Благодарности

РоверМен · Добавлено: Вс Сен 01, 2013 1:45 pm

Ребята, так это тоже почти минивэвн.....тока подготовленный 4Х4=16!!! Пять сидячих в салон засунется, да и на ковре 3 лежачих можно....
Теме АП!

Колян · Добавлено: Пн Авг 19, 2013 1:10 pm

А также ОГРОМНЫЙ РЕСПЕКТ самому юному,но уже по мужски отважному участнику джипфеста Саше Тихому!!!Саня,молодец!!!

Эрика · Добавлено: Вс Авг 18, 2013 8:18 pm

обещанный альбом .

Жмите на картинку smile238

если кто недоволен своим образом-пишите в личку-удалю фотографию из альбома . smile233

Лёля & Серёга · Добавлено: Ср Фев 01, 2012 12:54 am

Перепост длинный, но прекрасный. =)
Из ру-кэтсов.

http://ru-cats.livejournal.com/19218540.html

Уважаемые рукэтовцы, я к вам за советом.

Есть кот. В коте десять килограммов.
Есть кровать. У кровати высокая мягкая спинка шириной 10-15 сантиметров.
И есть хозяева кота, которые спят на этой кровати.

Ночью кот запрыгивает на спинку кровати и ходит по ней. У кота ночной променад. Но поскольку кот в прошлой жизни был коровой и некоторые особенности перенес в нынешнюю инкарнацию, на четвертой-пятой ходке он теряет равновесие и шмякается вниз.
Если мне везет, кот падает рядом. Если не везет, на мою голову приземляются десять килограммов кота, причем почему-то всегда задницей.

Вопрос: как отучить кота от этой привычки?

Были перепробованы:
- липкие ленты, разложенные на спинке кровати. (В итоге полночи отдирали их от ополоумевшего кота, чуть без скальпа его не оставили).
- нелюбимый котом аромат иланг-иланга. (Кот наплевал на то, что аромат у него нелюбимый).
- мандариновая кожура в больших количествах (Кот брезгливо посшибал шкурки мне на голову, в процессе упал за ними сам).

Что еще можно сделать? С брызгалкой под подушкой я уже спала. Кот удирает, затем возвращается.

Фото кота для осознания масштабов проблемы
прилагается.

http://ru-cats.livejournal.com/19238701.html
Два дня назад я запостила в сообществе крик души: http://ru-cats.livejournal.com/19218540.html
Получила много отзывов. Два пошли в дело сразу же.
Как обещала, отчитываюсь.

Я люблю простые и легко реализуемые идеи. Поэтому предложения прибить полочку к кровати, к коту, к своей голове, чтобы ему было удобно на нее падать, были отложены на потом.

Для начала я взяла у ребенка шесть воздушных шариков, надула и зажала пимпочками между стеной и кроватью. Получилось очень красиво. Мы с мужем полюбовались на них и легли спать.

В середине ночи грохнул выстрел. Спросонья я решила, что муж застрелил кота (хотя единственное оружие в нашем доме - это водяной пистолет). Когда включили свет, кот сидел на полу в окружении ошметков синего шарика и недовольно щурился. Ему дали пинка, сдвинули шарики и снова легли спать. Это была наша стратегическая ошибка, доказывающая, как мало мы знаем о котах.

Второй и третий шарики он взорвал минут через двадцать и ускакал, издевательски хохоча. Муж настойчиво попросил меня все убрать и закончить на сегодня с экспериментами. Пока я прятала шарики в шкаф, кот подкрался к самому большому и стукнул по нему лапой.

В чистом итоге: минус четыре шарика, минус два часа сна, минус восемь метров нервных волокон на двоих взрослых. Плюс развлечение коту.

Тогда в дело пошел запасной вариант. Вся спинка кровати была проложена фольгой в несколько слоев, чтобы шуршало громче. Я заверила мужа, что теперь он может спать спокойно: на фольгу кот точно не сунется - побоится.

В общем, почти так и случилось. Кот пришел через пару часов, когда мы заснули. Прыгнул со шкафа на фольгу. Фольга зашуршала, кот страшно перепугался, взвился в воздух и упал на мужа.

В чистом итоге: минус десять метров фольги, минус сорок капель пустырника на двоих взрослых. Плюс развлечение коту.

Вот так он смотрел на нас утром, пока мы пытались приготовить завтрак трясущимися руками.

http://ru-cats.livejournal.com/19428775.html

Итак, у меня была проблема, с которой я пришла в сообщество.

После того, как фольга и шарики не сработали, я стала думать в другую сторону: как не пускать кота по ночам в спальню.

Первым был использован отпугиватель котов. К сожалению, кот не понял, что это отпугиватель. Зато понял муж, который морщился, принюхивался и в конце концов попросил проветрить комнату. Так что у меня теперь есть отпугиватель мужей, кому нужно -- могу отдать.

Примерно такой же глупостью оказался тазик с водой. Мы поставили его с тем расчетом, что кот будет плескаться и забудет про кровать (он любит воду).
Расчет оправдался наполовину: кот плескался, но про кровать не забыл. Ночью он прискакал к нам, тряся мокрыми лапами. Мне спросонья показалось, что их у него двадцать две. Десятью он наступил мне на лицо, остальными пробежался по одеялу и простыне. Напоследок звонко поцеловал мужа в нос, ткнувшись в него мокрой мордой, с которой капала вода.

После этого муж сказал, что черт с ним, с интерьером, он согласен на полочку.

Принес вечером лакированную доску с бортиком, возился два часа, ругал безвинную кровать и, наконец, присобачил. Я хотела сказать, что пусть лучше на нас падает кот, чем эта фиговина (из-под нее живым бы никто не вылез). Но посмотрела на лицо мужа и решила промолчать. Ладно, думаю, одну ночь поспим -- а потом я ее сниму от греха.

Вдобавок перед сном прибежал ребенок и набросал на нее свои игрушки. Я махнула рукой и не стала ругаться, потому что размышляла, кто из родственников будет растить ребенка, если нас погребет под полочкой.

(Надо сказать, что волновалась я зря: как выяснилось, муж приколотил ее на совесть).

Ночью на полку пришел кот. Вальяжно прогулялся до середины полочки и тронул лапой одну из игрушек.
Это оказался интерактивный хомяк "жу-жу петс".

От прикосновения кошачьей лапы хомяк включился. Призывно воскликнул: "Абузююююю-зы!" и побежал на кота, светясь любовью.

Я бы с радостью рассказала о том, что было дальше. Но врать не стану: мы этого не видели. И вообще кота до утра больше не видели. Хомяк добежал до края полочки и самоубился, как лемминг, прыгнув со скалы в тазик с водой.

Результат: полочку мы сняли.
На спинке кровати теперь сидит сторожевой хомяк.
Кот в комнату не заходит. А если ему случается увидеть хомяка в приоткрытую дверь, он раздувается до размеров манула и в ужасе отступает.

Вот он, наш герой и спаситель:

Сергей-Водолей · Добавлено: Вс Фев 13, 2011 9:21 pm

В несколько разделов внесены дополнения.
Добавлены иллюстрации в темах об отоплении и водоснабжении.
Переработан параграф о холодильнике в теме "Электричество в прицепе".
Добавлена принципиальная схема холодильника.

Сергей-Водолей · Добавлено: Вс Ноя 14, 2010 7:54 pm

► Должок по электрическому интерфейсу "тягач–прицеп"

Выше, там, где мы обсуждали электрическую связь между тягачом и прицепом,
я пообещал в обозримом будущем выложить схему контактов с пояснениями.
Теперь выкладываю их здесь, но и в ту тему тоже добавлю, чтобы всё было "до кучи"...
Приношу извинения за длительную паузу, но у меня были некоторые сомнения...

Дело в том, что схема Euro-Plug (13 pins) стала полным стандартом только для первых 8 контактов.
В интерпретации последних пяти я нашёл некоторые вариации. Были неувязки и с цветами проводов.
Более того, не все производители автомобилей поддерживают полностью этот
интерфейс, о чём я и писал выше, ссылаясь на отсутствие в фирменном
фордовском комплекте прóвода для 9 контакта (а 12-го, не то, что провода – даже и контакта-то нет).
У остальных производителей ситуация аналогичная, некоторые даже больше проводов
не поддерживают...
Оказалось, что у таких решений автостроителей есть вполне логичные резоны (о чём чуть позже).

Интерпретация контактов 1-8 вполне устоялась и не подлежит сомнению.
Большинство производителей поддерживают и цвета проводов, указанные на диаграмме.
Начиная с 9-го пина, идут множественные нестыковки. Большинство проблем оказалось
в неуклюжем русском переводе.

Так, например, слово "Permanent" и в английских первоисточниках имеет лучшие аналоги,
а переводится и "постоянными потребителями", и "непрерывным током", что не совсем понятно
человеку, впервые влезающему в тему.
Суть же 9-й линии интерфейса (если она используется) в том, что контакт розетки всегда соединён
напрямую с "+" клеммой АКБ тягача!
Вот откуда и "Permanent", и "Continuous power supply".
Отсюда же понятно – почему автопроизводители так ненавидят этот провод, маниакально исключая
его из реального подключения – слишком велик риск "дóсуха" высосать батарею на вечернюю
иллюминацию прицепа, а утром поминать недобрым словом мёртво стоящий тягач...
То, что этот контакт предполагается использовать для питания прицепа на стоянке – это уже
вторично, это интерпретация строителей караванов.

Линия, идущая к 10 контакту, обычно привязывается по смыслу к зарядке батареи прицепа.
Но это тоже вторичная интерпретация, т.к. стандарт лишь оговаривает, что этот провод получает
мощные +12 вольт при включённом зажигании тягача. И теряет напряжение, когда вы поворачиваете
ключ зажигания в выключенную позицию.

У каждой из этих мощных линий имеется свой отдельный "минус"!
Стандарт оговаривает, что на прицепе нельзя соединять накоротко никакие из минусовых линий!
Пока, правда, это излишняя предосторожность – у меня на Форде эти провода идут от одного болта,
привинченного к корпусу автомобиля.
Но соблюдение этого требования потенциально позволяет иметь на прицепе три гальванически совершенно
развязанные цепи!

12-й контакт оказался самым неопределённым.
Его предполагается использовать то для передачи каких-то тревожных сигналов на прицеп,
то для передачи на автомобиль информации о подключении прицепа (очень ценная идея, только жалко
на такой пустяковый по току сигнал тратить такую мощную пару гнезда и штеккера), то для
неопределённых "нужд потребителя"...
(Фирменная Фордовская розетка не то, что провода этого не имеет – даже контакта в розетке не установили в 12 позиции.)

Наконец, о цвете проводов 9–13. Сейчас существует, как минимум, три цветовых схемы (1 "старая" и
2 так называемых "новых"), которые несколько по-разному определяют эти цвета.
На диаграмме я применил первую из "новых" схем (она мне показалась чуть логичнее).

В "сухом остатке" выскажу своё сегодняшнее мнение.
Лично я не планирую восстанавливать "уничтоженную" Фордом в моей розетке линию №9.
Поразмыслив (и сделав АКБ на прицепе), я считаю это решение правильным!
Зато 10-ю цепь собираюсь весной нагрузить "по полной", подключив к ней и холодильник прицепа,
и зарядную цепь аккумулятора прицепа. Благо, обе этих функции будут кушать всего около 200 ватт
(для сравнения: ближний свет + противотуманки на Galaxy едят 220 ватт).

► Дополнительно о некоторой экзотике

У меня осталось несколько фотографий, которые я собирался изначально задействовать,
да вот не вписались они ни в одну серию записок...
Тем не менее, они могут оказаться кому-то интересными, поэтому публикую из здесь
с минимальными комментариями.

На этой фотографии можно увидеть "в контексте":
– светильник, освещающий вечерние посиделки под маркизой (или в палатке) – над окном;
– решётки холодильника (верхняя для охлаждения, нижняя для воздухозабора при работе на газу) – под окном;
– дверь вагончика, которая имеет забавную возможность разделяться пополам (кстати, открытая
створка фиксирована, это важно).
Честно говоря, я так и не понял – зачем нужно половинить дверь?
Хотя нет... Однажды, я видел в кемпинге домик вот в таком же положении двери, на нижнюю
закрытую часть которой опиралась передними лапами большая собака, лениво оглядывавшая
окрестности. Пожалуй, я нетолерантен к любителям животных... Very Happy

Ещё очень хотелось рассказать о люках на крыше, дающих внутрь и великолепный дневной свет,
и возможность вентиляции. Кстати, для вентиляции на крыше имеются ещё и "грибки" – постоянно
открытые вентиляционные каналы небольшого сечения, не дающие застояться воздуху в прицепе.
Ну, а люки, будучи открывающимися и прозрачными, могли бы стать проклятьем для туристов,
поскольку ни утренние солнечные лучи, ни навязчивые насекомые не способствуют сладкому сну
обитателей домиков на колёсах. Но не стали, т.к. все производители снабжают их двумя видами
шторок: антимоскитными и светозащитными – ну, очень нужные полезняшки! Very Happy

Наконец, вернёмся к теме сайта – к минивэну Ford Galaxy 2008...
То, что производитель снабдил его огромным задним стеклом, казалось мне непередаваемым плюсом...
Пока я не прицепил к фаркопу улитку...
В салонное зеркало заднего вида стало бессмысленно смотреть!
Однако, нет худа без добра – появилась возможность напрочь перекрыть солнышку очень большие ворота,
что я и сделал, воспользовавшись 70-рублёвой противосолнечной защитой (которая предполагалась для
ветрового стекла на стоянке).
Особенно такое решение оказалось в тему, когда мы ехали из Парижа строго на север – в Финляндию,
т.к. солнышко, в основном, светило нам в спину – и было очень комфортно!
А без прицепа, согласитесь, я бы до такого не додумался... Very Happy

Captain.Ulitka · Добавлено: Чт Ноя 11, 2010 11:45 am

Сергей-Водолей, Приветствую! Зовут меня Юрий. Являюсь владельцем ГАЗ-31105 и прицепа HOBBY DE LUXE 420. По поводу вышесказанного одна маленькая, но существенная поправка: АКБ в газовый отсек ставить не рекомендуется из соображений безопасности ( утечка газа, искра и БА-БАХ). Спасибо за внимание.

Сергей-Водолей · Добавлено: Сб Ноя 06, 2010 11:54 pm

► Какой жилой прицеп выбрать?

Чтобы не утонуть в бесконечном обзоре имеющихся прицепов,
разделим их великое многообразие на две важные категории:

1 → Пафосные – для роскошного отдыха, ни в чём себе не отказывая.
2 → Скромные и функциональные – для правильных пацанов с детьми.

О первой группе мы вообще говорить не будем,
а вторую разделим ещё на две части:

2 → А → Для относительно стационарного отдыха.
2 → Б → Для динамичного отдыха – для путешествий.

И только после этого выбора имеет смысл думать о количестве спальных и обеденных мест.
Здесь мой, пока ещё малоопытный взгляд на такой выбор.

Если вы собираетесь стоять на одном месте меньше недели, если за отпуск надеетесь
сменить больше 2-3 стоянок, вам следует подумать о прицепе более компактном,
не очень опасаясь трансформаций столов в кровати и обратно.

Если же ваш приоритет – долгие стоянки, то размер на дороге будет не столь важен,
а комфорт длительного пребывания на одном месте окажется существенным фактором.

► Пару слов, попутно, о маркизах и палатках

Названные выше две категории отдыха определяют и выбор между палаткой и маркизой (навесом).
Уточню, что "палатка" в контексте караванинга, это не просто тряпочный домик, это специальная конструкция,
особым образом создающая неразрывное единство с "твёрдым" домиком.
Часто палатки превышают по площади сам прицеп. Нередко их обильно обставляют мебелью.

Маркиза (навес) едет снаружи домика, просто в свёрнутом виде (в чехле или футляре).
Устанавливается около минуты. Втроём – всего полминуты. Сворачивается 1-2 минуты.
Поэтому маркиза вполне подходит для часто переезжающих, для активных путешественников.

Палатка же – штука довольно объёмная, едет внутри прицепа, требует для установки и демонтажа значительного времени
(поначалу больше часа люди возятся). Да и малополезна пустая палатка – её наполнить надо, сделать комфортной.
Понятно, что для посиделок "каждый вечер на новом месте" палатка создаёт больше проблем, чем пользы.

► Сравнительный анализ нескольких разновеликих прицепов

Когда вы определились (или наоборот не определились) с типом вашего будущего отдыха,
надо понять – сколько человек будет путешествовать?
(Не всегда, кстати, простой вопрос, особенно, если ваши дети уже достаточно выросли. Very Happy

)

Чтобы, опять же, не утонуть в бесконечных вариантах, я ограничился прицепами, имеющими двухярусную кровать в корме –
мне показалось, что большинство минивэнщиков высоко оценят возможность иметь детские спальные места в оперативном доступе
(большинство других планировок предполагают ежедневную трансформацию каких-то кроватей, как правило, именно тех,
которые логичней всего считать детскими).

Перед тем, как представить сравнительную иллюстрацию, поясню, что кроме внешнего вида и планировок (дневных и ночных),
представлены некоторые важные размеры. Все размеры даны в сантиметрах (для экономии места и для блондинок Very Happy

).

Слева (над видом в профиль) указаны наружные размеры в формате:
длина с дышлом / длина без дышла х ширина

Чуть правее – весовые характеристики в килограммах. Формат такой:
сухой вес – снаряжённая масса – максимально разрешённая масса

Над схемами "дневного" интерьера указаны внутренние габариты в формате:
внутренняя длина х внутренняя ширина

Над схемами "ночного" интерьера указана ширина соответствующих кроватей:
левее – двух(трёх)ярусных; правее – двуспальной. Количество ярусов указано на самой кровати.

Высота нигде не указана, поскольку для всех прицепов Adria она одинакова:
наружняя – 252 см; внутренняя – 195 см.

Бледные прямоугольники – это застеклённые люки (верхний свет и вентиляция).

Теперь, можно дать пояснения по некоторым важным нюансам, которые могут оказаться существенными для выбора.

На первый взгляд, второй и третий прицепы выглядят очень сходно, более того, обычно они и стóят почти одинаково.
Возникает естественный соблазн взять тот, что побольше (почти два кв.метра площади выглядят очень аппетитно).
Всё так, возможно это действительно правильный выбор, но только если вы учитываете следующий нюанс. В некоторых ситуациях,
например, на пароме, вы будете платить не только за факт наличия прицепа, но и за длину автопоезда. Как это нередко бывает,
важна не точная длина, а попадаете ли вы в некий диапазон. При обсуждении прицепов такого класса, актуальны два интервала:
"9–12 м" и "12–15 м". Стóят эти интервалы существенно по-разному (иногда, до полутора раз).
Сложите длину своего автомобиля с длиной второго и третьего домика – скорее всего, суммы окажутся в разных диапазонах!
Остаётся понять – что важней: лишние метры жилой площади или чуть большая манёвренность + более низкие цены на паромы и топливо.
Но теперь это информированный выбор!

Все предыдущие мои рассказы касались второго (по картинке) прицепа – Altea 462PK.
Altea 542PK (№3) действительно очень на него похож, тут и фотографии не нужны.
А вот с маленьким (№1) и большим (№4) домиками хотелось бы познакомить вас чуть лучше.

Aviva 350L – это действительно супер-компакт! 700 кг сухого веса – утянет даже дамский кабриолетик. Smile

Да, конечно, спальня – трансформер, и кроватей лишь 4, да и маленькие они!
Но не оценить компактность, лёгкость и всё же полноценность этого домика невозможно...
Если у вас 1-2 ребёнка, к тому же подходящих к возрасту самостоятельного отдыха, если вам не хочется менять
небольшой, но любимый автомобиль (Scenic, Zafira, C-max...), если вы не хотите переплачивать за ненужный вам
простор и комфорт, то к этому "малышу" вам стóит присмотреться!

Аdora 563PT – интереснейший по интерьеру прицеп, дающий 7 полноценных спальных мест (кому-то это покажется странным,
но даже 8-9 метровые прицепы, столько не имеют – там акцент на простор, роскошь, короче, на пьянку-гулянку Very Happy

).
Широкая двуспальная кровать и отдельная душевая кабинка – предмет моей белой зависти. Smile

Третий ярус односпальных кроватей, если быть до конца точным, это всё же трансформер.
Только от большой нужды любой из нас согласится кого-то из своих близких положить почти на уровень пола.
А изначально это место, конечно же, багажное отделение. И тут у этого домика есть дополнительный бонус:
оба багажных отделения имеют доступ снаружи!

Но, как всегда, приходит час расплаты!
Сначала за всю эту роскошь и функциональность вы заплатите дополнительных денег. Но это ерунда, т.к. однократно.
А потом будете каждый день платить либо бензином, либо долгим и упорным маневрированием в тесных закоулках...
Возможно, для вас это не имеет значения? Возможно, вы собираетесь ездить только до места отдыха и обратно 1-2 раза в год?
Возможно, вы будете 45 дней из 48 стоять на лужайке и блаженствовать?
Тогда это действительно ваш выбор – не экономьте ни на деньгах, ни на лошадиных силах!

P.S.

А я, кратенько изложив всё, что наболело, пока переживал своё неофитство в этой теме,
благодарю всех за добрый приём этих записок.
И надеюсь всё же приехать на Воробьёвы Горы – осенью просто был цейтнот.
Приехать с домиком. Уж извините, если всё место там займу... Very Happy

Сергей-Водолей · Добавлено: Сб Ноя 06, 2010 2:06 am

► Несколько слов о фундаменте жилых прицепов

У жилого прицепа две противоречивые задачи:
→ как можно лучше ехать и
→ как можно твёрже стоять.

Разрешает это противоречие металлическая конструкция с колёсами и ногами,
расположенная в основании домика.

Обычно, "AL-KO" (иногда просто "ALKO") называют, говоря о сцепке.
Но это фирменное словцо вы найдёте на всех деталях ходовой части и рамы.

Вот, как выглядит вся эта конструкция (фото нашёл только для маленького прицепа Adria Aviva):

Когда едешь вперёд, буксируя прицеп с AL-KO, никакого прицепа не замечаешь, ну, разве что давить на газ приходится посильнее.
Ни наката при торможении или с горы, ни раскачки нет и в помине.
Это заслуга алковской тормозной системы, которая сделана крайне примитивно
(как говорил один режиссёр, "на сопле и верёвочке"), но видимо это и делает её столь
эффективной и надёжной.
Накатный тормоз работает по следующей схеме:

На схеме вскользь упомянут "уравнитель" – простейшая, но и важнейшая добавка, профилактирующая
раскачку и вихляния прицепа.

Подвеска всех известных мне жилых прицепов выполнена по независимой торсионной схеме – как передняя у "Запорожца". Very Happy

Торсионы – это установленные поперек кузова упругие металлические элементы, работающие на скручивание.
Один конец торсиона зафиксирован на кузове, а к другому крепится маятниковый рычаг со ступицей,
соединенный с кузовом ещё и через амортизатор (см. схему).

Для лёгких прицепов (до 2 тонн) достоинства такой подвески – дешевизна, независимость хода колёс,
долговечность без всякого обслуживания – многократно превышают небольшой недостаток.
Да и непонятно европейцам – почему короткий ход подвески прицепа, в котором людей во время движения быть не может,
нужно трактовать, как недостаток?
Просто европейцы не знают наших дорог... Smile

Увы, когда прицеп встал на стоянку, когда нам надо в нём жить, как в доме, все эти мягкости
и упругости (столь желательные при движении) становятся большим недостатком.
Именно поэтому у всех жилых прицепов есть "нóги".

На фото видны чёрные пластмассовые "копыта", которые должны, типа, создавать площадь опоры
на мягких грунтах.
Увы, это маленькие, но напрасно потраченные деньги!
Полноценно эти накладки работают только на бетоне и асфальте, где они явно лишние.
На газонах и песке уже через пару стоянок все пластмасски полопались-потрескались.
И я понял – почему правильные европейские пацаны подкладывают под ноги обычные досочки,
которые терпеливо возят с собой.

Кстати, во всех инструкциях первым делом написано: ноги – это не домкраты!
Оказывается, нельзя прицеп вывешивать на ногах – они должны только фиксировать от раскачки.
Основная нагрузка всё равно на колёсах...

Чаще всего, ноги опускают-поднимают специальным ключом,
сделанным на манер коловорота для подлёдной рыбалки.
Те, кому эта небольшая физкультура поднадоела, зажимают головку
ключа в патрон аккумуляторного шуруповёрта и наслаждаются прогрессом.
Но есть и такие товарищи, которые нам совсем не товарищи.
У них ноги по умолчанию с электроприводом!
Наши люди в булочную на такси не ездиют!

smile229

Сергей-Водолей · Добавлено: Ср Окт 20, 2010 11:32 pm

► Об электрификации жилого прицепа

Здесь речь пойдёт не о лампочках всяких, типа габаритов, поворотников или стоп-сигналов.
Об этом было подробно выше.
Здесь же рассмотрим прицеп на стоянке – электричество для жизни в домике.

Сначала о потребителях электроэнергии.
Некоторые из них уже рассмотрены выше подробно.

1. Освещение

Всё освещение в салоне сделано на галогеновых 12-вольтовых лампочках мощностью 10 ватт.
Все штатные светильники потребляют в сумме около 12 ампер.

Над столом в столовой и над кухонным столом – простые, но довольно симпатичные трёхламповые «люстры».
Фото столового светильника я не сделал и не нашёл, видимо, потому что он потолочный – объектив туда ни у кого не поднялся.
Кухонный мне в кадр тоже не попал, но его удалось найти в одной из реклам.

У каждого спального места – своё бра.
Причём, на предполагаемо «взрослых» местах – это полуоткрытая, поворотная конструкция (не очень удобная, если честно, она на левом фото). На правой фотографии светильник не из моего прицепа, но этот дизайн мне больше нравится...

.

А на кормовых кроватях (двухъярусных) – светильники безопасные, с закрытыми лампами, под матовыми плафонами
(их фотографий я и сам не сделал, и чужих не нашёл) – учтено частое использование этих кроватей для детей.

В центральной люстре реализована модная нынче фишка – светодиодный режим
(на дюжине довольно устаревших светодиодов, но вполне достаточно, если с энергией напряжёнка).

Наконец, перед входом в прицеп, снаружи, имеется довольно яркий светильник, освещающий не столько дверь,
сколько площадку перед правым бортом прицепа. Дело в том, что это традиционное место для outdoor-застолий.
Когда используется маркиза (навес) или палатка, эта лампочка оказывается штатным светильником для дополнительного «помещения».

2. Тепловентилятор

К сожалению, на одном газе отопление невозможно!
Отопитель заведомо перегреется даже на минимальном газу, если не работает тепловентилятор.
Вентилятор, как и большинство штатных устройств прицепа, питается от 12 вольт и потребляет чуть меньше 1 ампера.

3. Водонапорный погружной насос

Увы, и водопроводом воспользоваться невозможно, если вагончик не подключен к источнику электроэнергии.
Подробности см. выше.
Потребляет те же 12 вольт и ток менее 1 ампера.

4. Водонагреватель (бойлер)

Единственное штатное устройство, требующее для своего питания только 220 вольт.
Мощность – 300 ватт. (Фотографий бойлера было уже немало выше).

5. Холодильник

Это устройство, наоборот, самое «всеядное».
На фото хорошо видно, что его можно эксплуатировать и от сети 220 вольт (в кемпинге), и от 12 вольт, и даже от газа!
Последнее возможно потому, что холодильник не компрессорный, а абсорбционный.

На подавляющем большинстве прицепов всех европейских фирм стоят разные модели производства "Dometic".
(Это фирма-монстр – чего только она не производит, в т.ч. для прицепов и автодомов.)
Разумеется, они различаются литражом, размерами морозилок, имеется немало вариантов типоразмеров.
(Но для домиков такого класса, их всего 3-4.)
Кроме размеров, существенное внимание обращают на два параметра: тип поджига и наличие внутренней лампы.

Мой холодильник из маленьких (расположен под газовой плитой), 77 литров плюс 9,5 л морозилка.
У него ручной пьезоподжиг для режима питания на газу и отсутствует внутреннее освещение.
На мой взгляд, отсутствие электроподжига (на батарейке, как у печки) и лампочки внутри – сущие пустяки.
Мне бы гораздо больше понравилось, если бы холодильник был оснащён минимальной индикацией,
ибо никакая самая маленькая лампочка не сообщает – работает ли он вообще (положение ручки селектора здесь малополезно,
ведь нам важно знать не режим (мы его сами и включили), а реальность работы на этом режиме – т.е. подаётся ли
соответствующее напряжение, горит ли газ и т.п.
Впрочем, приведённая ниже схема позволяет, при желании, а также умении, доработать эти функции довольно легко.
Впрочем, уточнить – горит ли газ всё же можно. Правда, для этого надо открыть дверцу и разглядеть в задне-нижней части
холодильной камеры маленькое круглое окошечко, в котором виден синий язычок пламени (увы, не столь яркий, как у печки).

Ниже, на фотографии, показан селектор режимов питания холодильника.
Пиктограммы, по-моему, вполне красноречивы.

Мощность холодильника от сети – 130 ватт, от 12 вольт – 120 ватт.
Это важно принимать во внимание, т.к. десятиамперный ток довольно быстро «высасывает» даже очень
большой аккумулятор, ведь счёт идёт на многие часы!

На стоянке проблем не возникает – можно включить питание на газу. На ходу же газ запрещён!
Именно поэтому холодильник, по умолчанию, подключен так, что если мы выбираем источником «12 вольт»,
питание будет поступать от генератора тягача – понятно, что для этого тягач должен подавать в прицеп это напряжение!
Для этого используется контакт и провод «+12 при включённом зажигании» (см. ниже).

На стоянке же надо либо подключить прицеп к 220 вольтовой сети, либо не забыть переключиться на газ
(для чего мы переключаем селектор и нажимаем кнопку пьезоподжига).
Если газ не загорается (проверяем в окошке пламя), проверьте включён ли баллон и газовый вентиль, соответствующий холодильнику
(он обозначен снежинкой). Этот вентиль (вместе с другими, кроме отопительного) у меня спрятан в "подвале"
кухонного стола с мойкой, слева.

На всякий случай, нужно знать – где холодильник подключается к 12 вольтам (на схеме контакты А и В)?
Вопрос оказался не тривиальным, т.к. никакая документация тайну сию не выдавала.
Пришлось прибегнуть к «хакерской атаке» и, разобрав полвагончика с тестером наперевес, я обнаружил коробку с нужными контактами
под мойкой слева, если смотреть, вынув выдвижные ящики. Это заметно выше и дальше, чем газовые вентили.

6. Пользовательские приборы

Когда прицеп подключен к сети 220 вольт, мы можем привычно пользоваться нашими бытовыми приборами, которые включаем в знакомые стандартные розетки 220...

Слева от розетки на фотографии показана розетка для телевизионной антенны, но для подключения телевизора необходимо и установить эту антенну (по умолчанию, они установлены только в навороченных домиках), и провести к ней от розетки специальную проводку – изначально этого нет.

А вот сеть 220 вольт разведена обязательно. В моём вагончике аж 3 розетки: на кухонном столе, под диванчиком в столовой и в спальне (именно она на фото).

Единственное «но» может омрачить ваш электрический праздник – ограничение мощности!
Сеть домика запросто переварит и до десятка ампер, а вот позволит ли такие мощности фидер кемпинга – большой вопрос! Не исключено, что там стоит ограничитель нагрузки, настроенный на максимум 3-4-5 ампер.
Поэтому отапливать домик только электричеством – идея, как минимум, сомнительная…

Теперь рассмотрим поподробнее электрическую кухню прицепа-дачи – откуда что берётся?

На входе 220 вольт использован разъём, лет десять назад у нас ещё не виданный.
К счастью, теперь такие продаются в большинстве строительно-отделочных магазинов!
Полученное напряжение поступает в коробочку, спрятанную на задней стенке гардероба.
Чтобы греющийся прибор не завалили одеждой, он защищён и пластмассовым корпусом, и металлической клеткой.

.

Прибор называется «CSV 300». В прицепах Altea используется разновидность CSV 300-3.
Делается «игрушка» в Германии фирмой “Schaudt”.
Этот прибор выполняет две главные функции:
– защищает электрические цепи от перегрузки и короткого замыкания;
– преобразует ток ~220 вольт в постоянный 12-вольтовый, т.к. почти все штатные потребители прицепа работают именно на этом формате электричества.

Вот фотография, на которую я наложил определения функциональных блоков прибора:

Для тех, кому интересны детали электрических интерфейсов всех цепей, принципиальная схема многое прояснит:

Как очевидно из схемы, мы можем подключить дополнительный источник 12-вольтного питания к контактам 7 и 8. Они будут связаны с потребителями только при выключенном реле. Это единственное на схеме реле включается при подключении 220-вольтного питания, при этом контакты 7 и 8 отключатся, и выходные цепи получат 12 вольт не от батареи, а от преобразователя.

Другая особенность связана с контактом 13. Этот разъём подаёт +12 вольт на светильник снаружи (у входа, под маркизой, в палатке – это всё синонимы).
По умолчанию, перемычка 2 установлена так, как на схеме, благодаря чему наружный светильник будет включаться только при питании 220, но не включится при питании от аккумулятора (что весьма логично – наружную лампочку легко забыть выключить и она ощутимо опустошит даже весьма ёмкую батарею).

► Об автономном питании от аккумулятора

Скорее всего, если вы купите прицеп, он не будет иметь автономного 12-вольтного питания.
Многие европейцы искренне недоумевают: «А зачем нужна эта возня с батареей, когда везде можно подключиться к 220?»
Но что немцу хорошо, то россиянину... темнота и отсутствие воды с отоплением!

Поэтому я сразу озаботился возможностью подключить аккумулятор. Да вот беда – нигде не мог найти внятной информации на тему: можно ли это сделать без больших переделок прицепа и как?

В одной фирме мне предложили решить эту задачу «под ключ».
Теперь я точно знаю, что решили бы – у них действительно мастер хороший, умеет это делать.
Увы, процесс должен был занять изрядное время, которого у меня перед путешествием уже не было (они собирались что-то заказывать под мои требования); плюс для установки этой «системы» надо было гнать прицеп из Подмосковья, где в нём жила семья; наконец, денежная компенсация за комплектующие и работу заметно превышала наши предпутешественные возможности...

Так мы и уехали без аккумулятора, но всего пару-тройку раз, благодаря европейским кемпингам, пожалели о недоделанном.
По дороге я поточнее сформулировал свои запросы, разобрался с документацией, преимущественно на нерусском языке, а главное – проверил лампочкой и тестером некоторые предположения.

В результате, оказалось, что сделать аккумуляторное питание штатных потребителей прицепа – дело несложное и совсем недорогое.
Для этого пришлось всего лишь соединить плюс батареи с уже названными контактами 7 и 8! (Минус присоединяется к любой клемме минусовых выходов.)
В принципе, это решает не меньше 95% потребностей в электросервисах.

Поразмыслив, я взял аккумулятор не 200, а всего 75 ампер-часовой.
И не гелевый герметичный, а самый дешёвый из обычных стартерных (всего 2500 рублей).
Плюс прикупил проводов и раскопал всяких завалявшихся приборчиков, чтобы можно было визуализировать работу электрики.

Поскольку батарея не герметичная, её пришлось разместить не в жилой зоне.
Но передний багажник с газовыми баллонами оказался для этого вполне уместен.
Правда, провода, которые пришлось протянуть в гардероб к «CSV 300», оказались довольно длинными,
из-за чего их пришлось сделать весьма толстыми (10-12 кв.мм), но это однократно, да и не очень дорого.

Зелёной стрелкой показан шунт амперметра.
Оранжевые стрелки указывают на входные предохранители, ограничивающие ток 50 амперами.
Провода от аккумулятора сделаны двойными (2 х 6 кв.мм) специально, чтобы увеличить площадь контакта в коннекторах.
Все провода медные, концы для контактов тщательно облужены.

Благодаря тому, что у меня уже был давно куплен инвертор –12→~220, возможность иметь автономные 220 вольт стóила мне лишь покупки 12-вольтовой розетки-прикуривателя (на этом не надо экономить – хорошая розетка стоит столько же, сколько китайский разветвитель с четырьмя розетками, но это всего 250-300 рублей).

Но "220 из 12" беспроблемны только на пустяках, вроде питания ноутбука; если же вы собираетесь «ни в чём себе не отказывать»,
рост ёмкости батареи быстро «съест» и деньги, и разумные весовые рамки...
Не понятно – стóит ли оно того?

Кстати, вначале я собирался (после обкатки системы) докупить ещё одну батарею для параллельного соединения с первой.
Два аккумулятора мне и сейчас представляются гибким решением по многим соображениям.
Но попробовав, решил не суетиться, поскольку оказалось, что ежели без экстрима, система получилась вполне достаточной и на такой ёмкости.

Итого, цена вопроса: 3000 рублей плюс два-три часа неспешной работы по прокладке, пропайке и подключению проводов.

Всякую «красоту» с токóметрами–напряжóметрами можно смело проигнорировать – это, чисто конкретно, из любви к искусству!
Smile

Сергей-Водолей · Добавлено: Чт Окт 14, 2010 12:06 am

► О системе водоснабжения прицепа

Для начала, рассмотрим – какие блага даёт путешественнику (дачнику) система водоснабжения, а потом поговорим о технических деталях и о профилактике геморроев.

Совсем питьевую воду я рекомендую хранить в питьевых канистрах (благо теперь вода в них и продаётся). Из канистр её логично и наливать сразу в чайники или кастрюли. Разумеется, эти канистры не обязательно каждый раз покупать – вполне можно и наполнять. Как сказал один швед, кстати, прекрасно говорящий по-русски (есть там и такие):
– В Швеции, если вода в водопроводе, её смело можно пить везде и всегда.

Водопроводная система, на мой взгляд, начинается там, где можно мыть посуду, рыбу и овощи. А также там, где есть горячая вода.
То есть – с кухонной мойки:

В серии Altea используется очень удачная мойка – с отдельной газовой конфоркой.
Благодаря такому «симбиозу», основную газовую плиту (с двумя конфорками бóльшего размера) можно не открывать – это существенно увеличивает площадь кухонного стола.
У нас, например, это место использовалось для электродуховки, разделочной доски и прочих кухонных дел и приспособлений...
Замечу, что в европейских кемпингах, если вы стоите недалеко от коммунального блока, бывает быстрее и проще вымыть гору посуды в общественной мойке, не разводя канитель в домике. Немало европейцев там даже готовят... Но готовили мы всё же у себя – менталитет душил идти на общую кухню со всем своим барахлом...

Сразу три потребителя воды находятся в санузле прицепа.
Во-первых, это душ, кабинкой которого становится санузел, когда мы закрываем дверь специальной шторкой, а раковину поднимаем.

Лейка душа, вставленная в специальное гнездо, превращает опущенную раковину в умывальник.
Для удобного умывания и принятия душа унитаз поворачивается на 90°.

Мы, кстати, сначала хотели купить более крупный (и продвинутый) прицеп из серии Adora (описание и фотографии будут ниже), где умывальник большой и стационарный, а душевая кабинка совершенно отдельная и независимая. Но здравый смысл не позволил заплатить много денег за лишние почти полтонны и пять квадратных метров габарита (метр длины и 15 см ширины).
И не пожалели! Т.к. своим душем пользовались, в основном, для младших детей (на кемпингах души гораздо лучше, чем в иных наших банях). Да и рукомойник оказался не сильно востребован – есть ведь и кухонный.
Но то, что эта техника имеется – создаёт свободу, гибкость и полёт для любых планов!
А адоровская «красота» всё равно греет душу, как мечта. Smile

Может у кого-то из вас эта мечта сбудется?

Унитаз во всех прицепах примерно одинаков и является частью биотуалета. Различается только объём приёмного бака (он совершенно независим от прочей канализации), да малосущественные сервисные функции.
Но в любом прицепе вы можете повернуть сидушку в удобное положение и – Wellcome!

Однако, опять же не всегда имеет смысл пользоваться своим унитазом, который потом придётся и мыть, и опорожнять бак... А кемпинговый туалет, как правило, сияет чистотой и комфортом (исключение было только в Париже).
Водослив в биоунитазе – это вовсе не бурный поток, очищающий авгиевы конюшни. Это довольно вялая водичка, способная закрыть дно чаши, а потом дать чистую воду для смывания, но напор воды почти ничего сам не смывает.
Практически, туалет в нашем вагончике (двое взрослых и четверо детей) был востребован только ночью, да ещё на дороге, если на ней почему-то не было старых добрых российских кустиков...

Теперь, когда понятно – куда вода тратится, можно выяснить – откуда она берётся? Very Happy

Каждому новоиспечённому караванщику дилер (или бывший хозяин) вручает ключи от двери домика. Но ключи эти подходят и для других замков!
Вот один из них – входное отверстие для залива чистой воды:

До путешествия нам представлялось, что шланг, вставленный в это отверстие, есть признак крутого кемпинга (или места на кемпинге, поскольку оборудованность мест часто различается).
Но эта фишка оказалась настолько второстепенной, что мы так ни разу и не остановились на месте с водоснабжением и канализацией.
Дело в том, что даже вшестером, разумно чередуя собственные и общие ресурсы, мы расходовали порядка 40-50 литров в сутки – это одна наша ходка за водой (у меня две 15-литровые канистры с «носиком» и кто-то из старших детей брал пару 5-6 литровых фляжек из-под какого-нибудь «Шишкина леса»). Расстояние же до источника воды обычно измеряется несколькими десятками метров, т.е. в пределах минуты ходьбы.
Наливать же воду из канистр (даже с «носиком») в это прекрасное отверстие с такой красивой крышечкой под замком – оказалось занятием долгим и скучным. Поэтому мы, за редким исключением, заливали воду прямо в домике.

Впрочем, в домике не каждый догадается – куда лить воду...
Открываем дверцу за «нарисованным на холсте очагом»:

►

Видите, какая огромная крышка у бака?
В такую горловину легко, не пролив ни капельки, опорожнить всю нашу носильную посуду.
Одновременно, раз уж открыли диванчик, наполним канистры ещё раз и поставим их (чтоб места не занимали) рядом с баком, чтобы потом уже не носить, а лишь перелить.
[Правда, не стóит создавать запас, если вы собираетесь далеко ехать – чем легче будет прицеп, тем проще, комфортабельней и дешевле вы доедете.]

Чуть подробнее об устройстве резервуара чистой воды на следующей картинке:

Чёрный гофрированный шланг – ведёт воду из наружнего заливного отверстия (того, что на замке).
Из двух труб, выходящих через синие угловые муфты, только одна передаёт в систему воду. Вторая позволяет баку не задыхаться от перепада температур и давления – по ней ходит воздух, и выведена она не в помещение, а наружу.

Внутри бака можно разглядеть заглушку сливного отверстия (левее), через которую можно быстро опорожнить бак (важно, что для этого не требуется работающий насос).

Правее хорошо видно погружной насос, приводимый в действие 12-вольтовым моторчиком. Вот, как он выглядит:

Мощность этих насосов может быть разной. На простых караванах – ватт 8-10. Но при желании, можно купить и самостоятельно поставить помощней.

Удивительно, что за четыре месяца эксплуатации (два из них очень плотных) в баке практически ничего не «выросло» – разобрав систему, я обнаружил только небольшое количество глинисто-песчаного налёта.

.

Бак сделан из прочного и гигиеничного капрона.
Снять его легко, но только зная про довольно длинный сливной канал, который, через отверстие в полу прицепа, выводит воду наружу при внештатном сливе (на зиму, например).
Но бак вполне можно помыть и не снимая. А через трубы, в конце сезона, прогнать раствор моющего средства, которое выполоскать после зимнего хранения.

Интересно, что реклама гласит: «Объём бака – 50 литров».
Дилеры формально правы, т.к. на самом баке заводской есть штамп – «50 L».
Но реальная ёмкость бака – ровно 40 литров! И я без иронии полагаю, что этого вполне достаточно!
Не советую сразу заказывать дополнительные ёмкости для воды (я с трудом поборол этот позыв, решив сначала попробовать).
Две проблемы будут вас "доставать" из-за большого объёма:
– чтобы хорошо ездить, из прицепа лучше выгрузить все лишние-ненужные килограммы!
– если даже вы долго стоите на одном месте, большой бак тоже нежелателен, т.к. вода в нём без длительного обновления/опорожнения, скорее всего, протухнет!

Несколько слов про трубы и многочисленные муфты, эти трубы соединяющие.
Трубы из специального пластика, наружный диаметр 12 мм, неплохо гнутся, сломать очень трудно.
Муфты тоже полностью пластмассовые, кроме фиксатора – цангового типа, на левом фото он хорошо виден.

Чтобы вынуть трубу из муфты не надо сильно тянуть за трубу!
Надо сильно нажать на серый торец муфты, благодаря чему цанга спрячет свои «когти», и труба мягко выйдет.
Чтобы в процессе эксплуатации не произошло неожиданностей, цанга защищается от случайного нажатия скобочкой-чекой, вставляемой между торцевой щекой и корпусом муфты (на правом фото это хорошо видно).
Очень полезно, особенно, перед дальней дорогой, купить пару муфт (и прямых, и угловых), на случай отказа одной из них.
Полагаю, что оптимально было бы дилерам собирать небольшой набор подобных мелочей, что заметно обезопасит пользователя в пути.
У меня одна из муфт не то, что протекает – просто сифонит!
Но, на моё счастье, эта муфта соединяет насос с трубой – вся вода остаётся в баке, не принося вреда (не считая некоторого снижения давления в системе).
Я даже подозреваю, что производитель специально ставит в это место бракованные муфты – сразу разберётся далеко не каждый, а заводу – безотходная сборка...
Проверять же прицеп дотошно у продавца – это пока мечта о коммунизме Very Happy

Теперь несколько слов об источнике горячей воды.
На маленьких прицепах, практически без исключения, устанавливают бойлер «Truma Terme».
Это проточно-ёмкостной нагреватель, с объёмом воды 5 литров.
Основным источником энергии для нагрева воды является электричество 220 вольт – те есть полноценная горячая вода возможна только при подключении прицепа к внешнему питанию (экзотическую версию с бензиновым генератором рассмотрим позже, с другой экзотикой).
Мощность нагревателя – 300 ватт.

.

Есть и второй источник нагрева – отопительная система, работающая на газу.
На фотографии хорошо видно, как воздуховод (светлокоричневая гофра) проходит через бойлер насквозь. Более того, воздушный канал внутри имеет изрядные теплообменные неровности.
Всё это даёт два полезных эффекта:
– при наличии 220 вольт, бойлер греет воздух и при включении тепловентилятора, мы получим подсушивающую вентиляцию под двуспальной кроватью;
– гораздо важнее то, что при отсутствии внешнего напряжения, но работающей печке, тёплый воздух не быстро, но уверенно подогревает воду в бойлере – не на душ, конечно, но помыть посуду два-три раза в день вполне достаточно – браво конструкторам!

Теплоизолирующая рубашка у бойлера слабенькая – просто дополнительный пластиковый кожух с воздушным зазором около сантиметра, но при постоянном подключении к внешнему питанию этого достаточно. Плюс осушается багажник под двуспальной кроватью.

При первом подключении воды и электричества, я получил большую течь!
Поиски привели к одному из штуцеров на бойлере (они, кстати, не цанговые, а резьбовые) – просто неаккуратно был вставлен резиновый уплотнитель (на левом изображении; на правой фотографии показано правильное положение уплотнителя).

Ремонт занял 1 минуту, диагностика 10 минут. Настроение было испорчено надолго. Надеюсь, промокший пол высох во время августовской жары.
Это я к чему?
Это я к тому, что такую сложную и дорогую игрушку всё же надо проверять в момент передачи пользователю – сумма мелочей столь велика, что «авось» не прокатывает!

Последнее, чем завершается водопроводная система, это сливы, они же – выпускники (оба слова имеют и значения сильно не в тему, чему и предлагаю улыбнуться любителям лингвистики).
Эти два «крантика» нужны тогда, когда водопользованию наступают «кранты» – через них вода выпускается из системы почти полностью.

.

В отличие от слива из бака, здесь подтолкнуть воду насосом очень нелишне.
А если надо совсем досуха, то не помешает и продуть (например, насосом для автомобильных шин, ещё лучше – для надувной лодки).
На зиму выпускники надо оставлять открытыми – для слива конденсата.

Как я уже писал, и бойлер, и трубы, и выпускники изначально очень уязвимы, т.к. расположены в багажнике под кроватью, где их легко может повредить даже не очень тяжёлый груз.
Поэтому рекомендую не рисковать, чтобы не вылавливать вещи из лужи и не просушивать дно домика после очередного потопа – просто сделайте какую-нибудь защиту.
Мои неуклюжие досочки мне милы тем, что это приятные и глазу, и на ощупь деревяшки...

Сергей-Водолей · Добавлено: Сб Окт 09, 2010 5:26 pm

► О системе отопления жилого прицепа

По типу теплоносителя, системы отопления (не считая экзотики) бывают двух типов:
→ воздушное отопление;
→ водяное отопление.

По источнику энергии разновидности тоже, по-крупному, две:
→ газовое отопление;
→ электрическое отопление.
Эти две разновидности иногда могут дополнять друг друга.

Наконец, есть ещё один фактор – подогрев пола, заложенный только в весьма навороченные прицепы.
Но это всё, как бы, взгляд с инженерной точки зрения.

Когда вы будете знакомиться с коммерческими предложениями, вы, скорее всего, встретитесь с другой классификацией:
→ летние прицепы-дачи (либо вообще без отопления, либо с простым, обычно, газовым воздушным отопителем);
→ круглогодичные жилые прицепы (нередко называемые «скандинавской версией»).
Думаю, излишне говорить, что зимние прицепы должны сначала быть хорошо пассивно утеплены – у них просто более толстые стены-полы-потолки. Увы, это делает их заметно более тяжёлыми и дорогими. Куда в большей степени, чем «продвинутый» отопитель.

На моём простеньком прицепе, слава Богу, отопитель имеется.
По тому, с каким удовольствием мы им пользовались несколько ночей летом (да и пару дней в конце сентября), можно сделать вывод, что в России прицепы без отопления – это просто садо-мазо!

Серия Altea производства фирмы Adria отличается крайней скромностью всех решений, как основных, так и опциональных.
Поэтому всё, что завод может поставить на прицепы этой серии – простейший газовый отопитель фирмы «Truma» с тепловентилятором и двунаправленной схемой воздуховодов.
Звучит солидно, но поверьте – это действительно самый начальный уровень.
Впрочем, большинству автотуристов ничего большего и не надо!
Более продвинутые системы отопления, на мой взгляд, бессмысленны на столь лёгких прицепах – слишком велики будут потери.
Вообще-то, словенский производитель может ещё добавить электроподогрев воздуха от 220 вольт (от 0,5 до 2 киловатт). Но мне кажется, что имея мощные 220 (кемпинги, обычно, ограничивают мощность 3-4 амперами), гораздо проще и дешевле изредка брать с собой обычный бытовой тепловентилятор, если уж потянуло кого на экстрим. Или подумать о более тёплом домике на колёсах, накопив побольше денежек...

Газовое отопление, разумеется, начинается с газового баллона, которых на большинстве прицепов можно установить аж две штуки объёмом 27 литров каждый.
Я, сдуру, купил сразу два немецких баллона, под завязку заправил их и... провозил один баллон всё лето полным.
Оказалось, что постоянная готовка и нечастое отопление потребляют очень немного газа. Баллона может хватить даже на пару месяцев непрерывного караванинга!
Так что если вы не собираетесь в тьму-таракань, где невозможно заправить баллон, лучше оставить второй баллон в гараже, чтобы не тратить место, силы и бензин на таскание лишней тяжести (около 23 кг, между прочим).

[ Примечание: сейчас, в феврале 2011 года, несмотря на протапливание прицепа
каждые 2 недели до +16° (чтобы не отсыревал), первый баллон всё ещё не кончился! Smile

]

Открыв вентиль баллона, вы не сможете включить печку, пока не откроете вентиль отопителя, «спрятанный» в гардеробе (о чём можно догадаться, т.к. печка встроена под шкафом, но я догадался не сразу).

Кстати, в кадр попал и регулятор подачи газа отопителя, который, по совместительству, является кнопкой запуска печки: вы поворачиваете рукоятку, слышите ритмичные пощёлкивания электроподжига и надавливаете на эту же рукоятку на несколько секунд.
Исчезновение щелчков свидетельствует о поджиге газа, но две-три-четыре секунды надо ещё подержать, чтобы газ не погас.

В отличие от газовых кухонных плит прицепа, где поджиг ручной кнопочный,
печка имеет электроподжиг с автономным питанием.

На фото показан блок электроподжига, о котором надо знать по той причине, что питается он от полуторавольтовой батарейки размера АА, которой рекомендуется быть термостойкой.
Я ещё не выяснил – есть ли такие в продаже, поскольку изготовитель любезно вставил батареечку. Лето эксплуатации прошло без задоринки – печка включается в 10 из 10, если не забывать открывать вентили на баллоне и в шкафу.

Теперь взглянем на отопитель в целом (на фото он со снятыми кожухами).

Чёрная стрелка внизу показывает на уже рассмотренный выше блок электроподжига (только здесь он зафиксирован на своём штатном месте.
Синяя стрелка вверху слева направлена на рукоятку регулятора подачи газа, о которой я уже тоже подробно рассказал под первой фотографией.
Оранжевая стрелочка указывает на самую большую деталь печи – теплообменник. Эта очень полезная штука позволяет брать от горящего газа только тепло, а продукты сгорания в домик не попадают – они выводятся в дымоход, начало которого показано красной стрелкой.

Обратите внимание на зелёную стрелку, которая показывает на пружину, фиксирующую фасадный кожух отопителя (точно такая же пружина есть и справа, здесь её не видно).
С этим кожухом иногда получается беда, потому что в документации говорится и показано на фото, будто он открывается, как дверца на боковых петлях (причём, петли, якобы, слева).
Попытка так открыть печку приведёт к тому, что вы вырвете «с мясом» алюминиевый каркас из деревянной окантовки. Что у меня и было сделано ещё до покупки.
Но это оказалось пустяком, т.к. как только я разобрался с отсутствием петель, как только понял, что кожух просто снимается с пружин и нижних опор, удалось легко вернуть вырванные шурупики на место. Для полного спокойствия, я прикрутил ещё 4 мощных самореза – чуть ниже зелёной стрелки виден один из них.
Для снятия кожух надо просто целиком приподнять, преодолевая напряг пружинок, и "оттянуть" нижнюю часть от шкафа, снимая с нижних опор. Ставить наоборот: снизу надавить на пружины и прижать низ к шкафу, попадая на опоры – между полом и кожухом должен получаться зазор в пару сантиметров.
На месте дилеров, я бы добавлял дополнительные шурупы (минутное дело!) и учил бы покупателей правильно открывать печку, что, увы, изредка им потребуется делать – например, если вовремя не убрать пыль с теплообменника и внутренних кожухов, сгоревшая пыль будет жутко вонять первые часы отопления. Ну, и батарейку рано или поздно поменять придётся...

Наконец, белая стрелочка указывает на хитрое застеклённое окошечко, через которое можно глазом наблюдать горение газа в отопителе. Не думайте, что для этого надо снимать кожух! На кожухе есть соответствующее отверстие, что позволило мне даже сфотографировать пламя.

.

Этот пустячок играет очень важную психологическую роль, т.к. спокойнее увидеть,
чем просто услышать прекращение щелчков электроподжига. Мысль гложет – а вдруг что-то не сработало? Это ж газ!
На следующем фото – вид печки в сборе, точнее, виден лишь наружный кожух – так и должно быть! Very Happy

Как уже говорилось, теплообменник забирает у горящего газа тепло, которое должно быть доставлено во все уголки вагончика.
Важным делом "воздушной логистики" занимаются тепловентилятор и система воздуховодов!

Кстати, можно говорить о вентиляторе и без «тéпло», потому что вентиляция без отопления – тоже штука полезная.
(Не пугайтесь, на фото показан результат глубокой разборки – я снял доску основания шкафа и открутил вентилятор от задних кожухов отопителя, нормальному человеку этого делать никогда не нужно.)

Как видите, это обыкновенная центробежная крыльчатка, приводимая во вращение 12-вольтовым электромоторчиком
мощностью около 8 ватт. Скорость вращения можно доверить автоматике, а можно выставить вручную.
Я предпочитаю выставлять вручную, т.к. автомат даёт более низкие обороты, чем необходимы для работы
печки без запаха (запах появляется вследствие перегрева).

Под вентилятором вы видите два воздуховода (металлические изнутри гофрированные трубы, диаметром сантиметров восемь).
А между трубами чёрный пластиковый тройник, который не просто «Т-образный перекрёсток» – внутри тройника
подвижная заслонка, позволяющая задать приоритет или паритет в отоплении передней/задней частей домика.
Для управления этой заслонкой надо просунуть руку за вентилятор и дотянуться до рукоятки заслонки
(так что основание шкафа снимать, увы, придётся).
По умолчанию, заслонка стоит точно посередине (хотя проверить не мешает) и я не нашёл веских причин менять это равновесие.
Именно поэтому не уверен, что нужна какая-нибудь тяга, позволяющая регулировать эту заслонку оперативно...

Воздух, разбежавшись по вагончику, выходит в два типа отверстий.
Во-первых, это маленькие (диаметром 5-7 мм) дырочки прямо в стенке воздуховодов, которые вентилируют закрытые пространства.

На фотографии показаны две таких дырочки, борющиеся с застоем и сыростью под матрасом двуспальной кровати
(всего там около двух десятков подобных отверстий).

Во-вторых, это регулируемые заслонками сопла, одно из которых показано на фото.
Диаметр отверстия около 5 см.

В Altea 462 PK таких выпускников 4 штуки: из-под двухъярусной кровати,
из-под двуспальной кровати, из-под диванчика в столовой и в санузле.
Суммарно, схема отопительной вентиляции выглядит так:

Остаётся только добавить, что в ситуации отсутствия электроснабжения 220 вольт,
система отопления довольно неплохо подогревает горячую воду.
Подробно я опишу это, рассказывая о водоснабжении прицепа, а принципиально – как это происходит –
ясно из приведённой схемы, на которой водогрей обозначен синим «бочонком» в правой нижней части рисунка.

Ну, и наконец всё должно вылететь в трубу – труба на месте!

Продукты сгорания газа, отдав (надеюсь, большую) часть тепла печке,
уходят по специальному воздуховоду на крышу,
параллельно обогревая платяной шкаф.
В прохладную погоду из трубы на крыше «валит дым», благодаря конденсации пара из отработавшего в отопителе воздуха.

Какое счастье, что у меня не «скандинавская версия» навороченного прицепа, иначе так быстро не удалось бы
рассказать про отопление...

smile304

Михаил35 · Добавлено: Вт Окт 05, 2010 8:41 pm

Ответная ХАБА Коляну и Ирине (adamas) Костику ( TOM )

Счастливого пути Коляну штурмующему трассу Е-95 !!!

ХАБА от Коляна Боцману сегодня днем на Б. Галушкина

	баннеры наших партнеров.