Сообщения, которые благодарил пользователь vent: 1130 (всего благодарностей: 1130)
Автор
Сообщение
Карлсон
Сообщение:
Добавлено: Чт Июл 14, 2011 1:27 pm
Дубль ДВА!
Вчера пошли по проторенной мною тропе, изготовили комплект шлангов заднего контура для Гранд Каравана Джуниора (Алексея).
Итог двоякий.
Во-первых, два шлага, со всеми комплектующими и работой, обошлись в 4000 руб. И это радует.
Во-вторых, в "Алькоре", там самая выгоднаяч цена на сами шланги, работники совсем голову потеряли: сплошное хамство и разводилово на деньги. Вывод - там можно покупать только сами шланги, что-либо делать помимо покупки - попасть на развод и деньги.
Фитинги и работу по опресовке фитингов сделали в "Автоматике".
Установить шланги на место, дело не сложное, можно и самому залезть под машину, таким образом можно ещё съэкономить 1000-2000 руб.
Заправить кондиционер можно у Алексея (Интеллигент), на 2-ом Нагатинском проезде.
Сегодня снял я все таки этот соленоид, отключив фишку и отсоединив два гибких шланга.
Принес домой, первым делом аккуратно снял круглую крышку с надписью TOP. Процесс разбора не снял, потом будет понятно что там под крышкой.
Итак, снял крышку, под ней железный "колпачок", пружинку и еще один "колпачок-тарелку" - извините, за детский сад, но не знаю, как назвать детальки.
В общем, снял все, что снялось - основная часть соленойда - клапана неразборная....решил сразу все пролить ВэДэшкой - сверху, из нижних трубок грязи выливалось немеряно...Поливал как сверху до низу, так и наоборот - в нижние отверстия, чтобы вышли сверху.....
Лил долго, нудно, много:
Далее, как все очистилось начал "раздраконивать" шток посередине - поначалу он даже не поддавался, так и проливал жижей, вращательными движениями то опускал шток, то поднимал, пока он при встряхивании соленойда не стал сам передвигаться свободно.
Вот шток в двух крайних положениях:
Поливая жижей, я еще ватными палочками прочистил два нижних отверстия...
Теперь собираем обратно.
Вот все детали, что были сняты:
-все чистенькое и протертое.
Берем корпус соленоида и одеваем "тарелочку":
На неё пружину:
На пружину "колпачок":
Не забываем о снятом уплотнительном кольце:
И защелкиваем крышкой, наш соленоид в сборе:
Идем к машине, ставим и заводим - вы не поверите, чек пропал даже без скидывания клеммы аккумулятора - была ошибка P1494 (Механическая неисправность или утечка обнаружена в переключателе давления системы контроля за испарениями топлива) - механическая неисправность налицо - шток еле-еле ходил, если руками вытаскивать...
Вот так вот, ошибки пока нет.
Поблагодарили(8): Dim124, Игорь СПб, Black547, Митрич, vent, genry0770, Shu-shu, алекса
Отличная тема! Добавлю информацию по самодельному "сервис-порту", он же отключение/подключение подачи "газа" из системы EVAP в двигатель.
Итак, берем два кусочка 8мм пластиковой трубки (на фото красного цвета) и силиконовую трубку подходящего диаметра и длинны. Соединяем два кусочка пластиковой трубки силиконовой трубкой. Вытаскиваем и убираем нижнюю родную пластиковую трубку из нижней резинки соленоида EVAP (рядом с правой фарой). После этого один кусочек пластиковой трубки вставляем в нижнюю резинку соленоида EVAP, а второй кусочек в резинку магистрали EVAP, которая идет к угольной канистре (в саму систему). Получилось, что мы просто заменили родную пластиковую трубку из нижней резинки соленоида EVAP на цепь пластик-силикон-пластик.
Закрепляем силиконовый шланг так, чтобы на нем не было перегибов/зажимов. Готово – теперь при исправной системе EVAP "газ" из системы EVAP будет попадать в двигатель. Если нужно поиметь доступ к системе EVAP для проверки ее герметичности, отсоединяем силиконовый шланг от кусочка пластиковой трубки, вставленного в нижнюю резинку соленоида EVAP, и дуем в силиконовую трубку. Это и есть наш собственный "сервис-порт"
Теперь допустим, что у нас есть дыра в системе EVAP, и нам нужно перекрыть подачу воздуха (уже не "газа", а воздуха через дыру) из системы EVAP в двигатель (для снижения расхода топлива к разумным пределам). Тогда завязываем силиконовую трубку узлом, и закрепляем этот самый узел. Теперь (при герметичном соленоиде EVAP и трубке от него к двигателю) воздух в двигатель после дросселя не подсасывает. Починили EVAP – узел можно развязать.
Герметичность соленоида EVAP и трубки от него к двигателю проверяется так: отсоединяем резиновую трубку от двигателя после дросселя, вставляем в нее выход от ножного насоса с насадкой для накачки мячей/матрасов/бассейнов, и нажимаем на насос ногой – должен держать давление. Если не держит – слушаем, где шипит.
Ну вот, дошли наконец руки, поставил:
стоечки получились не вертикальными, но думаю на работе это не отразится
до глушителя 1,5 см
Крепления к кузову (штатные) прикрутил в какието штатные отверстия, из-за этого стаб на 1,5 см смещён влево, крепления на балке отсутствовали поэтому купил на строй рынке 4 хомута (незнаю как их правильно обозвать) "сотки" диаметр 10мм так что выдержет с запасом, притянул ими к балке стальные пластины 10мм толщиной,130х100мм предварительно просверлив в них по 4 отверстия для этих хомутов и по 2 для крепления штатной прижимной скобы для резиновой втулки, в этих отверстиях нарезал резьбу, т.к. пластина прижата к балке и гаечку там подсунуть некуда, поэтому укоротил верхнии болты. Правый крепеж сместил левее, хотя если постараться можно поставить так чтоб втулка была на штатном месте, мне было просто неудобно, собирал всё на газоне, без домкрата, под дождем.
По личным ощущениям, и ощущениям пассажира кренить стало гораздо меньше, особенно в диапазоне 120-160 км/ч с окончательными выводами спешить небуду, проехал только 150км
Особенно было интересно как теперь на третьем ряду, даже заблаговременно посадил туда пассажира, но он всю дорогу проспал, проснувшись только по приезду...
Пляжик у Золотого нам понравился. С точки зрения возможности встать с палаткой - очень даже неплохо: Народу немного (особенно в будни), доступность в плане магазинов, тень обеспечивают достаточно плотные заросли дикой маслины, ну а море очень чистое, теплое и рыбное
Прошу прощение за качество фоток, но мы там оказались уже в сумерках
Собственно, подъезд:
Местные жители:
И и сама бухточка:
Фу, самое главное забыла - наша поездка на полуостров началась с экскурсии в Аджимушкайские каменоломни. Я там была в детстве, тогда это на меня произвело очень сильное впечатление. Очень хотела показать это своим детям. Конечно, за столько лет экспозиция несколько изменилась, но ощущения осталиь те же. Очень сильно в душу западает! А с учетом того, что температура в каменоломнях 9-11гр.С , то для той жуткой жары - очень классное и познавательное времяпрепровождение!
Сейчас фотки найду
Предыстория такова: зимой разбил бампер, фарки которые там стояли по углам почили вбозе. Собственно они и не светили нормально, но все равно чего-то не хватало. http://minivan.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=17995&highlight=
Промучившись пару месяцев в поисках дешевого китайского бампера с дырками под противотуманки и не найдя, плюнул и купил простой. http://minivan.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=17793&highlight=
И вот вчера с Женей aka Nixdorf мы интегрировали в глухой китайский бампер замечательные фары wesem. До этого долго шерстились профильные темы, изучался чужой опыт – и в результате сделали все по-своему.
Фары впритык помещаются в стандартные дыры бамера (ну, как мы их туда запихивали, это отдельная песня ) крепятся к усилителю, и по счастливому стечению обстоятельств (места для регулировки по высоте крайне мало) – светят именно туда, куда должны! И КАК СВЕТЯТ!!!
Не соврать, ярче моих головных фар. Ближняя зона освешена широко, световая граница на стене четкая, ровная – параллельно границе головных фар, только ниже. Вчера ночью ехал только с ними, без ближнего. Лампочки Н3, поставил филипс премиум +30% света. Проводку проложил квадратом, управляемый провод реле от габаритов. Фары (новые) 650р и лампочки по 100р. шт. были куплены у собрата из делика-куба. В общем доволен.
Привет, коллеги.
Предистория: при температуре выше +5 градусов при пуске холодного мотора выхлоп представлял из себя огромное сизое облако, при минусовой температуре и на прогретом не было, но масло всё равно кушал больше 0,5 л. на 1000км. Почитал инфу на форуме и решил поменять колпачки. Договорился со знакомым слесарем.
Куплено:
- в Eхiste колпачки (12 шт.по 68 руб.),
- в Eхiste прокладки клапанной крышки (мицубиси 270р. за шт.),
- можно и гидрокомпенсаторы купить и попутно их поменять, но меня не напрягали.
- высокотемпературный герметик,
- еще надо купить прокладки двух патрубков подогрева коллектора(они находятся под дросселем), я их не купил (одну поставил старую и одну вырезали, найдя подходящий материал) и еще металлизированные прокладки коллектора - две верхние и две нижние, но по совету слесаря поставили старые.
- Куплен шашлык и сопутствующие пищевые материалы.
Вдвоем с перкурами и шашлыками на всё ушло 18 часов за два захода, параллельно починили еще две машины.
Принципы:
- все открученные болты гайки после снятия агрегатов, кронштейнов вкручиваем обратно, чтоб потом не вспоминать откуда они выросли.
- все открывшиеся отверстия, ведущие в недра двигла и др. агрегатов, сразу затыкаем ветошью.
Инструмент: рассухариватель жигуляторский с трубой-удлинителем, стандартные головки, трещетки, воротки, ключи, длинный на 13 с карданчиком очень удобный, магнит с удлинителем (пару раз пригодился), две большие отвертки (удобно сдергивать старые колпачки) и прочий стандартный слесарный инструмент. Ветошь.
Итак начали.
Снимем жабо в сборе со стеклоочистителями (десяток болтов и 10 мин. работы), мы это сделали при разборке заднего блока цилиндров, советую сделать сразу, очень удобно проводить все работы.
Отключаем и снимаем аккумулятор, корпус возд. фильтра, катушку зажигания. Снимаем приводной ремень, отгибая вниз накидным ключом натяжитель. Откручиваем два болта крепления генератора, снимаем плюсовой провод и разъем, и снимаем гену. Отключаем разъемы и отсоединяем шланги и патрубки подходящие к плите впуска и инжектора. Советую зарисовать и пометить все отсоединяемые шланги, потом упростит сборку.
Откручиваем и снимаем плиту вместе с дросселем:
Сливаем антифриз (литра 3-4) открытием пробки снизу радиатора, т.к. во впускном коллекторе есть каналы охлаждения и корпус термостата. Отсоединяем шланги от термостата или снимаем крышку термостата со шлангом.
Снимаем щуп АКПП, чтоб не мешал, крепится одним болтом (к этому же болту прикручена «масса»), щуп просто выдергивается из КПП. Соответственно затыкаем тряпкой.
Теперь трамблер. Один нюанс. Нужно выдернуть трамблер, открутив фиксирующую гайку. Но при последующей сборке (по мануалу) нужно будет выставить метку на коленвале (для этого снять ремень кондиционера и шкив, потом шкив приводного ремня и пр. геморрой), и потом вставить трамблер так, чтобы в трамблере бегунок смотрел на контакт первого цилиндра (внимание, он не совпадает с выводом на провод первого цилиндра – с обратной стороны крышки все видно). Потом уже решили, что проще (хотя кому как), до снятия трамблера сделать метку со стороны колеса на видимом шкиве коленвала и где-нибудь на корпусе, и также отметить положение бегунка, относительно корпуса трамблера. Потом при сборке все эти метки совместить.
Отсоединяем патрубок охлаждения от коллектора. Откручиваем впускной коллектор. Отключаем разъем форсунок от жгута проводов, который лежит на заднем блоке, разъемы на форсунках не трогаем.
Очищаем от грязи клапанные крышки и близлежащие поверхности, свечные колодцы.
Выкручиваем свечи. Два болта и снимаем переднюю клапанную крышку.
Как это выглядит, на примере задней крышки:
Откручиваем и аккуратно снимаем раму с коромыслами и гидротолкателями (не знаю научного названия), чтоб толкатели не выпали. И вот они, клапана:
Теперь самые ответственные операции. Берем жигуляторский рассухариватель, под него делаем удлинитель на штатную шпильку, или вворачиваем длинный болт в места крепления коромысел (см. далее на примере заднего блока)
Выворачиваем руль вправо. Одеваем головку с удлинителем и воротком на болт шкива коленвала, за него будем подгонять поршни в верхнюю мертвую точку.
В свечной колодец первого цилиндра вставляем отвертку, поворачивая коленвал, по движению отвертки определяем самое верхнее положение поршня. Еще подобрали длинную выколотку, чтобы можно было подпереть клапан со стороны поршня через свечной колодец.
Плавно нажимая на рассухариватель, аккуратно сжимаем пружину и выковыриваем (пинцетом, магнитом, пальцами) сухарики.
АХТУНГ, они как правило все прикипевшие, поэтому делаем все аккуратно, а то они очень маленькие и умею летать при резких движениях, и не дай бог прыгнет, да еще куда-нибудь в свечной колодец, или щель какую-нибудь. А еще лучше всё укрыть большой тряпкой, чтоб далеко не убежали, типа как хирурги накрывают при операциях. Снимаем старый колпачок двумя отвертками, снимались туго.
Резина на колпачках капитально задубела.
Новый колпачок одеваем, и через длинную головку на 12 простукиваем молотком, до плотной посадки на направляющую клапана. По звуку слышно, когда колпачок уже уперся. (на фото на примере заднего блока).
Вот он на месте:
Ставим пружину, сжимаем рассухаривателем, чтоб хвостовик клапана как можно больше вышел, и аккуратно вставляем сухари, и плавно отжимаем пружину, сухари сами встают в паз. Так проделываем со всеми тремя цилиндрами.
Хуже с передними выпускными клапанами, трудно подставить рассухариватель (упорная часть у нашего оказалась слишком высокой), мы его упирали прямо в телевизор. С помощью какой-то матери, быстро справились.
Собираем передний блок цилиндров в обратной последовательности.
В клапанную крышку вставляем новую прокладку и по инструкции, промазываем уголки прокладки высокотемпературным герметиком. И ставим крышку. Закручиваем свечи.
Отключаем разъемы от толстой косы проводов, которая лежит на заднем блоке цилиндров, и аккуратно заводим ее между блоками. На заднем блоке повторяем все процедуры.
Болт, который удерживает рассухариватель вкручиваем в места, где прикручивается рама с коромыслами.
Проводим те же операции по замене колпачков.
Собираем всё в обратной последовательности, не забывая подключать разъемы, одевать патрубки. Раму с коромыслами ставили в четыре руки, чтобы случайно гидрики не выпали.
И вуаля, уже неделю ничего не дымит, а за расходом масла надо понаблюдать.
Настало время заняться задними фонарями T&C 2008. Задача - сделать оранжевые поворотники.
Напомню, как выглядит этот авто с кормы.
Как видите, здесь одна красная секция габарит/стоп/поворот и одна белая секция заднего хода. Но на наше счастье эта белая секция весьма огромна и
зрительно разделена на три секции. Я решил это разделение сделать не зрительным, а реальным. Два сектора будут поворотом, а один нижний задним ходом.
Самое страшное - решиться порезать новенький фонарь. Дрожащей рукой отсёк в нижней трети рефлектора ЗХ всё лишнее. Вдоль боковой стенки по границе будующей секции пропилил паз-направляющую.
Сделал из картона шаблон и по нему вырезал из куска подходяшего пластика перегородку. Пластик подойдёт любой удобный в обработке. Узнали что за донора я использовал?
На дырки и неровности наплевать. Всё равно всю поверхность с обеих сторон надо заклеить фольгированным скотчем. Он будет играть роль рефлектора и теплоотражателя.
Теперь надо удалить из фонаря все опилки и пыль. Что-то просто вытряхнул пошлёпывая фонарь по стеклу, что-то выдул, что-то пришлось выгонять кисточкой и мягкой тряпочкой на хирургическом зажиме. Воду применять не советую. Я попробовал влажной тряпочкой слегка потереть вырезанный фрагмент рефлектора - хром облез. Но надо помнить, что это не фара, а всего лишь фонарь. Так что пыть надо удалить, но без фанатизма.
Перегородку вклеил в фонарь. Горизонт помогает держать тот самый паз-направляющая. А фольгу по месту склейки надо предварительно удалить. К стеклу приклеивать перегородку не надо.
В качестве источника света я решил использовать светодиоды. Вот он комплект на один фонарь: алюминиевая плата, три SMD 1W свтодиода, три линзы 65/15 и драйвер.
Из всего этого добра спаял такой вот фонарик. Предварительно плату примерил и немного подогнал по ширине.
Светодиоды припаиваются через термопасту. Плата попутно является радиатором. А линзы просто защёлкиваются на светодиодах. Но для пущей надёжности следует их приклеить капелькой клея. Надо правильно сориентировать линзы. Они дают плоский луч 65градусов по горизонтали и 15 градусов по вертикали. Как раз, что-бы достойно светить в узкую щель фонаря. Фонарик приклеил на его место.
Из подходящего кусочка пластика вырезал и приклеил заднюю стенку. Все щелки и дырочки заполнил клеем. Тщательно залепил клеем щелки вокруг провода. После высыхания клея срезал всё лишнее и обработал напильником и шкуркой.
Для пущего эстетства покрасил чёрной матовой краской для пластика
Пробное включение фонаря в домашних условиях ошеломило! Я просто не ожидал такого эффекта. Яркий белый луч света осветил всё вокруг. Шикарный фонарик получился. Я ОЧЕНЬ даволен!
Для удешевления и упрощения процесса можно всё то-же сделать и на обычной лампе накаливания. Для этого в задней стенке новой секции вырезать фигурное отверстие под патрон 21-ватной лампочки. Патроны подойдут волговские. Заднюю стенку нужно обязательно обклеить фольгой или покрасить хромовой краской для светоотражения. Но светить такая лампа будет неважно, да и греться будет существенно сильнее светодиодов. Про китайские светодиодные лампочки мне лучше не напоминайте. Они все синюшные и светят никак. Про надёжность дискутировать тоже нет желания.
Всем добрый день.Копал копал на форуме так и не нашол. В связи с чем решил дать размер подшипника муфты кондиционера. В оригинале стоит такой 30BGS10DST. ТИПОРАЗМЕР 30х52х22 (внутренний,наружный. ширина) Купил сегодня японский подшипник фирмы НАЙЧИ, уверяли что ни кто не делает больше, номер 30BG5222-2DSECS20 Типоразмер тот же. Обошолся он мне в 2030 руб.Продают на подшипник.ру, Район Алтуфьево. И ещё перебрал генератор на днях.заменил подшипники и муфту обгонную, вместе с работой 5900 обошлось.Если интересно. то могу номера подшипников выложить.
При поездке на Украину накрылся бензонасос,а у них там запчастей на американцев нет совсем только под заказ и стоит раза в три больше чем у нас.В итоге разобрали мы бензонасос и оказалось что капсула(мотор) которая стоит внутри абсолютно идентична капсуле которая стоит внутри бензонасоса Дэу сэнс-Шеви ланос ,сам бензонасос тоже похож но угол крышки несколько другой,еще с него можно снять мешочек-сетку он тоже подходит.Поставил я их моторчик и сетку насос заработал как новый.Так что вот всем на заметку как сэкономить долларов 300-400 на насосе а итог тот же!!
Волею Судеб пришлось снова совершать регистрационные действия с машиной, иными словами снимать/ставить/получать номера/получать талончик ТО и т.д.
Всем известно, что с 1 марта произошли изменения в Правилах Регистрации. Я не буду описывать все нововведения, думается вы их уже знаете. Цель Темы описать процесс, как говорится "от первого лица".
В общем после осмотра авто в сервисе, мы туда же вызвали Человека, который составил Договор Купли-продажи (Справки-счета отменили почти два года назад!!) Договор КП стоит от 600 рублей до тысячи. Сразу же рекомендую сделать ОСАГО. Если есть предпочтения к какой то конкретно Страховой компании, то обязательно предупредите об этом менеджера заранее! Стоимость страховки тоже можно "регулировать". К примеру мне насчитали 6700 рублей, я настойчиво попросил пересчитать с учётом безаварийной езды более 10 лет! Цена сразу упала до 3900 рублей (на двоих водителей) включая "расширение выплаты до Миллиона" (РОСНО. Я всегда там страхуюсь. Но это не реклама, просто мне так удобнее)
В общем оформление заняло минут 30. Копия Договора КП остаётся в Архиве фирмы, которая оформляет (очень удобно), Копия Старому владельцу и вам, как новому владельцу выдают оригинал (снимите с неё Копию, так как в МРЭО заберут, а Договор может пригодиться, когда машину будете продавать и налоговая будет интересоваться, не получили ли вы с этого выгоду!). Про стоимость авто, указанную в Договоре я ничего не скажу, пусть каждый решает сам. Скажу лишь, что "прописали" реальную цену. Будет ещё Договор Комиссии с этой фирмой. Так же делается отметка в ПТС о новом владельце и ставится печать этой фирмы, что оформляет сделку.
Уточню, что можно и самому составить Договор КП. Он будет иметь такую же юридическую силу, но в МРЭО будет больше вопросов и могут попросить "показать" прежнего владельца.
ВСЁ! С этого момента машина НЕ СНЯТАЯ с учёта уже ваша! А прежнему владельцу нет необходимости её снимать с учёта!! Если машина не "уходит" в другой регион!!, иначе всё как прежде.
Теперь вы едете в ЛЮБОЙ отдел МРЭО и просто ставите машину на учет! А снимать её с прежнего места регистрации будут сами сотрудники МРЭО. Внешне процедура не изменилась.
Прежде чем ехать на регистрацию, ознакомьтесь с информацией, указанной на оф. сайте ГИБДД- http://77.gibdd.ru (это Москва)
Там есть "волшебный телефон" по которому вам всё терпеливо и вежливо "разжуют" и ответят на ваши вопросы! (495) 623-49-09,
(495) 623-33-90
по рабочим дням с 9.00 до 18.00
В нашем случае онлайн регистрация "не прокатит", потому что мы решили оставить старые номера. Сейчас это возможно, но они должны соответствовать ГОСТу!! То есть любая потёртость или вмятина отправит их на переработку. Зная это и убедившись, что наши номера "не соответствуют", я поехал и сделал новые (дубликаты).
Список контор, которые имеют право этим заниматься, можно увидеть на оф.сайте ГИБДД- http://77.gibdd.ru/regist-action/dublikat.php
На практике оказалось всё очень просто и быстро!! Теперь не нужно получать разрешение на Садово-Самотёчной!!
Я хотел поехать на "Знак", но это на другом конце города.
В общем я обратился в ООО "Спецпродукция" (тел есть на сайте)
"По звонку" они записали буквы и цифры и через пару часов номера были уже у них. Осталось приехать, сверить документы, оплатить, сдать (в обязательном порядке ОБА) старые и получить новенькие!
Потом со всеми документами едете в любое МРЭО своего региона и дальше всё, как обычно. Только при первичной подаче документов ОБЯЗАТЕЛЬНО скажите, что хотите сохранить прежние номера. Заявление писать не пришлось, просто инспектор сделал пометку у себя на бумажке. Он обязательно попросит показать номера, что бы убедиться в их соответствии!
Дальше показываете авто на площадке осмотра и оплачиваете квитанцию (в моём случае- 300 рублей, за выдачу СТСа).
Номер двигателя действительно не проверяют!
Только ВИН и номер рамы/шасси/кузова!
В МРЭО процентов 60 народу именно СНИМАЛИ с учёта!!! И очень были удивлены, что теперь этого делать не нужно!! Некоторые отнеслись к этой новости с недоверием!
Так что скоро очереди действительно уменьшатся!
Ладно, подолью масла...
Вчера взяли приятелю комплект на коротыша 2001-....
Правда, так до конца и не понял, на 2001 или 1996-2000г.
В машину 2005г. легли отлично, хотя на коврах клеймо 2000. (единственное, "третьему" коврику, который в ногах последнего ряда, "тесновато" чуть-чуть).
Материал отличный - "резинопластик" с большим преобладанием резины. На морозе дубеть не должны.
Обратная сторона тоже грамотно выполнена - и вентилируется и не скользит.
Ну и главное достоинство, в отличии от выложенных на фото выше - не надо снимать средний ряд, чтобы ковер достать.
Вообщем, "подробности" на фото:
(что-то сервис глючит - приходится выкладывать через "Радикал". Медленно открываются.)).
в избранное
мой дом
RSS
Garage
Calendar
FAQ
Поиск
Группы
Регистрация
Профиль
Войти и проверить личные сообщения
Вход
) крепятся к усилителю, и по счастливому стечению обстоятельств (места для регулировки по высоте крайне мало) – светят именно туда, куда должны! И КАК СВЕТЯТ!!! 
