Благодарности

Sensej · Добавлено: Вс Июл 12, 2009 12:45 am

Парк Птиц 11.07.2009

foliya · Добавлено: Пт Июл 10, 2009 7:04 pm

Для желающих поностальгировать, хочу напомнить, что...
В нашей Энциклопедии есть полная подборка фото-отчетов со всех клубных встреч и мероприятий начиная аж с 2006 года и по сей день..))
ангел

lesha · Добавлено: Ср Июл 08, 2009 1:58 am

перекрасил холодильник.. ну, точнее Энциклопедию и Новости.
почти все готово поставить Новости (блог) на первую, взамен ныняшней не функциональной страницы.

abbat05 · Добавлено: Сб Июл 04, 2009 2:00 pm

Всем огромное, огромное, огромное спасибо за поздравления!!!! smile179

vent · Добавлено: Ср Июн 24, 2009 6:18 pm

Во нафлудили-то!
Давайте начнём с теории. Любой кондиционер представляет собой тепловой насос, который осуществляет перенос теплоты из (в нашем случае) салона авто на улицу. Для эффективного переноса теплоты требуется 3 тела:
Охлаждаемое - воздух в салоне авто;
приёмник теплоты - воздух на улице;
Переносящее теплоту от первого ко второму - хладагент, который претерпевая ряд изменений, должен быть возвращён в исходное состояние и должен совершать непрерывный круговой цикл.

Для того, чтобы хладагент смог передать полученную теплоту от воздуха в салоне авто к окружающему, наружному воздуху, необходимо совершить работу для повышения его температуры.

Таким образом вырисовываются несколько элементов системы парокомпрессионного цикла (автомобильного кондиционера):
1. испаритель - теплообменный аппарат, в котором происходит кипение хладагента при подводе теплоты от воздуха салона авто;
2. конденсатор (или по нашему - радиатор) - теплообменный аппарат, в котором происходит переход хладагента из паровой фазы, в жидкую (т.е. его конденсация), при отводе теплоты от хладагента в окружающую среду;
3. Компрессор - за счёт механической работы, обеспечивает требуемые температуры кипения и конденсации хладагента;
4. На наших машинах, терморегулирующий вентиль - прибор, который заставляет хладагент совершить работу при его прохождении. Т.е. компрессор сообщил работу хладагенту. Для того, чтобы хладагент начал кипеть в испарителе, он должен совершить работу, по преодолению препятствия (суженного проходного сечения ТРВ).
ТРВ, являсь дросселем переменного сечения, регулирует кол-во хладагента, поступающего в испаритель.

Вот и получается, что при подсоединении блока манометров, мы наблюдаем разность давлений кипящего хладагента и сконденсированного хладагента до и после ТРВ.

Соответственно, мы должны содержать аппараты 1. и 2. в чистоте для правильной работы всей системы.
Это ответ на первый вопрос.

По второму. Миш, если я правильно понял, то ты спросил про температуру воздуха из сопел.
Конечно же зависит. Для правильной работы испарителя, он должен быть соответствующим образом заполнен жидким фреоном. Другими словами, в него должно поступать определённое кол-во хладагента.
Если хладагента мало, то испаритель работает не на 100% своей поверхности. Если хладагента много, то фреон начинает кипеть уже после испарителя - обмерзает всасывающая (в компрессор) трубка. Это случаи, когда кондиционер не холодит.

Фуух! Кажись всё. Доходчиво?

Подправил орфографию. D__M

Zverozub · Добавлено: Пт Июн 19, 2009 11:28 am

добавил обзор пляжей Феодосии (от Лисьей бухты, Коктебеля и Орджо к Золотому пляжу и Приморскому до хутора Южный) - http://kraevedenie.net/2009/06/18/feodosia-koktebel-beach

ну и там по ссылкам можно смотреть инфу по другим пляжам

Покобатько · Добавлено: Вт Июн 16, 2009 3:10 pm

Со штатива снимаются фотки по всей окружности, на 360 градусов; желательно, чтоб они перекрывали друг друга процентов на 25. Потом верх и низ. Потом в специальной програмулине собирается панорама.

Чтоб все снимки сложились без стыков и смещений очень желательна специальная панорамная головка. Я свою лепил сам из подручных средств.

Вот хорошие статейки про все это

http://zubetzblitz.narod.ru/NewQTWR/navigator.htm

http://photo-element.ru/ps/spherical/spherical.html

http://panoworld.narod.ru/index_l.html

lesha · Добавлено: Сб Июн 13, 2009 6:10 pm

добавил звезду Smile

Zverozub · Добавлено: Вс Июн 07, 2009 1:10 am

все на самом деле достаточно не просто - название и "боевая" брендовая раскраска мало что дают знать о качестве.
http://kraevedenie.net/2009/06/06/azs-krym

в общем жду отзывов от клуба!

сам уже поднапряг своих друзей, попробуем по каждому региону дать рекомендации.

Caravan737 · Добавлено: Пт Июн 05, 2009 5:18 pm

Ну что сказать - это мое четырех тысячное сообщение.
Надеюсь, что не только флуда и модераторства, что часть моих сообщений и отчетов помогла клубням и клубничкам, форумчанам и форумчанкам.

D__M · Добавлено: Пт Май 29, 2009 9:23 pm

Примерно недели две назад начала загораться контрольная лампа аэрбега при вывернутом вправо руле. Руль обратно, лампа гасла. Начал шерстить форум, кое-чего нашёл, только без фоток. http://minivan.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=9287&highlight=%F0%E5%EC%EE%ED%F2+%F3%EB%E8%F2%EA%E8 А несколько дней назад, лампа загорела постоянно. Сегодня решил устранять неисправность. Итак, по порядку.

1. Отсоединяем "минусовую" клемму. После этого, откручиваем головкой на "10" крышку руля (в ней расположена подушка безопасности и кнопки управления круиз-контролем.) Она крепится двумя болтами.

2. Отсоединяем два штекера от "улитки" и откладываем крышку в сторону.

3. Теперь сам руль. Головка на "21", гайка поддалась на удивление легко.

А вот, чтобы снять руль, пришлось изрядно повозиться. Шлицы на рулевом валу по длине меньше, чем на руле. Т.к. основание руля дюралевое, видимо шлицы со временем подбило и он выходил только наполовину. Раза с десятого его всё-таки удалось сдёрнуть.

4. Отсоединяем саму "улитку".

5. Теперь откручиваем "улитку". Она крепиться двумя винтами.

6. Разбираем "улитку". Отщёлкиваем застёжки, только аккуратно!

7. Вот он "косяк", две жилы перебиты.

8. Далее. Малярным скотчем, обматываем корпус, чтобы шина не размоталась и не мешала при ремонте.

9. Лудим лопнувшие концы, без зачистки, всё хорошо паяется! Берём кусок провода, скручиваем две-три жилы и облуживаем их. После чего спаиваем перебитые концы. (Паяльник лучше брать с минимальной мощностью, т.к. тонкая работа, большим можно всё сжечь)

10. После чего обязательно "прозваниваем" все жилы на предмет "коротыша" и работоспособности!

11. Повреждённое место решили укрепить всё тем же малярным скотчем.

Всё, неисправность устранена. Сборку производим в обратной последовательности.
И ещё!!! Количество оборотов руля - три! А "улитки" - четыре! Отматываем два оборота "улитку" и в таком положении ставим.

Станислав SPb · Добавлено: Пт Мар 27, 2009 6:38 pm

Навеяно Вованцем:

"Аренда мест под солцем"

BigBen · Добавлено: Пн Май 18, 2009 11:21 pm

Собственно задался целью поставить фаркоп, нужно таскать "Скифа", ну и так для буксировки, надоело трос цеплять за рессору. Бюджет был не более 5000руб, установка своя. Облазил много сайтов, дешевле чем 5300 не нашел так еще и заказ до 2-х недель, а те которые в наличии 6500-6800 пр-ва Россия (г. Оренбург). Стока денег было жалко. А тут выдалась поездка в Астраханскую область ну и сварщик свой есть, решил колхозить. На рынке г. Волжский выбирали из того, что есть прикладывали к машине, прикидывали какой лучше всего подходит. Важно было 2 пункта . 1 от земли до верха шара 50см. 2 Фаркоп должен встать без подрезки бампера.
Выбрали фаркоп от ВАЗ 21099 пр-ва г. Таганрог (розетка и провода в комплекте.) Цена 1100руб. Собственно от фаркопа взяли только шар крепление розетки и усилитель с уголком, который в последствии был сдвинут ближе к шару, так как шар слишком сильно выпирал за пределы бампера.

Я знал как выглядит и крепится оригинальный фаркоп, поэтому решили варить основную конструкцию из профиля, но стенка профиля показалась слишком тонкой, и мы взяли уголок 40х40 из которого и сварили профиль. Кстати уголок купили б/у Smile

3 метра обошлись в 100руб. Основная проблема с которой мы столкнулись это откручивание болтов крепления усилителя бампера. Для удобства скорлупу бампера сняли, очень не хотелось снимать колеса , что бы открутить нижние саморезы, поэтому взяли простую биту и плоскогубцы и все открутилось. очень удивила простота демонтажа всего 8 саморезов и 4 пластиковых пистона . Вся процедура 10минут.
Болты крепления усилителя наглухо закисли , да еще и головку на 18 в городе мы так и не нашли, только накидные ключи , кое как сдвинули с места один болт, который сразу обломился, с остальными не стали нянчится и сорвали головы всем Smile

В дальнейшем с внутренней стороны наваривали гайки и выкручивали в обратную сторону.

Когда все было снято стали определятся как, что и куда лучше закрепить. Первоначально хотелось , что бы фаркоп был съемный, но подумав решил, что я скорее всего снимать его не буду. и решили крепить навсегда так надежнее будет. Сваренный профиль очень удачно лег между усилителем и кузовом, правда предварительно его пришлось надпилить и изогнуть. после чего сваркой прихватили профиль к креплению усилителя.

Готовую конструкцию сняли с авто и обварили со всех сторон, потом приварили остатки профиля (около 40см) снизу.

Ну а потом к этому 40-ка сантиметровому куску приварили элемент отрезанный от фаркопа изображенного на первом фото(к сожалению фото этого элемента я потерял Sad

) Собранную конструкцию покрасили нитро эмалью и закрепили на машине. Ну а на следующий день провели испытания попрыгали на шаре общим весом в 170кг Smile

И протащил ВАЗ 2104 на расстояние в 60км. Все отлично фаркоп даже не шелохнулся, Провели замеры шар остался на том же месте, где был до испытаний. Расстояние от кузова до шара и от шара до земли осталось неизменным. Электрику подсоединил к левой фаре, с правой фары взял только поворотник. Все провода протащил на улицу через вентиляционную решетку находящуюся под бампером с левой стороны кузова. Установили на место усилитель и скорлупу. Болты крепления усилителя М10 взяли от УАЗа около 25мм длинной и под головку на 24.
В итоге получили вот это:

Общие затраты на фаркоп 1360руб.
1100 руб. сам фаркоп
100 руб. уголок (3метра)
100 руб. краска
60 руб. электроды

П.С заодно получил дополнительный усилитель Smile

В процессе монтажа ничего не подрезалось, при желании фаркоп снимается двумя взмахами болгарки Smile

Фаркоп получился очень бюджетным и довольно аккуратным, думаю не хуже заводского.

pali4 · Добавлено: Пн Май 11, 2009 4:21 pm

вот телефон мастера 2269755

D__M · Добавлено: Чт Апр 30, 2009 9:31 pm

Спасибо ребят! А сейчас представляю полный отчёт. Итак, по порядку.

Запчасти и расходники:

Салентблок нижнего рычага задний - 2 шт. - 665 руб. - 1330 руб.
Подшипник передней амортизаторной стойки - 2 шт. - 840 руб. - 1680 руб.
Колодки тормозные передние комплект - 1 шт. - 1260 руб. - 1260 руб.
Хомут универсальный винтовой - 4 шт. - 30 руб. - 120 руб.
Масло ATF+4 1л. - 2 шт. - 598 руб. - 1196 руб.
Жидкость тормозная - 1 шт. - 168 руб. - 168 руб.
Очиститель (спрей) - 1 шт. - 160 руб. - 160 руб.
Жидкий ключ - 1 шт. - 160 руб. - 160 руб.
Рейка рулевая - 1 шт. - 20300 руб. - 20300 руб.
Стойка амортизаторная передняя - 2 шт. - 3920 руб. - 7840 руб.
Уплонительное кольцо рулевой рейки - 2 шт. - 200 руб. - 400 руб.
Амортизатор задний - 2 шт. - 2100 руб. - 4200 руб.

Итого: 38832 рублей.

Выполненные работы:

Диагностика ходовой, тормозной, рулевой систем - 189 руб.
Снятие/установка защиты ДВС - 265 руб.
Замена рулевой рейки - 3690 руб.
Замена задних сайлентблоков передних нижних рычагов - 2124 руб.
Замена передних амортизаторов - 1980 руб.
Замена передних тормозных колодок - 265 руб.
Замена тормозной жидкости - 663 руб.
Замена хомутов шлангов охлаждения АКПП - 828 руб.
Замена шпилек заднего правого колеса - 400 руб.
Замена задних амортизаторов - 801 руб.
Сход - развал - 1062 руб.
Регулировка подрамника - 531 руб.

Итого: 14222 рубля.
Скидка по работам: 1422 рубля.
К оплате: 12799 рублей.

Общая сумма у оплате: 51631 рубль.

	баннеры наших партнеров.