Благодарности

Arizona · Добавлено: Пн Июн 10, 2013 3:58 pm

Разобрал свой старый абсорбер 05281263AB
Снимается верхняя крышка

под ней подпружиненная железка, пластмассовая заглушка и паралоновый фильтр

Внутри уголь соответственно

Высыпал уголь, дальше два фильтра(так как сама коробка абсорбера
на две части разделена), со стороны угля

Со стороны входных/выходных шлангов

Внутри абсорбера

Надеюсь кому нибудь фото препарирования абсорбера пригодится.

Denikin · Добавлено: Чт Май 28, 2015 8:20 pm

Проверить работу микриков можно на слух. Но надо замок снимать.

Карлсон · Добавлено: Чт Май 28, 2015 9:51 pm

Виноват микрик.
Раз дверь не сработала - далее срабатывает защита, нужно вручную открыть и закрыть крышку, потом можно попытаться ещё раз с пульта.
Как уже писали, микрик не заменишь, только замок в сборе.
Разбирается там всё элементарно, с клипсами проблем не возникало, не то что с дверями или боковинами.
Буквально недавно про этоже жевали.

Denikin · Добавлено: Чт Май 28, 2015 1:03 pm

Откручиваешь два шурупа в районе ручки, откручиваешь тягу привода от крыши, снимаешь верхнюю рамку, потом саму обшивку, все отщелкиватся отлично. Туговато правда. Потом откручиваешь сам замок, там 3 болта. Думаю проблема в замке, микрики залипают у меня была такая проблема. Решил заменой замка, в твоём случае может промыть и смазать.

Карлсон · Добавлено: Пн Апр 26, 2010 11:26 pm

Проблема была в следующем: очень туго двигались двери при открывании вручную, а иногда и электропривод не справлялся.

Поскольку привод от электромотора на шестерню осуществляется через гибкий вал, первые подозрения пали на него, и решено было его снять-промыть-смазать.

Начали со снятия обшивки двери. Пистоны очень крепко её держали, а на левой двери к ним добавился саморез в нише пепельницы. Но нас это не испугало, даже саморез, вовремя успели заметить и отвернуть. Вот такой нам открылся вид на внутренности двери.

На рисунке отчётливо видны (и подписаны) основные элементы, это больше для тех кто теплит надежду поставить электропривод самостоятельно. Теперь мы знаем что количество компьютеров в машине не ограничивается моторными, салонными и коробочными. А электропривод состоит из собранного воедино блока эл.мотор-редуктор-!сцепление! Да-да, СЦЕПЛЕНИЕ! Работает от втягивающей эл.катушки, где сердечник одно целое с выжимным диском. Как оказалось вся проблема и была в нём. Дело в том, что система должна обеспечивать отключение привода когда мы дверь открываем вручную, ну зачем нам крутить эл.мотор да ещё через редуктор? От старости ли, от пыли ли, от каких-то ещё причин ведомый диск прилипал к ведущему, что в свою очередь не отключало редуктор с мотором, и мне приходилось силой прокручивать вручную всё это хозяйство.
Далее мы отвинчиваем блок мотор-редуктор от двери (четыре болта на 10), и отцепляем от него гибкий вал. Вуаля.

Разбираем дальше. Отвинчиваем ещё четыре винта, и редуктор делится на части.

А вот и сам виновник. Мы силой размыкаем два слипшихся диска, но что это, стоит их отпустить и они вновь слипаются, не думаю что это весна на них.... И тут мы делаем невероятное, мы промываем оба диска трансмиссионным маслом (что попало под руку), но протираем сухой тряпкой (это прокатило только с этим сцеплением, не вздумайте настоящее сцепление так же обслужить!). О чудо! Диски начинают свободно прокручиваться, да с такой лёгкостью! Но остаётся подозрение, что маслу в сцеплении не место, и система может не потащить дверь - сцепление будет пробуксовывать. Опережу события - всё прекрасно заработало.

Ну, разбирать - так разбирать. Разобрали ещё и моторчик (ещё четыре винтика), ну для сомоудовлетворения. Щётки во вполе хорошем состоянии, внутри всё чисто, никаких следов !9-ти летней! эксплуатации (тьфу-тьфу).

Сборка произошла, как и положено, в обратном порядке. Лишних запчастей не осталось, если не считать кусочка оторванной чёрной плёнки из внутренностей двери.

Двери снова легко открываются, как вручную, так и с кнопки! Чего и Вам желаю!

Итого:
- потрачено около трёх часов времени;
- не потрачено ни коппейки денежных средств (даже пива не выпили);
- получена благодарность от супруги (теперь она сама двери может открывать);
- передан наставнический опыт подрастающему поколению (в лице Джуниора);
- а главное машина стала ехать быстрее, тише и экономичнее smile225

Особая благодарность Джуниору! За оказанную помощь и поддержку.

Быстрая Изба · Добавлено: Пн Июл 20, 2009 7:16 pm

Крайслер Вояджер/Додж Караван

Некоторое время назад поменял задние тормозные колодки. Однако получил неожиданный результат: диски стали сильно греться, и через некоторое время откровенно подклинивало колесо. При попытке разобраться, что случилось, разломал поршень суппорта. Таким образом я узнал, что на Крайслере они текстолитовые.
А так как за время короткого, но интенсивного перегрева пострадали и диски и колодки, решил поменять и их.
Оригинальный ремкомплект суппорта дилер привёз за 2 дня

Диски и колодки я купил у дилера TRW, так как давно работаю с их продукцией и больше всего доверяю.
Вот так выглядит пациент

Прежде, чем откручивать суппорт, желательно вычистить грязь из внутренностей болтов, что бы не сорвать грани

Если планируете перебирать и суппорт, как я, необходимо счистить грязь вокруг места соединения шланга и корпуса суппорта.

Откручиваете болт крепления шланга, и, что бы не потерять всю тормозную жидкость, глушите его простым болтом с гайкой. Желательно, что бы шайбы были небольшого диаметра

Внутренний шестигранник на 7 и крепкий ключ, и можно откручивать суппорт

Но сначала не помешает немного WD-40 на видимую часть направляющих

Если в планах только замена колодок и дисков, желательно утопить поршень суппорта в корпус до снятия. Но делать это аккуратно, например, отодвигая скобу суппорт от диска наружу, с помощью плоской отвёртки. Что бы избежать вот этого

И, как следствие, перегрева колодок

Если же предстоит переборка суппорта, то просто снимаете его и откладываете в сторону.
Тормозной диск, на первый взгляд, ничем не закреплён на ступице. Но, скорее всего, препятствовать его снятию будут колодки ручника, упираясь в естественный буртик. Процедуру сведения колодок я в мануале не нашел, пришлось искать самому.
В нижней части щитка, закрывающего тормозной диск от грязи, обнаружилось овальное отверстие, закрытое резиновой заглушкой.

Через него обеспечивается доступ к шестерёнке механизма натяжения.
Вот так он выглядит при снятом диске

А когда диск надет, нужно небольшой, но крепкой отвёрткой, используя щиток, как упор, крутить эту шестерёнку, пока колодки не сведутся.

Сложно понять, в какую сторону крутить, но на деле, если одновременно крутить шестерню и диск, диск сначала стал подклинивать, а при вращении шестерни в противоположную сторону наоборот – стал крутиться легче. Ещё немного, и можно снимать.

В моём случае стало понятна причина столь малой эффективности работы стояночного тормоза

Вот так выглядят колодки стояночного тормоза

Смазываем резьбовую часть механизма регулировки, и надеваем новый диск

Переходим к переборке суппорта. Поддеваем пыльник отвёрткой и снимаем

Сам поршень проще всего вынуть из корпуса сжатым воздухом. От компрессора или даже от ножного насоса. Только держите суппорт в противоположном направление, во избежание травм.

Так выглядит текстолитовый поршень

Возможно, от металлического отказались для снижения неподрессоренной массы. А может и для избегания коррозии. Но и эту поверхность трудно назвать идеальной

Зажав суппорт в тисках, необходимо очистить поверхность, в которой держится пыльник, и внутреннюю часть корпуса (мелкой шкуркой).Старую манжету пока не вынимайте

Промыть и продуть. Вынуть старую манжету, протереть посадочное место и вставить новую.

Смазать манжету и стенки цилиндра свежей тормозной жидкостью

Смазать поршень и вставить

Усилием пальцев, с лёгким раскачиванием, поршень должен войти в корпус

Утопив до конца, убедиться лёгкости хода, опять же с помощью воздуха, но используя, например, старую колодку, как предохранитель от выпадания.

Утопить поршень до середины и надеть пыльник

С помощью подручных средств запрессовать пыльник в корпус до конца

Вставляем новую внутреннюю колодку

Наружную

Надеваем суппорт на диск так, что бы колодка ложилась сверху на направляющую, а пружинка- под неё

Чистим поверхность направляющих от грязи и ржавчины

Аккуратно вставляем в резиновые чехлы, наживляем (обязательно пальцами) и затягиваем без фанатизма

Вот так должно получиться

Закрепляем тормозной диск, что бы не болтался

Очищаем поверхность от консерванта

И крутим шестерню регулировки стояночного тормоза до тех пор, пока диск не станет крутиться тяжелее.

Тщательно очищаем все детали крепления тормозного шланга

Вставляем и затягиваем болт. Откручиваем штуцер прокачки, надеваем резиновую трубку и опускаем в бутылку из-под лимонада (что бы не пачкать пол и контролировать процесс)

Качать педалью совершенно не обязательно, тормозная жидкость сама заполнит суппорт и удалит воздух. У меня текло слабовато, дунул в бачек (ртом, через резиновый шланг) – потекло веселее.
Убедившись, что в бутылке достаточно жидкости, закрыть штуцер прокачки

Надеваем колесо, доливаем т.ж. до уровня,и можно трогаться в путь. Но помните, что первые 200 км следует избегать экстренных и экстремальных торможений. Как колодки прикатаете, так они и будут работать.

Полдень · Добавлено: Сб Май 09, 2015 5:43 pm

Итак)
Все сделал, правда на машине еще не ездил. Как раз удачная погода -- на улице +3 и дождь со снежной крупой
Пыльник вполне себе подходит, но есть нюансы
Слегка маловат для ШРУСа - приходиться натягивать
На трипод встает легко
Пыльники тоненькие и мягонькие, хорошо тянутся
Хомуты для них надо использовать потоньше -те что с винтом не годятся - пыльник под ними выдавливается и хомут слетает
Поставил хомуты что были в комплекте, типа таких

Дежит, но не сказать что бы мертво
Позже выложу фотки чехлов, упаковки, комплекта
PS: конечно же пришлось менять оба чехла - внутренний был весь в трещинах, хоть и не сквозных

	баннеры наших партнеров.