Сообщения, которые благодарил пользователь Защитник: 538 (всего благодарностей: 538)
Автор
Сообщение
vel4x4
Сообщение:
Добавлено: Сб Апр 23, 2011 8:16 pm
Доброго времени суток всем представителям уважаемого сообщества. Позвольте влиться в ваши дружные ряды и внести свой скромный вклад в общую копилку знаний. Начиная с ноября прошлого года, «курю» этот и параллельный форумы. Информации перелопатил огромное количество, но как говорится – «поиск рулит»! Благодаря достаточно удобной структуре сайта и однородности возникающих вопросов у владельцев, проблем с поиском необходимой информации не возникало, а потому и не флудил до сего момента. Теперь появилась возможность выложить всю информацию сразу и дабы не захламлять несколько разных веток, решил все собрать в общей теме. Разбивку на части сделал для облегчения восприятия и получения возможности размещения фотографий.
Неведома зверушка.
Выбор пал на Крайслер Таун&Кантри 2006 года по стикеру и документам, VIN 2007 с подтвержденным пробегом 70 т.миль. Комплектация включает в себя все, что обозначил в ХАЧУ, плюс бонус в виде установленного ГБО четвертого поколения с тороидальным баллоном на 52л. вместо запаски, комплектом родных нетонированных задних стекол и парой встроенных детских сидений среднего ряда. На момент покупки была установлена вполне сносная зимняя липучка Нокия штатного размера, а предложенный летний комплект чего-то очень странного оставлен в наследство бывшему хозяину.
Двигатель работал ровно, подтеков масла не обнаруживал, а замененная пару тысяч назад синтетика внутри и бирки разных периодов (обнаруженные под капотом) свидетельствовали о былых заменах все на тот же Shell Helix Ultra 5W-40. Пусть косвенный, но показатель.
АКПП – без рывков, проскальзывания и подергивания. Плановая замена масла на рекомендованный производителем ATF+4 проведена за пять тысяч до продажи.
Ходовая часть в отличном расположение духа, за исключением сопливящейся рулевой рейки, побрякивающих и поскрипывающих передних колодок и чересчур прижимистого ручника.
Моторный отсек представлял из себя нечто весьма однотонно-серое со следами подтеков из контрольки помпы и свежим аккумулятором и приводным ремнем.
Салон не сильно отличался от тех что довелось видеть ранее – пыльно, заляпано и просто неряшливо (главное – без следов объемных грузоперевозок).
Кузов – отдельная песня. В соответствии с данными Carfax, купленный в Калифорнии T&C через год (при пробеге 14 т.м.), был стукнут в правую заднюю часть, после чего, без ремонта отправился в белорашу. Согласно документам о растаможке и постановке на учет, в ремонте он провел почти полгода (вот уж действительно неспешная работа). Заднее правое крыло вырезали и поставили новое, бампер и заднюю дверь б.у. и все это облили краской. Обретя нового владельца, машина почти без потерь провела следующие два с половиной года. «Почти» – треснутое водительское зеркало и приличная вмятина на водительской двери (позже выправил рукой изнутри), небольшие сколы краски почти на всех кузовных деталях, погнутые крепления и расколотый в паре мест передний бампер, множественные потертости на заднем (парковка до характерного).
Приехав на осмотр подобного чуда в Москве, не стал бы даже задумываться, просто продолжил поиски, но здесь… Сочетание «год выпуска – пробег – цена» взяли верх, а дополнительная скидка в размере половины стоимости предстоящей полной покраски в стольном граде решили вопрос окончательно. Беру!
VIN код автомобилей, выпускаемых корпорацией Chrysler на американском рынке,
состоит из 17 символов и находится под лобовым стеклом слева на панели приборов.
В 1977 году в США и Канаде был принят стандарт ISO 3779, описывавший формат
VIN-номеров. Принятие данного стандарта позволило создать простой и надежный
способ классификации машин и их защиты от кражи. VIN номер состоит из СЕМНАДЦАТИ
символов, это латинские буквы и цифры. В комбинациях кода никогда не встречаются
следующие символ VIN кода: I, O, Q. Использовать буквы I, O, Q запрещено, так
как они сходны по начертанию с цифрами 1, 0, а также между собой.
Каждый символ VIN кода характеризует определенные данные об автомобиле:
производитель, модельный год выпуска, страна выпуска.
При составлении VIN номера все американские автопроизводители, а также
автомобильные компании, экспортирующие свои машины в США, придерживаются правил
вычисления контрольного числа. Европейские компании не всегда следуют стандарту
ISO 3779. Вычисление контрольного числа является очень хорошим средством защиты
от подделки VIN номеров.
Расшифровка VIN кода:
VIN код автомобиля состоих из трех частей. WMI (World Manufacturers Identification) - мировой индекс изготовителя (1-й,
2-й, 3-ий символ VIN кода); VDI (Vehicle Description Section) - описательная часть (4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й,
9-й символ VIN кода); VIS (Vehicle Identification Section) - отличительная часть (10-й, 11-й, 12-й,
13-й, 14-й, 15-й, 16-й, 17-й символ VIN кода)
WMI представляет собой код, назначаемый изготовителю с целью его идентификации.
Код состоит из трех знаков: первый означает географическую зону, второй - страну
в этой зоне, третий - определенного изготовителя.
VDI является вторым разделом VIN кода и состоит он из шести знаков, описывающих
свойства автомобиля. Сами знаки, последовательность их расположения и их смысл
определяет изготовитель. Неиспользованные позиции изготовитель вправе заполнить
выбираемыми по собственному усмотрению знаками.
VIS представляет собой состоящий из восьми знаков третий раздел VIN кода, причем
последние четыре знака этого раздела обязательно должны быть цифрами. Если
изготовитель пожелает включить в состав VIS обозначение модельного года или
сборочного завода, рекомендуется помещать обозначение модельного года на первую
позицию, а обозначение сборочного завода - на вторую.
Каждый символ VIN кода несет себе определенную информацию:
1-й символ VIN кода - Страна-производитель
1, 4, 5 - США
2 - Канада
3 - Мексика
9 - Бразилия
J - Япония
K - Корея
S - Англия
V - Испания
W - Германия
Y - Швеция
Z - Бразилия
Z - Италия
2-й символ VIN кода - Фирма-Изготовитель
1 - Chevrolet
2 или 5 - Pontiac
3 - Oldsmobile
4 - Buick
6 - Cadillac
7 - GM Canada
8 - Saturn
A - Audi
A - Jaguar
A - Land Rover
B - BMW
U - BMW (США)
В - Dodge
D - Dodge
С - Chrysler
D - Mercedes Benz
J - Mercedes Benz (USA)
J - Jeep
F - Ford
F - Ferrari
F - Fiat
F - Subaru
G - General Motors
H - Honda
H - Acura
L - Lincoln
M - Mercury
M - Mitsubishi
А - Mitsubishi (США)
M - Skoda
M - Hyundai
N - Nissan
N - Infiniti
O - Opel
P - Plymouth
S - Isuzu
S - Suzuki
T - Toyota
T - Lexus
V- Volvo
V- Volkswagen
3-й символ VIN кода - Тип транспортного средства или производственный отдел
4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й символ VIN кода - раскрывают характеристики
транспортного средства, такие как тип кузова, тип двигателя, модель, серия и
т.д.
9-й символ VIN кода - контрольная цифра VIN, по которой определяют корректность VIN-номера.
10-й - символ VIN кода обозначает модельный год
A - 1980
B - 1981
C - 1982
D - 1983
E - 1984
F - 1985
G - 1986
H - 1987
J - 1988
K - 1989
L - 1990
M - 1991
N - 1992
P - 1993
R - 1994
S - 1995
T - 1996
V - 1997
W - 1998
X - 1999
Y - 2000
1 - 2001
2 - 2002
3 - 2003
4 - 2004
5 - 2005
6 - 2006
7 - 2007
8 - 2008
9 - 2009
11-й символ VIN кода - указывает на завод сборки транспортного средства.
12-й, 13-й, 14-й, 15-й, 16-й, 17-й символ VIN кода - обозначают
последовательность транспортного средства для производства, по ходу прохода по
сборочному конвейеру.
Расшифровка VIN кода Крайслер.
С 1 по 3 позиция VIN кода - идентификационный код завода-изготовителя (WMI):
1B3 Chrysler США
1B4 Chrysler США
1B7 Chrysler США
1C3 Chrysler США
1C4 Chrysler США
1C7 Chrysler США
1C8 Chrysler США
1P3 Chrysler США
1A8 Chrysler Австрия
1C3 Chrysler Австрия
1C8 Chrysler Австрия
2A3 Chrysler Канада
2A8 Chrysler Канада
2B3 Chrysler Канада
2B4 Chrysler Канада
2B5 Chrysler Канада
2B6 Chrysler Канада
2B7 Chrysler Канада
2C3 Chrysler Канада
2C4 Chrysler Канада
2C8 Chrysler Канада
2P4 Chrysler Канада
3B5 Chrysler Мексика
3C4 Chrysler Мексика
3P5 Chrysler Мексика
9BC Chrysler Бразилия
SDA Chrysler Великобритания
SDD Chrysler Великобритания
VSB Chrysler Испания
VSC Chrysler Испания
VSD Chrysler Испания
4 позиция VIN кода - система безопасности (кроме моделей: Pacifica, PT Cruiser):
A - механические ремни безопасности, подушки безопасности водителя, пассажира и
боковые подушки безопасности (2000-04г.)
A - автоматические ремни безопасности, подушка безопасности водителя (1994-95г.)
A - подушка безопасности водителя (1987-90г.)
A - механ. ремни безопасности, подушки безопасности водителя и пассажира
(1994-2002г.)
B - автоматические ремни безопасности (1994-96г.)
B - механические ремни безопасности, подушка безопасности водителя (1993-94г.)
B - механические ремни безопасности (1981-93г.)
С - механические ремни безопасности (1994-96г.)
С - автоматические ремни безопасности (1987-93г.)
D - механические ремни безопасности
E - механические ремни безопасности, подушки безопасности водителя и пассажира
H - механические ремни безопасности, подушки безопасности водителя и пассажира
H - подушки безопасности водителя (Hybrid) (1994г.)
J - механические ремни безопасности, передние многоступенчатые подушки
безопасности нового поколения
H - механические ремни безопасности, передние многоступенчатые подушки
безопасности нового поколения и боковые подушки безопасности
K - усовершенствованные многоступенчатые передние подушки безопасности и боковые
подушки безопасности
L - усовершенствованные многоступенчатые передние подушки безопасности и боковые
подушки безопасности
X - механические ремни безопасности, подушка безопасности водителя
Y - автоматические ремни безопасности, подушка безопасности водителя
1 - механические ремни безопасности
2 - автоматические ремни безопасности
4 позиция VIN кода - полная масса автомобиля (для моделей Pacifica и PT Cruiser):
F - 4001- 5000 lbs
G - 5001- 6000 lbs
5 позиция VIN кода - модельный ряд:
1 - Caravan
2 - Cruiser (Mexico)
8 - 300C/SRT-8 (for export, руль слева)
9 - 300C/SRT-8 (for export, руль справа)
A - 300/300C/SRT-8 (for export)
A - Colt E, Colt DL, Premier
A - Colt100 (Canada)
A - Colt
A - Daytona, Laser
A - LeBaron (4 двери)
A - Acclaim, Spirit
B - Caravelle salon (Canada)
B - Colt Vista (2WD)
B - Grand Fury
B - Monaco
C - LHS
C - Colt Vista (4WD)
C - Conquest
C - Dynasty
C - LeBaron
C - New Yorker
D - Aries
D - Concorde
D - Intrepid (U.S.A.)
D - Stealth (кроме Turbo)
E - Champ, Colt
E - 600
E - Stealth (Turbo)
E - 300M
F - Dynasty (Canada)
F - Fifth Avenue, Newport
F - Intrepid R/T
F - Pacifica AWD (полный привод)
G - Colt Vista
G - Daytona
G - Diplomat
G - Sebring Coupe
G - Status Coupe
H - Colt Vista (4WD)
H - Intrepid (Canada)
H - Lancer
H - LeBaron GTS
H - Cruiser (for export, руль справа)
H - Voyager/Grand Voyager (руль справа)
J - Breeze
J - Caravelle (U.S.A.)
J - LeBaron (2 двери)
J - Stratus (седан)
J - Cirrus (Mexico)
J - Voyager
K - Aries, Reliant
K - 300 (AWD) / 300C (AWD)
L - Caravelle (Canada)
L - Concorde
L - Horizon, Omni
L - Stratus (седан)
L - Sebring (кабриолет/седан) (US, Canada for export)
M - Pacifica FWD (передний привод)
M - Caravelle Salon (Canada)
M - LeBaron (4 двери)
M - Fifth Avenue
M - Diplomat
M - Gran Fury
M - Horizon
M - Newport
M - Stealth (2WD)
M - Turismo
N - Dynasty (Canada)
N - Stealth (4WD)
N - Crossfire (руль слева)
Р - Crossfire (руль справа)
P - Reliant
P - Shadow, Sundance
P - Town & Country
R - Newport
R - Viper
R - 2000 GTX (Canada)
R - 300C/SRT-8 (for export, руль справа)
S - Cordoba
S - Neon
S - SX 2.0 (Canada)
S - Shadow, Sundance
T - E Class New Yorker (FWD)
U - Avenger
U - LeBaron (2 двери)
U - Sebring Coupe
U - New Yorker, Dynasty
U - Colt
V - Colt Wagon (2WD)
V - Imperial
V - New Yorker
V - Daytona
V - 600
V - 400
W - Daytona
W - Prowler
W - Colt Wagon (4WD)
X - Lancer
Y - New Yorker
Y - Imperial
Y - Town & Country
Y - PT Cruiser
Y - Voyager/Grand Voyager (руль слева)
Z - Omni
Z - Charger
Z - Rampage
Z - Shelby Charger
Z - Viper
6 позиция VIN кода - серия:
1 - Economy
2 - Low Line
2 - SE
3 - Lxi
3 - SE
3 - Medium
4 - Base (PT Cruiser)
4 - ES (Neon)
4 - LX, LXi
4 - Police (Intrepid)
4 - SE, SE Plus
4 - SXT
4 - High Line
5 - Premium
5 - ES
5 - LHS, LX, LXi
5 - Limited
5 - R/T
5 - Sport, Touring
5 - SXT
6 - ACR
6 - Base (Pacifica, 300M, crossfire)
6 - Dream
6 - GTS
6 - Limited, LXi
6 - SRT-4, SRT-10
6 - Sport, Special
7 - GT
7 - GTC
7 - Performance
7 - R/T
7 - Ultimate
7 - Special
8 - Sport
8 позиция VIN кода - двигатель:
A - 1.4L, 2BC
A - 2.2L, Turbo II
A - 2.0L, 16V DOHC Diesel
A - 2.2L, 16V Turbo III
A - 1.5L, 3V MPI
A - 1.6L, 2BC
A - 1.8L, MPI
B - 2.0L, 16V DOHC Dual VVT
B - 2.2L, MPI Turbo
B - 1.6L, BC
B - 1.7L, 2BC
B - 1.8L, MPI
B - 2.0L, MPI
B - 2.2L, 2BC
B - 2.4L, SMPI
B - 3.0L, MPI
C - 1.8L, MPI
C - 2.0L, 16V
C - 2.2L, 2BC
C - 2.2L, Turbo II
C - 2.2L, Turbo IV (Late)
C - 1.8L, 16V DOHC Dual VVT
C - 3.0L, Turbo
D - 2.0L, TBI
D - 1.8L, MPI
D - 2.0L, 16V MPI
D - 2.2L, TBI
D - 3.0L, V6 Turbo Diesel
D - 2.2L, EFI
E - 2.0L, 16V
E - 2.2L, Turbo I
E - 2.4L, 16V DOHC Turbo
E - 2.6L, Turbo I
E - 8.0L, V10 MPI
F - 1.6L, Turbo I
F - 2.0L, Turbo I
F - 2.2L, 2BC
F - 3.5L, 24V MPI
G - 3.5L, V6 High Output
G - 2.4L, MPI
G - 2.4L, Turbo I
G - 2.6L, 2BC
H - 2.5L, TBI
H - 2.6L, Turbo I
H - 3.0L, V6
H - 3.7L
H -5.7L, V8 HEMI
J - 2.5L, Turbo
J - 2.4L, (PZEV)
J - 3.0L, V6
J - 3.2L, V6
J - 3.3L, V6 (CNG)
J - 3.7L, V6 (Heavy Duty)
K - 2.5L, EFI
K - 2.4L, 16V Dual VVT
K - 1.5L, 2BC
K - 3.0L, Turbo I
K - 3.5L, V6
L - 3.2L, V6 18V SOHC
L - 2.4L, DOHC
L - 3.8L, MPI
M - 3.5L, V6
N - 2.0L, 16V
N - 2.5L, 16V
N - 2.6L, Turbo
N - 3.2L, V6 Supercharged
P - 1.5L, MPI
P - 5.2L, 2BC
R - 3.3L, V6
R - 5.2L, 4BC
R - 2.7L, V6 DOHC
R - 2.7L, V6 (Flex Fuel)
R - 2.0L, MPI
R - 2.0L
S - 5.2L, 4BC (HD Police)
S - 2.4L, 16V DOHC High Output Turbo
S - 3.0L, V6
S - 2.4L, 16V
T - 1.8L
T - 3.3L, V6 MPI
T - 2.7L, V6 FFV
U - 3.3L, V6 MPI FFV
U - 3.0L
U - 2.7L, V6
U - 2.0L, Turbo
V - 2.0L, MPI
V - 2.5L, (Flex Fuel)
V - 3.5L, V6
V - 3.5L, V6 (Magnum)
W - 2.4L, MPI
W - 2.5L, TBI
W - 6.1L, V8 SRT HEMI
X - 2.4L, 16V DOHC
X - 1.5L, MPI
X - 2.2L, LPG
Y - 1.6L, MPI
Y - 2.0L, 16V DOHC
Z - 5.2L, LPG
Z - 8.3L, V10
2 - 1.4L, 2BC
2 - 2.5L, Turbo
3 - 1.6L, 2BC
3 - 2.0L
3 - 3.3L
3 - 3.0L, EFI
4 - 5.2L, 2BC (Heavy Duty)
4 - 2.0L, 2BC
4 - 2.6L, 2BC
4 - 3.5L, MPI
7 - 5.2L, LPG
8 - 2.2L, 2BC (High Output)
8 - 2.4L, Turbo
11 позиция VIN кода - место сборки (завод-изготовитель):
A - Outer Drive
C - Jefferson
D - Belvidere, USA
E - Modena
F - Newark
K - Pillette Rd.
G - St. Louis
H - Brampton, USA
N - Sterling Heights, USA
T - Toluca, Mexico
V - Conner, USA
R - Windsor
W - Kenosha
X - St. Louis 2
Y - Steyr, Austria
С 12 по 17 позицию номера - производственный номер изделия.
12 позиция VIN кода - коробка передач (для моделей импорт 1983-85г.):
1 - 4 передачи (Federal)
2 - 4 передачи (California)
3 - 4 передачи (Canada)
4 - автомат., 5 передач (Federal)
5 - автомат., 5 передач (California)
6 - автомат., 5 передач (Canada)
7 - автомат. (Federal)
8 - автомат. (California)
9 - автомат. (Canada)
С 13 по 17 позицию номера - производственный номер изделия (на импорт
1983-85г.).
Грузовые автомобили, SUV, минивэны
С 1 по 3 позицию номера - идентификационный код завода-изготовителя (WMI):
1B3 Chrysler США
1B4 Chrysler США
1B7 Chrysler США
1C3 Chrysler США
1C4 Chrysler США
1C7 Chrysler США
1C8 Chrysler США
1P3 Chrysler США
1A8 Chrysler Австрия
1C3 Chrysler Австрия
1C8 Chrysler Австрия
2A3 Chrysler Канада
2A8 Chrysler Канада
2B3 Chrysler Канада
2B4 Chrysler Канада
2B5 Chrysler Канада
2B6 Chrysler Канада
2B7 Chrysler Канада
2C3 Chrysler Канада
2C4 Chrysler Канада
2C8 Chrysler Канада
2P4 Chrysler Канада
3B5 Chrysler Мексика
3C4 Chrysler Мексика
3P5 Chrysler Мексика
9BC Chrysler Бразилия
SDA Chrysler Великобритания
SDD Chrysler Великобритания
VSB Chrysler Испания
VSC Chrysler Испания
VSD Chrysler Испания
4 позиция VIN кода - полная масса автомобиля:
D 1000-3000 lbs.
E 3001-4000 lbs.
F 4001-5000 lbs.
G 5001-6000 lbs.
H 6001-7000 lbs.
J 7001-8000 lbs.
K 8001-9000 lbs.
L 9001-10000 lbs.
M 10001-14000 lbs.
N 14001-16000 lbs.
W недоукомплектованные автомобили
5 позиция VIN номера - модельный ряд:
Caravan, Voyager, Town & Country
D Caravan (AWD)
H Caravan (FWD)
H Town & Country (FWD)
H Voyager (FWD)
J Voyager (FWD)
K Caravan (AWD)
K Caravan (FWD)
K Town & Country (AWD)
K Voyager (AWD)
P Caravan (FWD)
P Town & Country (FWD)
P Voyager (FWD)
T Caravan (AWD)
T Town & Country (AWD)
T Voyager (AWD)
Y Town & Country
2 Caravan (FWD)
Dakota
G 4x4
L 4x2
N 4x2
R 4x4
Durango
B 4x4
D 4x2
R 4x2
S 4x4
Pickup, Ramcharger, Van (Full Size)
A 4x2
B Wagon, Van
C 4x2
D 4x2
E 4x2
F 4x4
M 4x4
U 4x4
W 4x4
Raider
J Raider
Ram-50
K Power Ram-50 (4x4)
L Ram-50
M Power Ram-50 (4x4)
P Ram-50
6 позиция VIN кода - серия:
Caravan, Voyager, Town & Country
1 C/V
1 eC
2 Base, Low
2 LX
2 SE
2 C/V
3 eL
3 Medium
4 High
4 SE, Sport
4 LX
4 SXT
5 LXi
5 ES, LE
5 Premium
5 Touring
6 Limited, LX
6 Sport
7 ES, EX
7 Special
Dakota
1 Economy
1 SXT
2 Low
2 R/T, Sport
2 SLT, Sport
3 R/T
3 Sport, Sport Plus
4 SLT, SLT Plus
6 Sport
7 R/T
9 Shelby
Durango
2 R/T
3 Sport, SXT
3 ST
4 SLT
5 SLT Plus
5 Limited
11 позиция VIN кода - место сборки (завод-изготовитель):
A - Outer Drive
C - Jefferson
D - Belvidere, USA
E - Modena
F - Newark
K - Pillette Rd.
G - St. Louis
H - Brampton, USA
N - Sterling Heights, USA
T - Toluca, Mexico
V - Conner, USA
R - Windsor
W - Kenosha
X - St. Louis 2
Y - Steyr, Austria
С 12 по 17 позиции VIN кода - производственный номер изделия.
► О полной энергонезависимости прицепа
Выше, там, где мы обсуждали электрические потроха прицепа,
я пообещал в обозримом будущем рассказать о своих идеях по поводу полной
энергонезависимости.
В частности, про использование бензинового электрогенератора.
Когда пришла пора об этом написать, я обнаружил, что мои представления
по данному вопросу очень противоречивы – и... отложил параграф.
Теперь пришла пора сделать это. Потому что я окончательно понял,
как же отделить мух от котлет? А оказалось вот как:
– энергонезависимость – это хорошо,
– а бензиновая электростанция – идея плохая.
Источником такого понимания является и житейская практика,
и несколько простейших исследований с амперметром наперевес...
Итак, инвентаризация энергии путешествующего домика:
1. Газ (пропан) = готовка; отопление; холодильник (на стоянке, если нет 220в).
2. Внешние 220 вольт = освещение; отопление (вентилятор); водоснабжение (насос).
3. Аккумулятор 12 вольт = освещение; отопление (вентилятор); водоснабжение (насос).
4. Генератор тягача = холодильник (на ходу); зарядка аккумулятора (на ходу).
Думаю, что думающему читателю уже понятно – почему я предлагаю не париться
по поводу отдельного электрогенератора.
Действительно, зачем ещё один бензиновый агрегат, когда у нас
полторы (а то и две-три) сотни лошадей под капотом копытом бьют?
Гораздо интереснее выглядит идея стационарного размещения на крыше
панели солнечных элементов. Даже небольшая панель, ватт на 35–50,
обеспечит вполне уверенную зарядку батареи, особенно, летом.
Причём, это решение совершенно не зависит от того – двигаемся мы
или стоим на месте.
Разумеется, бензиновый агрегат тоже может рассматриваться в качестве одной
из альтернатив. Наверное, долгая стоянка в месте, лишённом электричества –
вполне серьёзная причина поразмышлять о генераторе.
Тем более, что сейчас появилось немалое семейство специальных, очень тихих,
электростанций в мощном кожухе, практически на одной кнопке.
Последнее очень важно для "чайников", которые не собираются тратить
драгоценные покой и время отпуска на "возню с железками".
Каждый решает для себя сам...
Но, пожалуй, я на следующее лето пятым пунктом своей инвентаризации
постараюсь приписать солнечную батарею на крыше, которая, в сочетании
с генератором автомобиля, позволит забыть о проблеме автономности
хотя бы в условиях динамичного путешествия.
А длинные остановки для моей семьи всяко разумней делать не в чистом поле,
а на оборудованных кемпингах.
Настало время заняться задними фонарями T&C 2008. Задача - сделать оранжевые поворотники.
Напомню, как выглядит этот авто с кормы.
Как видите, здесь одна красная секция габарит/стоп/поворот и одна белая секция заднего хода. Но на наше счастье эта белая секция весьма огромна и
зрительно разделена на три секции. Я решил это разделение сделать не зрительным, а реальным. Два сектора будут поворотом, а один нижний задним ходом.
Самое страшное - решиться порезать новенький фонарь. Дрожащей рукой отсёк в нижней трети рефлектора ЗХ всё лишнее. Вдоль боковой стенки по границе будующей секции пропилил паз-направляющую.
Сделал из картона шаблон и по нему вырезал из куска подходяшего пластика перегородку. Пластик подойдёт любой удобный в обработке. Узнали что за донора я использовал?
На дырки и неровности наплевать. Всё равно всю поверхность с обеих сторон надо заклеить фольгированным скотчем. Он будет играть роль рефлектора и теплоотражателя.
Теперь надо удалить из фонаря все опилки и пыль. Что-то просто вытряхнул пошлёпывая фонарь по стеклу, что-то выдул, что-то пришлось выгонять кисточкой и мягкой тряпочкой на хирургическом зажиме. Воду применять не советую. Я попробовал влажной тряпочкой слегка потереть вырезанный фрагмент рефлектора - хром облез. Но надо помнить, что это не фара, а всего лишь фонарь. Так что пыть надо удалить, но без фанатизма.
Перегородку вклеил в фонарь. Горизонт помогает держать тот самый паз-направляющая. А фольгу по месту склейки надо предварительно удалить. К стеклу приклеивать перегородку не надо.
В качестве источника света я решил использовать светодиоды. Вот он комплект на один фонарь: алюминиевая плата, три SMD 1W свтодиода, три линзы 65/15 и драйвер.
Из всего этого добра спаял такой вот фонарик. Предварительно плату примерил и немного подогнал по ширине.
Светодиоды припаиваются через термопасту. Плата попутно является радиатором. А линзы просто защёлкиваются на светодиодах. Но для пущей надёжности следует их приклеить капелькой клея. Надо правильно сориентировать линзы. Они дают плоский луч 65градусов по горизонтали и 15 градусов по вертикали. Как раз, что-бы достойно светить в узкую щель фонаря. Фонарик приклеил на его место.
Из подходящего кусочка пластика вырезал и приклеил заднюю стенку. Все щелки и дырочки заполнил клеем. Тщательно залепил клеем щелки вокруг провода. После высыхания клея срезал всё лишнее и обработал напильником и шкуркой.
Для пущего эстетства покрасил чёрной матовой краской для пластика
Пробное включение фонаря в домашних условиях ошеломило! Я просто не ожидал такого эффекта. Яркий белый луч света осветил всё вокруг. Шикарный фонарик получился. Я ОЧЕНЬ даволен!
Для удешевления и упрощения процесса можно всё то-же сделать и на обычной лампе накаливания. Для этого в задней стенке новой секции вырезать фигурное отверстие под патрон 21-ватной лампочки. Патроны подойдут волговские. Заднюю стенку нужно обязательно обклеить фольгой или покрасить хромовой краской для светоотражения. Но светить такая лампа будет неважно, да и греться будет существенно сильнее светодиодов. Про китайские светодиодные лампочки мне лучше не напоминайте. Они все синюшные и светят никак. Про надёжность дискутировать тоже нет желания.
И так! Не большой отчет, о проделанной работе по отвязки РПМ !
Было затрачено 3 дня, параллельно производился ремонт и замена некоторых частей.
Снятия размеров просвета т.к. принял решение немного лифтануть переднюю подвеску (в последующим под колеса побольше)
Заранее было подготовлено само крепление моста (все делал сам не что не покупалось! т.е. что то токарю, что то сварщику) размеры были взяты с нивовского форума вся информация тоже!
Болты крышки были заменены, на шпильки.
Крышку поддона тоже заменил на пластину толщиной 10мм сделал выступ под дополнительную стяжку. Так как крепленее моста на шпильках диаметр 6 вызывало сомнение.
Далее принялся за крепление моста тут без сварки не обойтись!
Вот все сборе. Считаю что боп скоба необходима, хотя кто то просто перерезает шпильки на М8. Визуально угол работы кардана стал ровнее. Мост опустился на 1,5 см.
После отвязки моста принялся за лифт, был подготовлен вот такой комплект.
Тк способом лифтовки был выбран подкладки под чашечки пружин и наставка на верхнюю шаровую, думаю, он лучше всех подходит для наших машин.
После всех этих манипуляций, отогнал на сход развал по хорошему нужно было поставить нижние шаровые от шиви. Но запас был его хватило в притык. Били еще подводные камни пришлось менять правый ШРУС так как была большая выработка и он затрещал.
ВЫВОДЫ:
Результатом доволен. Машинка стала на 7-6 см выше углы работы ШРУС изменились не значительно тк мост опустился. ИМХО появилась динамика, трогаться стала лучи без рывков и дерганья. Главное значительно уменьшилась вибрация и шум!!!
Очень захотелось заколхозить насос. Но никак повода не было. А тут начались проблемки с авто, машина дергается а чек не приходит, вот и пришли ко мнению, что кирдык насосу. Новый родной не бюджетно, новый не оригинал тоже не бюджетно, ну и не оригинал. Есть еще ремкомплект, но он уже и так стоит, на его работу и грешили при колхозе.
Решили приделать, что то бюджетное и доступное в любых регионах нашей страны. Выбор пал на насос для тазиков 14 и 10 серии, он же от каких то Газов.В нашем случае это насос БОШ.
Купили его без предварительных замеров.
Несколько фото при снятии бака.
Далее разбираем родной насос и достаем сам моторчик, который и будем колхозить.
Возникает сразу 3 проблемы. Диаметр и длинна купленного насоса меньше. Заборное отверстие не совпадает, подающий штуцер короче и толще. Во общем все не так.
Нас это не останавливает, начинаем думать.
Померив диаметры мы поняли, что скорее всего новый моторчик должен очень плотно зайти в корпус родного. Пилим родной моторчик, вот тут:
Берем от него 3 элемента:
далее колхозим подающий штуцер, берем от родного только часть штуцера (лишние элементы откусываем бокорезами)
получаем вот это:
Далее вставляем вазовский мотор в нашу заготовку.
ну и собираем насос целиком
Мастер в сервисе был рад, что мы закончили свой колхоз.И освободили его подъемник
Устанавливаем насос в бак.
Итог таков:
1. Машину завели и она отлично поехала. Проверил в разных режимах.Все отлично.
2. С этим насосом машина заводится чуть дольше. чем с родным.
3. Надо обязательно герметизировать место стыковки вазовского насоса и отпиленной колбочки
с заборным отверстием. Без герметизации мотор сосет бензин не через заборную сеточку а напрямую из стакана. То есть не со дна бака а значительно выше. Опытным путем выяснили, что при 20 литрах в баке машина не заводится.
4. Проехал на этом насосе 500км. Поменял обратно на родной, так как причина была не в насосе.
З.Ы. Спасибо огромное Вове vent`у за участие в этом колхозе. Ну и отдельный респект автосервису в Пирогово и лично Петру за то, что в очередной раз помогает осуществить наши колхозы.
З.Ы.Ы. насосов на самом деле было 3
З.Ы.Ы.Ы. Боджет всего этого безобразия от 800 до 2000 руб
Поблагодарили(7): Митрич, Защитник, Алексей S, Dim124, Михаил35, Sensej, Ramaga
Незнаю, в какой ветке писать, но думаю здесь, а вот почему:
Вчера выходной день, сижу, пивко попиваю, звонок на мобильник - "Серега здорова, денег мало на мобильнике перезвони пожалуйста." Думаю - ну ладно, перезвоню, мож какой знакомый клиент по радиостанциям звонит. Перезваниваю.
Говорит "Серега здорова, че, не узнал, это я.... , машину у тебя купил. Какую? Как какую, Понтиак."
Какой?
"Да как какой, Ацтек!" Я чуть бокал с пивом не выронил, в окно смотрю, стоит мой индеец, как всегда зеленый, и тут я начал понимать, говорю ему "Ну, что хотел та? Сломалась чтоль?"
Ты не поверишь - говорит - в аварию попал под Тулой, лобовое нафик, капот в щепки, рядом друг лежит, рука раздроблена в двух местах.
Я говорю - а ты как?
Да ничего, там бровь порезал, нога болит. Так я что звоню, представь, до своих никак не могу дозвониться, а здесь роуминг - сорок рублей минута, просьба есть, закинь мне на телефон рублей 400 - 500 , как все разрулится, я тебе на мобильник скину.
Говорю - да я проще сделаю, позвоню в службу безопасности билайна, и полицаем, и передам твой номер телефона как мошенника. Странно, трубку положил, но в билайн я всеже перезвонил, номерок телефона передал, а вот и сам номер 8 967 008 1849
Будьте бдительны, враг не спит!
У меня на ПТС 3,8. Помер главный цилиндр да и все шланги гнилые были, особенно на заду. Началось с того, что была вялая педаль, тормозил с вибрациями и рывками, не сильно, потом постепенно стал тормозить только одним передним колесом.
В конце концов это все достало. Приехал в гараж, решил прокачать систему. надо признать, в машину в тормоза похоже не лазили с момента покупки. обслуживание в крупном сервисе включало в себя работу с тормозами, но как сейчас выяснилось - это было только формально. вообщем задние штуцера при попытке отвинтить просто рассыпались. передние были убитые и сорваные так, что даже ключ не одеть - круглые вовсе. путем отвинчивания передних шлангов и вывинчивания и замены штуцеров передних цилиндров удалось частично прокачать перед. вывалилась куча грязи и ошметков. правое качалось едва - едва, левое - сносно. На заду штуцера рассыпались, а шланги прикисли на столько, что отвинтить не представлялось возможным вообще. решил забить на них. После прокачки стало чуть лучше, но через неделю все равно решил промыть главный цилиндр и прокачать более детально - тормозило слабо и как казалось все равно все одним и тем же одним колесом, как и до этого.
На авто стоит АБС привинченная к главному через которую и идет разводка всех шлангов. Думал, что прокачке мешает эта абс самая.
вообщем при следующем визите в гараж свинтил главный и абс. Мусора там было столько что волосы просто дыбом в заднице встали. Разобрал все полностью - промыл в томозушке, продул, на всякий пожарный глянул на состояние манжет главного цилиндра - с виду вроде нормальные, хотя форма малость потертая.
Поглядел как работает АБС - мешает ли она прокачке. ОТВЕТ НЕТ! она не мешает и не может это делать, так как там стоят дополнительные насосы - два для передних колес и один общий на задние. два клапана перекрывают давление на передние колеса, только если на них подать напряжение, но это происходит лишь при блокировке колеса во время хода. Таким образом АБС прокачке не мешает никак.
Ну собрал я это все обратно, протер тряпочкой от подтеков, поставил на авто, залил тормозную, начал качать.
Педаль отродясь не была такой тугой, но обнаружилась такая чтука - если педаль нажимать не резко, она совершенно легко проваливается в пол без малейших остановок. Думал - это нормально ну или слабо пропускает обратно манжета. Ну все собрал выехал из гаража и уже по дороге обнаружилось, что когда работает вакуумник, педаль очень долго возвращается обратно, а пока возвращается - тормозить не возможно вообще, кроме как если резко по педали со всей дури долбануть. иначе она просто медленно уходит в пол и все - тормозов нету. А на коробке автомате - это вовсе кошмар. Видимо мусор под манжетой держал ее форму и хоть как-то она работала до этого.
Вообщем ехать нельзя - с трудом поставил машину во дворе между гаражом и домом - парковаться без тормозов сложно.
Ясное дело, что дохлый главный цилиндр. решил глянуть ремкомплект к нему. стоит он 1200р и ждать недели три. Не годится. Кроме того, по опыту других машин знаю, что ремкомплект помогает не очень на долго - износ стенок цилиндра портит установленные новые детали. Менять цилиндр нужно целиком.
Главный заказывать стоит около шести тысяч и ждать месяц, а ездить надо. Решил подыскать аналог или заменить на что-то колхозное.
Кроме того, на авто стоит АБС, правда за все время ее работу только один раз видел, да и то оно только проблемы добавило. Решил я что хрен с этой АБС.
Главное цилиндр и в оперативные сроки.
Так как авто по массе близко стоит с газелью и УАЗом, то и тормозные должны быть примерно схожие. Залез в инет порылся по тому, как выглядят те и другие. По виду больше подходил УАЗовский. Утром, снял я с машины главный и поехал на рынок с родным цилиндром померил еще раз газелевский и уазовский на деле уже. прикупил УАЗовский главный. стоит он 1000р.
Помимо этого, так как штуцера тормозные на ПТС ввинтить в главный от уаза не выйдет по причине и другой резьбы и того что трубок то на колеса - четыре а выходов из уазовского главного всего два, то прикупился также еще двумя тройничками для ВАЗа и четырьмя тормозными трубками для того же ВАЗа.
Ну а далее собственно задача решалась просто:
УАЗовский цилиндр по креплению отличается только тем, что дырки для крепления на сантиметр ближе к осевому центру цилиндра. Это устраняется тем, что берется болгарка и выпиливаются вместо дырок V - образные ушки, за которые и будет привинчиваться цилиндр.
Далее сел и подумал над тем, что у УАЗа выход для штуцеров слева, а надо сделать подключение тормозных трубок всех справа.
Вообщем, пока цилиндр еще на столе, взял две короткие трубки и тройнички. трубки ввинтил в цилиндр и затянул.
Далее, через верх перекинул их над цилиндром на ту сторону, где на родном цилиндре раньше был АБС и ввинтил в тройники сверху. Тройники расположил так, чтобы один выход смотрел в сторону, как было у АБС, то есть вправо, а второй смотрел вниз, так как трубки идут снизу. Тройнички эти также имеют отверстие для крепежа - через него я пропустил болтик и два тройничка свинтил вместе, чтоб было крепче.
Если кто будет так переделывать - цилиндр советую заранее завинтить и затянуть на нем все болты, так как с завода они приходят не затянутые и при заполнении тормозухой - текут.
Далее я пошел к тому месту где стояла машина. навинтил главный Там спилил ножовкой штуцера со всех трубок, что шли в АБС. Трубки подогнул к тройничкам в нужное положение. кроме того, решил сделать разводку не диагональную - заднее левое с правым передним, как была на машине изначально, а два передних и два задних контура. После того, как все трубки подогнуты в подходящее положение и выверены размеры, (лучше оставить запас - при вальцовке старые трубки могут рваться по шву) две оставшиеся купленные трубки я разрезал и с них снял ВАЗовские штуцера. Напялил их на место спиленых штуцеров на трубках что на машине. После этого просто развальцевал вальцовщиком тормозные трубки, потом обильно облудил паяльником для уплотнения и завинтил в тройнички.
Я сделал два контура - передний и задний, так как задние трубки были слабые и контур мог сдохнуть, а тормозить нужно без заноса.
после сборки этого трубопровода залил тормозную жидкость в бачок. Заливается в УАЗовский бачок оно туго - он несколько под углом стоит. Проверил на течи и слабые затяжки. Вроде нигде не капало и не сочилось.
Так как я делал это все в полевых условиях - во дворе какого-то дома, то прокачку я делал только до тройников. Дальше в трубках до цилиндров тормозная жидкость оставалась и попавший туда воздух был малозначителен, что позволило доехать до гаража и уже там прокачать систему более нормально.
А вот в гараже обнаружилось, что задний тормозной шланг один был лопнувший и подтекал. Хорошо, что сделал именно контура - перед зад. Вся жижа из зада вытекла через дырку в шланге.
Далее началась эпопея с шлангами: штуцера были закисшие на столько, что при попытке выкрутить они отломились. шланг вывинтить тоже для прокачки не удавалось никоим образом.
В конце концов решил отломать у основания шланг - у самых креплений штуцеров и торцевой головкой вывинтить каждый все же удалось на одном цилиндре. Со вторым и это не помогло. Пришлось снять колесо, тормозной барабан и отвинчивать тормозной цилиндр и уже из него в тисках выворачивать этот остаток штуцера. Задний цилиндр очень сильно похож на ВАЗовский. Я думал там крупнее - как у УАЗа, а он оказался маленький.
Вообщем был выкручен оставшийся штуцер. точно также были согнуты новые трубки на которые были навальцованы старые штуцера что были спилены на трубках когда они шли в АБС. Так как они подходили по резьбе и были во вменяемом состоянии в отличие от родных, то их ввинтил в цилиндр. более убитые - в выход от магистрали. после этого наконец удалось прокачать задницу. Трубки были настолько ветхие задние, что рассыпались при падении на пол. грязи из них вылилось тоже непомерно просто.
Вообщем в результате тормоза стали определенно без вибраций и перекосов, педаль тугая и стало доступным плавное торможение, которого не было на этой машине даже со времени покупки.
Ход педали стал несколько другим - видимо сказывается разница в глубине ямки под шток, которым приводится в действие поршень главного цилиндра. У родного - ямка меньшей глубины на 5 мм. Можно было бы подложить гайку, но что-то не подумал. Наверное это потом сделаю.
Хотел поделится с теми кто КК не читает
Есть один Каравановод из Иваново (Алексей имя сему инженеру),
который умудрился препарировать механизм складывания заднего
сидения и воплотил сиё в металле
Получилось вот так (да здравствует Почта России)
это я на свою машинку ставлю
и получается складной диван второго ряда!
Кому нужно контакты Алексея дам в личке ), механизм стоит копейки)
ЗЫ это не реклама, делюсь полезностью
в избранное
мой дом
RSS
Garage
Calendar
FAQ
Поиск
Группы
Регистрация
Профиль
Войти и проверить личные сообщения
Вход
. Есть еще ремкомплект, но он уже и так стоит
