомагазине) к проводу ближнего света, чтоб лампа горела и при дальнем. Водрузил фары на место. И...не работает, видимо потому, что у меня подключены штатные ДХО. Пришлось сделать через 2 реле. Сейчас все ОК.

ИТОГ. Три дня работы. Потрачено 8770 руб. Свет стал просто шикарным. И выглядит офигенно.

НO, теперь о проблемах:
1. через несколько дней ксенон перестал включаться, зажигается и сразу гаснет, и может включиться только с двадцатого раза. Нашел у приятеля старый китайский блок розжига и выяснил, что вышли из строя блоки HELLА. Пришлось купить пару китайских блоков с переходниками на D2S (1900р. за всё). Все заработало и вот уже месяц работает. НО...
2. ...недавно заметил, что после включении через 30 секунд яркость падает на 30% (лампы как бы притухают слегка). Буду разбираться, то ли лампы, то ли блоки шалят.

З.Ы. Маркировку не было возможности поменять, возможно в будущем...
Следующий этап - установка омывателя (уже куплен).

MistrAL · Добавлено: Чт Янв 09, 2014 9:31 pm

MistrAL · Добавлено: Вт Дек 24, 2013 8:41 pm

MistrAL · Добавлено: Вс Дек 22, 2013 9:46 pm

Ну тоді вітаємо з Днем Народження!!!

MistrAL · Добавлено: Вт Ноя 12, 2013 8:12 pm

Предистория. Стояли у меня на Гранде 2005 г. доп. рессоры (спасибо бывшему хозяину). Ездил и радовался. Понятно, что рессоры были неизвестного происхождения.

И вот за одну поездку на юга потерял обе, одна лопнула по пути туда, другая - на обратном пути. Отвалились задние свесы рессор….прямо на ходу на ровной дороге….хорошо сзадиидущих никого не покалечил. На юга ходил груженый, поэтому сразу понял (после нескольких ударов до отбойников) – так жить нельзя. Появились неприятные крены, продольная раскачка, удары до отбойников и пр.

Вернулся и решил не экспериментировать. Определил для себя, что рессоры от Волги будут слабоваты для Гранда и начал подбирать новые по размеру старых лопнувших рессор. По сечению (9х65мм) идеально подошел второй лист от передней рессоры ЗИЛ-130 (номер запчасти 130-2902102-02). По длине оказались чуть длинней (позже обрезал), вроде третий лист подходит, но не было в наличии. В общем, были успешно куплены по 660руб. за шт.
На фото они, правда уже просверлены и одна подрезана в размер.

Скобы и противоскрипы пока решил не ставить, ибо их не было и почти три года ездил без них без проблем.
Встал вопрос со сверловкой. Сверлил в цехе на работе на станке, благо есть возможность. Не знаю, как сверлят в гараже дрелью, но такую рессору я бы не осилил. И без этого спалил 6 свёрел. Итак, просверлены отверстия 16 мм + фаска 21 мм.

Приступаем. Вот так задок выглядит до монтажа.

Домкратим, снимаем колесо, откручиваем от балки 4 болта прижимной скобы.

Поддомкрачиваем штатную рессору до того момента, чтоб можно было просунуть доп. лист. Тут я достал остаток лопнувшей рессоры.

При первой примерке лист чуть-чуть не подошел, 16 мм и 21 мм оказалось мало, пришлось дрелью с шарошкой сделать отверстия чуть больше. По длине новый лист отрезал болгаркой в размер чуть меньше штатной (как и было изначально). Установил новый лист, опустил домкрат.
Теперь чуть поддомкратил балку, чтоб доп.лист точно сел, но пришлось длинной монтировкой поддернуть балку к передку, чтоб штырь на штатной рессоре сел в гнездо на балке.

Прикрутил прижимную пластину . Поставил колесо. ВСЁ.
Другую сторону собрал так же.
Теперь выглядит вот так.

ИТОГ. Задок поднял примерно на 3 см. Вот уже месяц полет нормальный, машина на дороге стала гораздо собранней, повороты без кренов, излишней жесткости не замечено – всё для меня приемлемо. Скрипов пока нет. Хотя мысли есть скобы поставить, вдруг лопнет и чтоб не улетела.

З.Ы. Спасибо за внимание, критика приветствуется.

MistrAL · Добавлено: Пт Май 20, 2011 11:16 pm

Привет, коллеги.
Предистория: при температуре выше +5 градусов при пуске холодного мотора выхлоп представлял из себя огромное сизое облако, при минусовой температуре и на прогретом не было, но масло всё равно кушал больше 0,5 л. на 1000км. Почитал инфу на форуме и решил поменять колпачки. Договорился со знакомым слесарем.
Куплено:
- в Eхiste колпачки (12 шт.по 68 руб.),
- в Eхiste прокладки клапанной крышки (мицубиси 270р. за шт.),
- можно и гидрокомпенсаторы купить и попутно их поменять, но меня не напрягали.
- высокотемпературный герметик,
- еще надо купить прокладки двух патрубков подогрева коллектора(они находятся под дросселем), я их не купил (одну поставил старую и одну вырезали, найдя подходящий материал) и еще металлизированные прокладки коллектора - две верхние и две нижние, но по совету слесаря поставили старые.
- Куплен шашлык и сопутствующие пищевые материалы.

Вдвоем с перкурами и шашлыками на всё ушло 18 часов за два захода, параллельно починили еще две машины.
Принципы:
- все открученные болты гайки после снятия агрегатов, кронштейнов вкручиваем обратно, чтоб потом не вспоминать откуда они выросли.
- все открывшиеся отверстия, ведущие в недра двигла и др. агрегатов, сразу затыкаем ветошью.

Инструмент: рассухариватель жигуляторский с трубой-удлинителем, стандартные головки, трещетки, воротки, ключи, длинный на 13 с карданчиком очень удобный, магнит с удлинителем (пару раз пригодился), две большие отвертки (удобно сдергивать старые колпачки) и прочий стандартный слесарный инструмент. Ветошь.
Итак начали.
Снимем жабо в сборе со стеклоочистителями (десяток болтов и 10 мин. работы), мы это сделали при разборке заднего блока цилиндров, советую сделать сразу, очень удобно проводить все работы.
Отключаем и снимаем аккумулятор, корпус возд. фильтра, катушку зажигания. Снимаем приводной ремень, отгибая вниз накидным ключом натяжитель. Откручиваем два болта крепления генератора, снимаем плюсовой провод и разъем, и снимаем гену. Отключаем разъемы и отсоединяем шланги и патрубки подходящие к плите впуска и инжектора. Советую зарисовать и пометить все отсоединяемые шланги, потом упростит сборку.
Откручиваем и снимаем плиту вместе с дросселем:

Сливаем антифриз (литра 3-4) открытием пробки снизу радиатора, т.к. во впускном коллекторе есть каналы охлаждения и корпус термостата. Отсоединяем шланги от термостата или снимаем крышку термостата со шлангом.
Снимаем щуп АКПП, чтоб не мешал, крепится одним болтом (к этому же болту прикручена «масса»), щуп просто выдергивается из КПП. Соответственно затыкаем тряпкой.
Теперь трамблер. Один нюанс. Нужно выдернуть трамблер, открутив фиксирующую гайку. Но при последующей сборке (по мануалу) нужно будет выставить метку на коленвале (для этого снять ремень кондиционера и шкив, потом шкив приводного ремня и пр. геморрой), и потом вставить трамблер так, чтобы в трамблере бегунок смотрел на контакт первого цилиндра (внимание, он не совпадает с выводом на провод первого цилиндра – с обратной стороны крышки все видно). Потом уже решили, что проще (хотя кому как), до снятия трамблера сделать метку со стороны колеса на видимом шкиве коленвала и где-нибудь на корпусе, и также отметить положение бегунка, относительно корпуса трамблера. Потом при сборке все эти метки совместить.
Отсоединяем патрубок охлаждения от коллектора. Откручиваем впускной коллектор. Отключаем разъем форсунок от жгута проводов, который лежит на заднем блоке, разъемы на форсунках не трогаем.

Снимаем коллектор, снимаем прокладки. Впускные каналы затыкаем ветошью.

Очищаем от грязи клапанные крышки и близлежащие поверхности, свечные колодцы.
Выкручиваем свечи. Два болта и снимаем переднюю клапанную крышку.
Как это выглядит, на примере задней крышки:

Откручиваем и аккуратно снимаем раму с коромыслами и гидротолкателями (не знаю научного названия), чтоб толкатели не выпали. И вот они, клапана:

Теперь самые ответственные операции. Берем жигуляторский рассухариватель, под него делаем удлинитель на штатную шпильку, или вворачиваем длинный болт в места крепления коромысел (см. далее на примере заднего блока)

Выворачиваем руль вправо. Одеваем головку с удлинителем и воротком на болт шкива коленвала, за него будем подгонять поршни в верхнюю мертвую точку.

В свечной колодец первого цилиндра вставляем отвертку, поворачивая коленвал, по движению отвертки определяем самое верхнее положение поршня. Еще подобрали длинную выколотку, чтобы можно было подпереть клапан со стороны поршня через свечной колодец.

Плавно нажимая на рассухариватель, аккуратно сжимаем пружину и выковыриваем (пинцетом, магнитом, пальцами) сухарики.
АХТУНГ, они как правило все прикипевшие, поэтому делаем все аккуратно, а то они очень маленькие и умею летать при резких движениях, и не дай бог прыгнет, да еще куда-нибудь в свечной колодец, или щель какую-нибудь. А еще лучше всё укрыть большой тряпкой, чтоб далеко не убежали, типа как хирурги накрывают при операциях. Снимаем старый колпачок двумя отвертками, снимались туго.

Резина на колпачках капитально задубела.
Новый колпачок одеваем, и через длинную головку на 12 простукиваем молотком, до плотной посадки на направляющую клапана. По звуку слышно, когда колпачок уже уперся. (на фото на примере заднего блока).

Вот он на месте:

Ставим пружину, сжимаем рассухаривателем, чтоб хвостовик клапана как можно больше вышел, и аккуратно вставляем сухари, и плавно отжимаем пружину, сухари сами встают в паз. Так проделываем со всеми тремя цилиндрами.
Хуже с передними выпускными клапанами, трудно подставить рассухариватель (упорная часть у нашего оказалась слишком высокой), мы его упирали прямо в телевизор. С помощью какой-то матери, быстро справились.
Собираем передний блок цилиндров в обратной последовательности.
В клапанную крышку вставляем новую прокладку и по инструкции, промазываем уголки прокладки высокотемпературным герметиком. И ставим крышку. Закручиваем свечи.
Отключаем разъемы от толстой косы проводов, которая лежит на заднем блоке цилиндров, и аккуратно заводим ее между блоками. На заднем блоке повторяем все процедуры.

Болт, который удерживает рассухариватель вкручиваем в места, где прикручивается рама с коромыслами.

Проводим те же операции по замене колпачков.
Собираем всё в обратной последовательности, не забывая подключать разъемы, одевать патрубки. Раму с коромыслами ставили в четыре руки, чтобы случайно гидрики не выпали.

И вуаля, уже неделю ничего не дымит, а за расходом масла надо понаблюдать.

	баннеры наших партнеров.