Благодарности

Natusik · Добавлено: Вс Дек 27, 2009 2:08 am

Вообще, так трудно писать по правилам, без лишнего цитирования. Я уже замучилась.... Пойду спать... Я теперь представляю, как тяжело Защитнику всё править за мной... smile177

А он ещё и цветы дарит......

Миш, - это для тебя:

Moto-Peper · Добавлено: Чт Дек 17, 2009 9:40 am

Edo · Добавлено: Пн Дек 14, 2009 10:48 pm

Обновился список последующих выпусков:

23. ГАЗ-М20 "Победа" кабриолет - серый - 22.12.2009
24. СМЗ-С3А - светло-бирюзовый - 05.01.2010
25. ВАЗ-2101 "Жигули" - светло серый - 19.01.2010
26. РАФ-2203 "Латвия" - желтый с белой полосой - 02.02.2010
27. "Москвич-2140" - зеленый - 16.02.2010
28. ЗИЛ-118 "Юность" - голубой с синей полосой - 02.03.2010
29. ЗИЛ-111Г - черный - 16.03.2010
30. ГАЗ-67Б - хаки - 30.03.2010

Dodgesuper · Добавлено: Ср Дек 09, 2009 1:32 pm

Отчет о замене переднего сальника коленвала и коленвала.Предыстория. Потек передний сальник, сначала подкапывал, потом сразу все масло выскочило. На сервисе ставим новый сальник, запускаем, на холостых норма, даем газ, опять масло потекло. Версия - картерные газы тоже не прошла. Дошла очередь до коленвала, выявили осевой люфт (руками).Сняли коленвал- выработка упорного вкладыша(полукольца) сбоку и коленвала, соотественно тоже сбоку. Поставили новый коленвал, все вкладыши. То есть, из-за осевого люфта коленвала происходило выдавливание сальника, кстати старый сальник стоял на герметике, видно у америкосов (или еще у кого) уже была эта проблема, после покупки проехал 9000 миль (брал общий пробег 71000м, по Карфаксу также)

Выполненные работы.
замена переднего сальника коленвала - 5000р
снять, поставить коробку - 7000р
замена коленвала, всех вкладышей - 4000р

Материалы и запчасти.
Передний сальник коленвала - 265р
Задний сальник ( заадно уж поменял) - 580р
Коленвал - 8900р
Вкладыш упорный 1х714 = 714р
Вкладыш коленвала коренной 4х661 = 2644р
Вкладыш коленвала шатунный 4х447р = 1788р
Масло - 1200р

Итого - 32091р

Сервис в Люблино, Bosh-Auto на Ставропольской .
Вообще с этой проблемой на 2,4 никто не сталкивался (это по моим поискам), думаю что отчет будет полезен. Всем спасибо. Если кому не угодил, извините, первый раз отчет пишу. smile304

Edo · Добавлено: Сб Дек 05, 2009 1:06 am

Вот, нашел: http://autolegend-ussr.narod.ru/11-20.html

вся журналка по 2108 включительно.

vent · Добавлено: Вс Ноя 29, 2009 1:38 pm

Миш, я почитываю.

vent · Добавлено: Пт Ноя 27, 2009 2:36 am

Как я уже отмечал, мои наблюдения за несколько аномальным smile212

расходом топлива, морганием света, шумом от работающего двигателя, похрюкиваниями smile212

из-под капота во время начала движения (и в пробках), свелись пока к 2-м неисправностям.

1. Вылетел датчик положения распредвала:

2. Разбитый подшипник ролика натяжителя приводных ремней + генератор.

В очередной раз загремел геныч. Я его разобрал, и при сборке обратил внимание на то, что щёткам уже кирдык. Вот вот начнут задирать токопроводящие кольца на роторе.

Ну, что делать, я подумал, что безвыходных ситуёвин не быват smile181

и разобрал свой перфоратор. Машин ведь нужнее.
Только вот не учёл я одной вещи. Щётки для перфораторов идут с твёрдостью графита большей чем для геныча. Поставил, но поехал в местный магаз и заказал новые. В итоге через 3 дня поездок, в Королёвской пробке, пропала зарядка. Приходилось переключаться в "Р" и газовать усиленно, пока стоишь.

При разборке геныча увидел последствия:

В итоге, мы разобрались, какая модель геныча у меня и магазин привёз нормальные щётки.

Как выяснилось, в результате обзвона порядка 10 Московских контор по переборке генераторов, на моём папелаце, установлен генератор Nippondenso 140 А. В интернет каталогах его НЕТ smile181

, а в вышеобозначенных конторах (точнее в одной) сказали, что знают этот геныч, но это типа новая модель (хрена себе, машине 9 лет!), и запчасти к нему ещё не поставляют. Предложили щётки за 700 руб, и тут же были посланы подальше.

Ну собственно начнём с разборки узла.

Снимаем гену. Для этого я снял правое передн. колесо, отвёл натяжитель приводного ремня и скинул приводной ремень. Снял весь фильтр, он будет мешаться при демонтаже натяжителя. Отключил разъём обмотки возбуждения на гене, так же + провод (гайка внутри колпачка на 13). Генератор крепится 3-мя болтами (на 13). Два вверху и 1 внизу. Для удобства выполнения работ можно постелить что-нить на морду авто и просовывать прав. руку со стороны щупа АКПП (аккумулятора). Кстати снятого гену вытащить можно только в этом месте.

Ну и вот ОН собственно:

Теперь нужно его располовинить. Я зажимал шкив в тиски и только так можно открутить гайку. Шкив там без шпонки и держится на валу за счёт натяга, так что гайка там закручена очень плотно. Гайка на 22.
Открутил сзади 3 гаечки (на 8 мм. ) и снял пластмассовый кожух.

Таперь появляется доступ к щёточному узлу. Монтировочкой, аккуратно располовиниваем гену.

Теперь о покупках. Необходимо приобрести след. детали:

(ролик натяжителя - от Ш.Нивы)

А это комплектик, который был куплен в Транс стартер-е, но не подошёл

Но дорожки ротора вкрячить удалось

Ну, как заменить подшипники, я не буду писать. Напомню лишь, что большой осаживаете по внешней обойме, а маленький по внутренней, иначе (как сказали мастера) им приходит кирдык.

Теперь стояла задача заменить дорожки на роторе.

Старые демонтируем, очищаем все каналы и места пайки от старой эпоксидки (не забывайте купить 2-хкомп. эпоксидку)

После аккуратненько натягиваем новые дорожки (они чуток не подходили. Нужно было предварительно рассверлить побольше под профиль вала, но мы не ищем лёгких путей. Я недоглядел и вдолбил дорожки, да так, что нижнее кольцо увеличилось в диаметре. Долго потом наждачкой подгонял smile321

)
Подпаиваемся к обмотке ротора, укладываем проводочки в пазы, прозваниваем на предмет закорачивания на корпус (не должно быть, иначе ЭБУ полетит к едрёной бабушке), после замазываем места пайки и пазы эпоксидкой, ждём отверждения и удаляем излишки.

НО и тут мне несказанно улыбнулась удача. smile181

При перекусывании кусачками старого провода, оторвался проводок обмотки, да так, что пришлось вскрывать пластину с лопастями smile181

Но мы же не ищем лёгких путей smile212

Ну вот. Дорожки заменили. Теперь снимаем щёточный узел, выпаиваем старые щётки, выкидываем нафиг их и пружины, и впаиваем новые. Процедура сборки, в обратном порядке.
Сдесь я покупал расходку (щётки заказывал у себя)

Ещё фото:

У нашего щёточного узла токопроводящие ушки (они же крепёж) расположены в одной плоскости и есть резиновые пыльники с обеих сторон. Я специально на этом заостряю внимание, т.к. вас могут развести. Такого узла я даже в нете в каталогах не нарыл.

А вот такую приспособу я собрал для опрессовки системы охлаждения

На другом конце шланга - обычный ниппель. Оч. удобно в дороге.

Ну всё. фотки закончились. Написал кажись всё, будут вопросы, задавайте.

Самое то главное smile311

Результат проделанной работы таков. Расход топлива пришёл в норму, машина прёт как самолёт, и самое главное зарядка и обороты х.х. в норме, свет больше не моргает (может пока). И ТИХО!!!! слышны только клапаночки при работающем моторе - как у новой машины. УРА!!!! smile184

Sensej · Добавлено: Пн Ноя 23, 2009 9:19 pm

Мда... ну раз все, кто хотел высказаться высказались...
Я думаю, что дело даже и не в бане или еще в чем. Все крутые повороты и перепитии этой темы многих заставили задуматься (помимо веселости и флуда), а это уже хорошо.
Сейчас не стоит искать правых и виноватых, каждый человек имеет свое мнение и его не так просто переубедить. Одно радует - и активные участники задумались, и Владушка... покряхтел немного, поворчал... но призадумался!!! А это, по-моему, главное!!!
Одной из основных проблем нашей сегодняшней сумашедшей жизни является "нехватка" времени на самое главное - на ЖИЗНЬ!!! Мы бегаем, прыгаем, суетимся... но в большинстве случаев это все такая ерунда!!! Вот ребята стали выкладывать фотки детишек, вот что ГЛАВНОЕ в жизни!!! Дети, семья, чувства, любовь...
Просто задумайтесь о вечном...

За сим тему закрываю. Пусть остается архивом в назидание потомкам.

D__M · Добавлено: Пн Ноя 23, 2009 9:16 pm

Тему про детей отделил и прилепил. Пишите ЗДЕСЬ

wpyc · Добавлено: Пт Ноя 20, 2009 8:41 pm

Итак начнем:
То что средний ряд сидений не складывается, недовало мне покоя с самой покупки...
Вобщем нервы не выдержали, облазив весь инет нашел только вариант с выкручиванием болтов, но он меня не устроил.
Решил изготовить новые петли по аналогии с задним сидением. Снял петли сзади, обмерил, зарисовал и понял что дома я такие не сделаю))) упростил конструкцию до вот такой:

в сравнении с оригиналом:

готово:

В конечном итоге колхозные петли поставил на задний диван, а с заднего на средний.

Михаил35 · Добавлено: Ср Ноя 18, 2009 12:12 pm

чтобы не сверлить рейлинг изготовил и алюминия гайку, и вставил внутрь рейлинга. вот собственно результат

Natusik · Добавлено: Пт Ноя 13, 2009 7:46 pm

Natusik · Добавлено: Пт Ноя 13, 2009 6:20 pm

TOM. · Добавлено: Пт Ноя 13, 2009 1:33 pm

avk45 · Добавлено: Пт Ноя 13, 2009 12:13 pm

Отчет по установке очистителя фар на DODGE Caravan 2005

Что нужно купить:
1.Моторедукторы очистителей фар от Нивы 2121 или 21213 правый и левый. Другие модели не подойдут – у них меньше сектор очистки.
2.Поводки со щетками очистителя фар 21093. Бывают двух видов. На фото 16 и 17 – с П-образным профилем поводка. Если будут куплены они, то понадобятся еще и поводки от 2108 (тоже с П-образным профилем, но чуть тоньше). Второй вид – на фото 18 – к ним ничего докупать не надо.
3.Металлические полосы (фото 1) - ширина 40мм, длина не менее 400мм (с запасом на всякий случай), толщина 1,5-2мм – 2 шт.
4.Щетки-доноры стеклоочистителя для доработки – 2 шт. Какие – решать Вам, но они должны быть обязательно с железным каркасом и с типом крепления резиновой ленты как показано на фото 15 зеленой стрелкой. Причем щетка должна быть такой, чтобы можно было взять ее кусок (фото 15) и он был бы по длине не короче щетки очистителя фар 2108/21093.
5.Мотор омывателя (фото 20), лучше помощней и резиновое кольцо для установки омывателя в бачок.
6.Тройник под обычный диаметр шланга омывателя.
7.Тройник (фото 22 красная стрелка). Вход толстый, 2 выхода тонких. 2 штуки.
8.Шланг омывателя обычный – метра 3, тонкий – 1 метр.
9.Провода 6-7 расцветок, по 5 метров, сечение 1-1,5 квадрата.
10.Клеммы папа с язычком по 40 штук, изоляция клемм (термоусадка)
11.Реле с кронштейном крепления: четыре 4-контактных, одно 5-контактное.
12.Колодки для реле 5 штук, колодки для разъема моторедукторов мама 2 штуки.
13.Тумблер включения фароочистки (зависит от фантазии) и клеммы, колодки к нему.

Моторедукторы и щетки очистителя фар можно купить (почти всегда есть в наличии, вроде как можно заказать) в магазине на Алтуфьевском шоссе, д.38 корп. 1. Есть сайт – www.altk.ru, телефоны (499)201-32-11, (495)545-39-38. На рынках ну очень дорого – если в магазине моторедукторы стоили около 1000 рублей, то на Южке мне заломили 3500.
Щетки-доноры для нашел от Волги (грубо говоря 24-ой, не помню для какой именно модификации Волги было указано на этикетке) в магазине с названием типа Электрика или Электрооборудование на Южке, но не на рынке, а в сталинском доме (если идти из метро, то повернуть направо на перекрестке). Тройник толстый/тонкий есть на Южке в мелочевке. Все остальное – в любом автомагазине и хозяйственном.
Где взять тонкий шланг – не знаю, у меня он был.

Что нужно иметь для работы:
1.Обязательно сделать точную копию моторедуктора или найти где-нибудь старый неисправный (подойдет от любой модели ВАЗ). Если будет старый, то нужно отпилить втулку заодно с валом, оставив 1-3мм для возможности центровки (фото 9, желтая полоса), и маленький штырь (фото 1 зеленая стрелка); если копия – то 1-3мм втулки нужно сделать и наметить место маленького штыря.
2.Тиски.
3.Электроточило (желательно), напильники разные.
4.Болгарка или ножовка.
5.Электродрель или шуруповерт.
6.Саморезы, маленькие болтики и гаечки М2, М3.
7.Паяльник 60Вт (или больше) или чем можно удалить пластик в неудобных местах.
8.Плашка М5 с плашкодержателем.
9.Сверла, обязательно иметь диаметром больше 10мм (11,12).
10.Схема электрическая раздельного включения очистителей.
11.Схема электрическая «терзаемой» машины.

Механическая часть

Определяем практическим путем, где правый и левый моторедукторы и помечаем их. Практическим – это нужно надеть поводки, поставить моторедуктор спереди машины как он будет стоять, собрать упрощенную схему соединений (смотри Рис 1, одно 5-контактное реле, провода ЖГ и Б соединить вместе и на +12В, проводом Зеленый касаемся +12В для пуска) и смотреть, как происходит движение поводков. Черный провод – минус,желтый/черный с предохранителем отвечает за продолжительную работу, белый – за момент пуска. Кроме этого этим проверяем работоспособность моторедукторов – потом их придется дорабатывать и назад сдать не получится.

Лучше заранее продумать, как проложить проводку, где разместить реле, тумблеры. Особенно от бачка омывателя потом неудобно будет перекладывать проводку – одетый бампер будет здорово мешать.

0. Снимаем обе фары и бампер.

1. Делаем вырезы (на фото 1 желтая полоса).

Материал плотнопористый, режется ножом. Делаем металлическую пластину длиной 320мм и прикрепляем к поперечине СНАЧАЛА ОДНИМ саморезом (на фото 1 красный кружок).

2. Вырезаем из бампера пластик (фото 2 красная линия).

Пластик, где желтая линия, удалять не обязательно. Надеваем бампер (закреплять не обязательно) и смотрим, как стоит пластина, снимаем бампер и начинаем выгибать пластину, чтобы она прижалась к углублению бампера по всей длине. На фото 5,6,7 и 8 видно, что пластину нужно сгибать и по длине и вокруг своей оси. Снимать/одевать бампер придется не один раз.

3. Пункты 1 и 2 делаем для противоположной стороны машины.

4. После этого примеряем моторедуктор. Тут и понадобится его копия или старый (далее «изделие»). Надеваем бампер, прижимаем его у одной фары как он должен штатно стоять, всовываем «изделие» (фото 3 и 4), ориентируем его параллельно пластине/углублению бампера и двигаем его как можно выше.

Он упрется в сужающееся углубление бампера и начнет его расширять. Этот момент и есть окончательное положение моторедуктора. Держим «изделие» в этом положении и аккуратно отодвигаем бампер и отмечаем на пластине положение, где находится втулка вала и маленький штырь. Сверлим отверстия в пластине под втулку вала и штырь. Примеряем моторедуктор – он должен быть плотно прижат к пластине, снимаем его. Проверяем, что «изделие» попадает в отверстия и не мешает бамперу встать на место (бампер не сильно расширяется, не перекашивается и т.п.).

5. Пункт 4 делаем для противоположной стороны машины.
На фото 8 (красный овал) видно белый герметик. Пришлось стачивать на точиле край моторедуктора, чтобы он встал глубже из-за возможного контакта с трубкой кондиционера (фото 7) – места маловато. На этом крае моторедуктора нет механизмов, поэтому не страшно. После стачивания залил герметиком. На правой стороне машины моторедуктор упирается в стальной кронштейн радиатора – не так критично.

До этого момента внешний вид машины не меняется. Далее сверлим отверстия в бампере – «назад пути нет, внешний вид машины безнадежно испорчен и нужен новый бампер».

6. Намечаем места отверстий в бампере (фото 2). Делаем контрольную примерку с «изделием», аккуратно снимаем бампер и сильно затягиваем крепление пластины к бамперу, чтобы в дальнейшем пластина не могла сместиться. Устанавливаем бампер на место полностью. Изнутри через отверстие втулки вала в пластине отмечаем будущее отверстие в бампере.

Я это делал кисточкой с краской, получилось не сразу и потом, как выяснилось, чуть ошибся. Лучше подобрать толстый карандаш или маркер по диаметру отверстия.

Снимаем бампер, сверлим изнутри отверстие диаметром 4-5мм. Устанавливаем моторедуктор на пластину, устанавливаем бампер и смотрим в отверстие в бампере, где находится вал. В зависимости от положения вала растачиваем (сверлами и напильниками) отверстие так, чтобы могла пролезть втулка вала и смотрим, надевается ли бампер до конца и не сильно ли он расширился.

7. Пункт 6 повторяем для противоположной стороны.

Я уже сказал, что чуть ошибся с правой стороной, но при растачивании все встало как надо. Главное не торопиться и сразу не сверлить под диаметр втулки, если есть несоосность вала и отверстия. Кроме этого, мне пришлось подогнуть пластину относительно своей оси на одной из сторон.

8. Окончательно закрепляем пластины к поперечине (по 2 самореза на каждую пластину).

9. Дорабатываем моторедукторы (фото 9).

Измеряем длину резьбы и конусную насечку, к этой длине добавляем 1-2мм. От края втулки отмечаем полученную длину и отрезаем вал. Затем ОЧЕНЬ АККУРАТНО обтачиваем вал, НЕ СНИМАЯ МНОГО МЕТАЛЛА, делаем конус под место насечки. Диаметр вала нужно уменьшить где-то на 1-1,5мм, иначе потом резьба будет не полная и гайка не затянется. Вал идеально ровный можно не делать, резьба нарежется и так хорошо. Снимаем фаску с торца и нарезаем резьбу до конуса, хорошенько смазав маслом вал и плашку. Насечку делать не обязательно, так как конус тоже неровный, и поводок не прокручивается даже при средней затяжке. В итоге: было в красном круге, получилось в зеленом круге.

Сначала я поэкспериментировал на отпиленном старом валу - на точиле снял слишком много и резьба не получилась. Перерезал на меньшую М4, зажал в тиски, затянул поводок, но он прокручивался. Затянул от души, но резьба не выдержала. На боевом моторедукторе тоже стачивал на точиле, но едва прикасался к кругу. Так что лучше потерять время и сделать эту процедуру напильниками. Но на точиле конус получается сам собой.

После этого устанавливаем моторедукторы на пластины (фото 10). Бампер пока не устанавливаем.

10. Устанавливаем моторчик омывателя фар (фото 11).

Сверлим отверстие 9мм, ждем пока стечет вода, вставляем кольцо (красная стрелка) и пытаемся всунуть моторчик без зверских усилий. Скорее всего не получится. Сверлим 10мм – в зависимости от кольца может и влезет. Если нет – то 11мм, 12мм…
У меня очень плотно вошло при 11мм, но проволочную растяжку я сделал на всякий случай (фото 12).

Сразу же одеваем шланг и 2 провода с клеммами (естественно грязезащита на клеммах не помешает). Шланг вытягиваем к шине, в которой стоит фара – там будет стоять тройник под обычный шланг. Провода тянем в зависимости от исполнения проводки. Минусовой провод можно сделать коротким – если на кузов он будет прикручен где-то рядом, а плюсовой оставить длиной до места установки реле омывателя. Заливаем воду и проверяем работоспособность моторчика.

11. Устанавливаем бампер, закрепляем во всех местах крепления и смотрим как встало – не раздулся ли бампер в местах установки моторедукторов, нормально ли вылезли валы и втулки (фото 13), не упираются ли моторедукторы в детали под бампером.

У меня получилось, что моторедуктор чуть-чуть касался трубки кондиционера (фото 4). С правой стороны моторедуктор касался кронштейна радиатора – скорее протретсяпластиковый корпус моторедуктор.

Если есть контакт и он критичен, то растачиваем отверстия верхнего крепления бампера (фото 14 красный кружок) и отодвигаем бампер.

Смотрим, что получается. Если контакт есть, то еще растачиваем. ВНЕШНИЙ ВИД МАШИНЫ ОТ ЭТОГО НЕ СТРАДАЕТ.

На фото 14 видно, что слева я сдвигал не много. Трехмесячная эксплуатация выявила, что контакта с трубкой нет (фото 4) . С правой стороны (где был контакт с кронштейном) тоже все нормально.

12. Изготавливаем щетки (фото 15) и дорабатываем поводки (фото 17).

Операции делаются одновременно для получения нужных размеров. ВИНТАМИ поводки и щетки КРЕПИМ ТОЛЬКО В САМОМ КОНЦЕ.
Показанная на фото 15 щетка – это кусок от купленной Волговской щетки.

У меня были старые поводки, подвижную часть (на фото 15 справа) я взял от них, поэтому моя щетка получилась длинней волговской на 1см.

Смотрим на фото 16.

Если конец щетки вылезет за желтый пунктир, то при подъеме щетки бампер будет мешать ей и останется приличная неочищенная зона. Красный пунктир не так критичен: если конец щетки до него - просто очиститься меньший сектор, после него – просто будет тереть воздух. Поэтому нужно щетку расположить примерно так.

При доводке поводков я понял, что моторедукторы встали на разном расстоянии от фары (уже поздно что-либо менять) и поэтому длина поводков в итоге получилась разной.

Далее делаем так. Отрезаем от штатной щетки фар держатель (фото 15 белая стрелка) и проволокой притягиваем его к поводку. Отрезаем от поводка 21093 головку, от поводка 2108 отрезаем головку так, чтобы П-образный профиль был длиной 30мм, вставляем один П-образный профиль в другой (как на фото 17) и стягиваем изолентой. Сейчас надо ориентироваться на размеры на фотографиях.Если куплен поводок без П-образного профиля (фото 18 ), то разрезаем в удобном месте и стальной полоской удлиняем поводок и тоже пока стягиваем изолентой.

13. Настраиваем положение поводка со щеткой. Ставим фару. Вставляем щетку в поводок, одеваем на вал и видим, что щетка не достает до стекла фары. Снимаем, подгибаем поводок (на фото 16 видно, что поводок гнутый) и проверяем прилегание – на данном этапе достаточного слабого прилегания. Если прилегает, то подтягиваем гайку на валу так, чтобы поводок не люфтил но и двигался от руки. Начинаем двигать рукой поводок и смотрим как происходит движение. Так как головка подвижная, то траектория будет необычной. Еще нужно закрыть капот – в эксплуатации часть щетки заходит на него. Кроме этого при движении в каких-то местах щетка может не прилегать – пока тоже важно – прижмите ее рукой. Для подсказки (фото 24) – щетка должна оставлять примерно такой сектор. Если ошиблись в размерах – регулируем положение поводка и щетки, добиваясь наилучшего положения – они же у нас не закреплены насмерть.

14. Снимаем поводок, щетку и закрепляем окончательно временные соединения.

На фото15 и 17 видно, как закреплено. Пометил положение держателя на щетке, просверлил держатель, совместил вместе, наметил на щетке, просверлил, соединил. У меня маленькие гайки вошли внутрь профиля щетки. Поводок не разбирал, зажал в тисках и сверлил сразу оба, причем начал сверлить со стороны внутренней стороны – сверло не слетит с поводка.

15. Теперь придаем резиновой ленте профиль фары. Разбираем щетку и сгибаем стальные полоски в ленте. Собираем и проверяем по стеклу фары прилегание. Чтобы лента была более подвижной, подгибаем держатели ленты (желтая стрелка фото 15). Фото 15 голубая полоса – в этом месте (от края до держателя) нужно подточить стальную полоску, чтобы она была утоплена глубже ленты. Подтачивать нужно ту полоску, которая ложится на бампер. Если не подточить, то она может царапать бампер (у меня царапали обе щетки).

16. Пункты 12-15 выполняем для второго поводка и щетки.

17. Регулируем окончательное положение щетки и поводка. Собираем упрощенную электросхему, запускаем моторедуктор, снимаем питание с провода запуска и моторедуктор остановится сам в исходном положении. Надеваем поводок, чтобы он уперся в бампер (исходное положение), затягиваем уже достаточно сильно поводок на валу. Поливаем стекло фары водой и запускаем механизм. Понятно, что скорее всего щетка не будет прилегать по всей площади. Начинаем гнуть поводок, В ТОМ ЧИСЛЕ И ВОКРУГ СВОЕЙ ОСИ, чтобы добиться ровного и достаточно плотного прилегания.

ВНИМАНИЕ: ЩЕТКА МОЖЕТ ЗАСТРЕВАТЬ В ЗАЗОРЕ МЕЖДУ КАПОТОМ И СТЕКЛОМ ФАРЫ. Придется уменшать зазор. Это наверное самый большой косяк моей конструкции. Но устранимый.

Процесс творческий, в помощь фото 16, 19, 20 и 21.

На них видно, какая хитрая форма стала у поводков. Когда я отрегулировал, то стекло фары становилось сухим после 2-3 ходов щетки. Можно использовать цветную жидкость для контроля прилегания (только сейчас додумался). Очень сильного прижатия добиваться не надо – проверял на скорости около 110 – щетка не всплывает.

17. Повторяем пункт 16 для второго поводка и щетки.

18. Скорее всего остановка поводка будет происходить так, что щетка будет не доходить до бампера не полностью и оставаться на фаре. Это устраняется опусканием поводка вниз. Опять-таки может получиться не с первого раза.
Будет полезно снять резиновый колпачок с вала и набить под него смазку (много не войдет). Дополнительно я решил защитить это не совсем надежное место имевшейся у меня гофрушкой (для прокладки проводов в дверь и т.п.). Ее видно на фото 20 и других. Под гофрушку тоже набил смазку.
Можно сейчас (или потом) подкрасить поводок и щетку в местах доработок или всю металлическую часть.

19. «Водяная» часть. У нас уже есть выведенный тройник в нишу фары. Снимаем фары. Протягиваем толстый шланг к левой фаре (зависит от выбранной схемы установки). Дорабатываем «малые тройники» - глушим один маленький выход (фото 22 красная стрелка) паяльником.

После этого сверлим отверстия в бампере под тонкий шланг (фото 22 желтая стрелка) – главное не попасть в моторедуктор. Диаметр отверстия зависит от толщины шланга. Чтобы было красивее, я покрасил шланг (но при подъеме поводка шланг зажимается вверху и краска, зараза, там облупливается). Протягиваем тонкий шланг сквозь отверстие и подсоединяем его к тройнику и поводку. Ставим фары. Подаем питание на насос и регулируем направление струи.
Форсунки омывателя находятся выше бачка, поэтому жидкость самотеком не льется (проверено на практике).

Электрическая часть

Здесь немного проще, чем с механикой.

Пояснения к схеме (Рис. 1).
Взята штатная схема 2108 раздельная и доработана. В доработанной части схемы нет цвета проводов - все равно у каждого будет свой цвет.
Фароочистка работает только при включенных зажигании и фарах (ближний или дальний).
Реле зажигания (3) подает питание на насос и моторедукторы (на их реле) при включении зажигания. Если бы реле не было, то питание подавалось бы всегда и если по какой-то причине моторедуктор не вернется в исходное положение, то он будет под напряжением всегда. Предохранитель может и не сработать (есть чужой опыт на 2105) и в итоге сядет аккумулятор.
Дополнительные реле ближнего и дальнего света (4 и 5) нужны, чтобы фароочистка работала только при включенных фарах. Управляющий провод от тумблера к реле 9 и 10 разрывается этими дополнительными реле.
Тумблер включения (7) питается от «зажигания». Если бы к тумблеру всегда было подведено питание, то включенных фарах при его нажатии поводки дернутся и остановятся. Страшного ничего нет, но «непорядок и некрасиво».
Как я писал вначале, места расположения элементов схемы уже были определены заранее. Протягиваем провода, не забываем какой цвет за что отвечает, обжимаем клеммы, одеваем их в колодки, соединяем. Закрепляем реле и подсоединяем к ним колодки.

- Где взять +12В. Можно сразу от аккумулятора, можно по схеме электрооборудования найти какой-нибудь провод у блока IPM и его взять. На сколько ампер предохранитель - наверное на 10-15, у меня на этом предохранителе есть еще потребители, поэтому стоит на больший ток.
- Дальний и ближний. Чтобы не было проблем с электрикой, берем с проводов, которые идут от блока IPM к фарам.
- +12В при включенном зажигании можно взять в салоне около блока BCM.
- Тумблер включения – где душе угодно в салоне.

Повторюсь еще раз - имея схемы электрооборудования, сложного ничего нет и главное полная свобода выбора мест расположения элементов. Поэтому я не буду приводить фото и описание как сделано у меня.

В завершение фото 23 и 24 – собственно результат того, для чего это затевалось:

Если кому-то будет непонятно по механической и электрической частям - пишите, отчет будет дополняться.

	баннеры наших партнеров.