Благодарности

алекса · Добавлено: Вс Июн 14, 2009 9:09 pm

Затем, этим-же способом, проклеиваем , оставшиеся , перефирийные части панели.

.
В итоге получаем это.

.
.

.
.
Теперь надо вырезать наши дырки, и приклеить винил с обратной стороны панели.
.

.
. Иногда надо использовать фен

.
. Будет ещё.

алекса · Добавлено: Вс Июн 14, 2009 7:03 pm

После того, как был перетянут потолок, вишнёвой тканью---серые передние стойки бросались резко в глаза.
Было решено -- их тоже перетянуть.
Сначала хотел той-же тканью, но затем решил кожзамом. Можно протереть, и не боятся измазать их, при мойке лобового стекла с изнанки.

.
.

.
.
.

А вот с этим местом надо быть повнимательней.
Чтобы винил лёг правильно, без морщин, --надо погреть феном.
Только не сожгите.

Caravan737 · Добавлено: Вт Июн 26, 2007 10:23 pm

Итак, сегодня мы меняем воздушный фильтра на трехлитровом Караване. Процедура довольно проста, но вдруг кому пригодится.
Что надо: фильтр, отвертка, головка на 10, руки.

Чтоб добраться до воздушного фильтра необходимо снять резонатор воздушного фильтра

Берем отвертку и откручиваем хомут сверху у дросселя

Снизу, на водушном фильтре

Головкой откручиваем два болта с резонатора

Отсоединяем трубку обратки. Снимаем резонатор

Осталась крышка фильтра. Там две защелки похожие на защелки печки классики. Отцепляем их

Немного наклоняя крышку влево снимаем ее с задних креплений

Вот он - герой замены. Прошел всего полгода

Достаем новый

И укладываем его в корпус фильтра

Собираем в обратной последовательности.
На всю процедуру ушло 15-20 минут с перекурами

Fedorych · Добавлено: Вт Июн 09, 2009 1:00 am

С чего начинается езда на автомобиле с АКПП (автоматической коробкой переключения передач)? Любая поездка, само собой, начинается с завода и прогрева двигателя. Ездить на непрогретой машине (особенно зимой) не рекомендуется вообще, а АКПП на непрогретой машине может не переключаться на 4-ю передачу (overdrive).

После прогрева нужно переключить АКПП с «P» на «D» (перед этим нажав на педаль тормоза), дождаться легкого толчка, отпустить педаль тормоза, нажать на газ и поехать.

Буквы на автомате имеют следующее значение:

* «P» — парковка. Вал коробки блокируется, автомобиль стоит на месте. Используется при длительных остановках (приехал на стоянку, поставил на «P»).

* «R» — задний ход.

* «N» — нейтраль, автомобиль может свободно ехать, но в АКПП выключены элементы управления.

Остальные кнопки в зависимости от производителя могут обозначаться как «D», «3», «2», «1», «L», «2L» и обозначают количество разрешенных передач. «D» используется для собственно езды в нормальном режиме (рекомендуется поставить автомат в это положение и больше не переключать — он все сделает сам), остальные положения предназначены в основном для торможения двигателем.

Рычаг автомата можно переводить из одного положения в другое на ходу, но не во все положения. Фактически разрешены переводы «D» — «2» — «L» при торможении двигателем. Переключать же на ходу автомат в положения «P» и «R» категорически не рекомендуется.

Это чревато серьезными поломками автомата. Хотя многие рассказывают о том, что в случае переключения на «P» или «R» во время движения вперед все обошлось тем, что машина заглохла, заниматься этим не стоит — произойдет жесткое торможение двигателем, что может вылиться в дорогой ремонт или замену АКПП. Переводить ли автомат в положение «N» при остановках на светофоре, в пробках или при спуске с горки — вопрос тоже спорный.

В официальных мануалах, например, рекомендуется переключать АКПП на «N» при длительных остановках. Но дело в том, что понятие «длительной остановки» у каждого водителя свое, и каждый, в принципе, решает это для себя сам: кому-то лениво держать ногу на педали тормоза дольше минуты, и он переключается на «N» или даже на «P», а кто-то считает, что при переключении автомата туда сюда его детали быстрее изнашиваются.

Во время же спуска с горы включать нейтраль не советуют. Экономии бензина это не вызывает, но может вызвать проблемы: при торможении есть вероятность блокировки колес, поэтому лучше тормозить двигателем.

При парковке, когда автомат поставлен в положение «P», ставить машину на ручник необязательно, если она стоит на ровном месте без уклона. Некоторые даже настоятельно не рекомендуют ставить машину на ручник в мороз — тормозные колодки примерзают. А вот на уклонах для уменьшения нагрузки на автомат советуют действовать так: нажать тормоз, перевести автомат на «N», поставить машину на ручник, отпустить тормоз и после полной остановки перевести автомат в положение «P».

Для машин с АКПП существует и такое понятие, как кик_даун (от английского kick-down). При резком нажатии педали газа (в любой момент, как во время движения, так и с места) АКПП выбирает наиболее быстрый вариант разгона (переключается на пониженную передачу, максимально отодвигает дроссельную заслонку — способы реализации бывают разные), машина резко ускоряется, что полезно, например, при обгонах. Горючее при этом, естественно, расходуется ускоренными темпами.

Можно ли без вреда для АКПП трогаться с «кик-дауном» с места — тоже вопрос: утверждают, что после нескольких таких стартов автомат может потребовать ремонта. Впрочем, утверждают также, что с исправным автоматом в таком случае ничего плохого не случится. Если при «педали в пол» «кик-даун» не срабатывает, можно попробовать отрегулировать тросик управления дроссельной системой, проверить регулировку датчика положения топливного рычага. Причина может быть и в свечах или воздушном фильтре. Некоторые путают «кик-даун» со спортивным режимом (кнопка «PWR» или «SPORT») на автомате — но это разные вещи. Иногда причиной является просто толстый коврик под педалью газа, не позволяющий ей опуститься до самого низа.

Также весьма распространен вопрос о том, можно ли буксировать машину с АКПП. Можно, с работающим двигателем и АКПП в положении «N». Но недалеко и медленно, по принципу «50 на 50» — 50 км/ч на 50 км. Впрочем, называют и другие цифры, но все они примерно соответствуют этим значениям. При транспортировке на большие расстояния (особенно если машина заглохла и заводиться не желает) нужно либо грузить машину в эвакуатор полностью, либо частично (передние или приводные колеса), либо необходимо снять приводы.

Правда, при этом очень велика вероятность выхода из строя ступичных подшипников,
но здесь уже решать хозяину, что ему обойдется дешевле — подшипники или замена автомата. Методом погрузки, кстати, можно транспортировать только одноприводные машины. Полноприводные автомобили так транспортировать нельзя. Если же буксируют не вас, а буксируете вы, и ваш автомобиль — автомобиль с АКПП, нужно соблюдать следующие правила. Во первых, такая буксировка — вещь вообще крайне нежелательная, но если уж сделать ничего нельзя, помните, что буксируемая машина не должна быть тяжелее буксирующей, скорость должна быть невысокой (не больше 40 км/ч), автомат должен находиться в положении «2» или»L» (ни в коем случае не на «D»! Он не должен переключаться на пониженные передачи, чтобы не было нагрузок, кроме нагрева масла), и желательно жесткое крепление с буксиром (как в случае с прицепом). Прицепы, кстати, автомат переносит нормально (конечно же, в рамках разумного).

Тему прилепил. D__M

sailor82 · Добавлено: Вс Май 31, 2009 5:40 pm

При попытке замены колеса свернул 3 шпильки (в шиномонтаже работают очень сильные люди) Купил 4 шпильки и гайки М12 шаг 1,5. Важно: задние колесные шпильки отличаются от передних посадочным размером. Задние 14,1 мм передние 14,9 мм по штангелю.
Снимаем колесо и тормозной барабан, поливаем ВД-40 покалеченые шпильки, курим. Обстукиваем их и выбиваем.

Снимаем стяжную пружину тормозных колодок, вставляем новую шпильку и с помощью большой гайки и колесной гайки внедряем шпильку на место и так три раза. Придерживать ступицу монтажкой или воротком, предварительно навернув колесную гайку, чтобы не замять резьбу.

Оговорюсь, это походный вариант. При наличии условий можно снять ступицу и выпресовать шпильки. Удачи на дорогах.

Zemyakis · Добавлено: Ср Май 20, 2009 8:58 pm

Прокатившись весной в деревню, в Тверскую область, решил, что надо что-то делать со светом. Дело глобальной реконструкции фар не быстрое, поэтому начал с противотуманок. Из всего богатства выбора остановился на Hella Micro DE, которые, судя по картинке на офф.сайте, выдают самый ровный свет.
Полазил по сети в поисках. Цены народ назначает от вольного. Разница между минимальной и максимальной ценой составила 1000 рублей Shocked

Самое приличное предложение оказалось в http://www.evrokom-avto.ru у Димы (Bizond). Скидка клуба ушла на оплату доставки Smile

Днем заказал, вечером получил вот такую коробульку

В выходные поехал в деревню. По дороге, на строительном рынке купил винтиков M6, гаечек и парочку вот таких уголков:

Приехал в деревню, пообедал, поспал и приступил.

Снял бампер. Процедуру снятия я уже подробно описывал в другом своем труде, поэтому повторятся не буду. http://minivan.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=8489

Крепить решил на уровень штатных мест. Там нет, никаких балок, поэтому и понадобились уголки

Уголки оказались слегка широковаты и не ложились ровно между выступом слева и загибом кузова справа. Пришлось их ужать на точиле и молотком немного расплющить желобок от сгиба металла, чтобы кронштейн противотуманки плотно прилегал к уголку.

Разобрал коробку. Педантичные немцы как всегда все делают на ура. В коробке две противотуманки, сами лампы, кронштейны, клеммы разных видов, винтики-гаечки и все в своих пакетиках. Провода 10 метров, реле и кнопка.

Прикидывая размещение уголков, я обнаружил, что воспользоваться гайками мне не удастся, потому что накрутить их нет никакой возможности из-за строения кузова в местах предполагаемых отверстий.
Метнулся к соседу, у которого взял сверло на 5 и метчик на М6. Разметил дырки, просверлил и нарезал резьбу.

Как и следовало ожидать, отверстия в уголке несколько не совпали в тем, что я насверлил в кузове, поэтому пришлось из слегка доводить напильником, чтобы винты нормально закрутились.

Настало время проводки. В инструкции все подробно расписано, какой конец к чему подключать. Нарезал проводов, пассатижами обжал клеммы.

Так как все подключения происходят со стороны аккумулятора, пришлось туда же тянуть провод от второй противотуманки. Протянул я его прямо через железный швеллер. Получилось почти незаметно. И вот два плюсовых провода уже около аккумулятора. Массу каждой лампочки закрепил винты уголков с каждой стороны.
Покопавшись в сундучках, обнаружил стандартную колодку для реле, которая существенно облегчила его подключение и не пришлось возиться с клеммами.
Управляющий провод взял с габаритов. Для этой операции в комплекте предусмотрена специальная клипса. Сначала я использовал ее, но сигнал не пошел. Оказалось, что клипса совсем не прорезала изоляцию на проводах. Пришлось зачистить их ножом и запаять. Кнопку пока ставить не стал, поэтому противотуманки загораются вместе с габаритами.

После сборки притивотуманка стала выглядеть так:

И даже светят.

После полной сборки:

Так как уголки стальные их пришлось солидно промовилить, чтобы не ржавели. Еще надо будет сделать какой-нибудь декор, чтобы маааленькая противотуманочка прилично смотрелась в боооольшом гнезде.

В итоге свет стал заметно лучше. Надо вот еще съездить на регулировку фар и тогда он станет еще лучше Smile

Vlad · Добавлено: Пн Мар 30, 2009 12:01 am

Начну первым. Купил себе Nokian Hakka H 185/60/14. Пока только поставил на автомобиль, поэтому отчет по поведению авто с этими шинами будет немного позже.

oldm@n33 · Добавлено: Пн Май 11, 2009 10:47 pm

http://www.autoklimat.ru

м.Алтуфьево, что недалеко от мкад

Semtex · Добавлено: Чт Апр 16, 2009 1:22 pm

Vlad · Добавлено: Вт Янв 27, 2009 11:59 pm

Парни, ссылки так и будут пустые. Я говорил о скриншотах. Вот Denaz читать умеет, поэтому у него и поиск работает.

	баннеры наших партнеров.