Сообщения, которые благодарил пользователь Black547: 173 (всего благодарностей: 173)
Автор
Сообщение
am02rus
Сообщение:
Добавлено: Сб Сен 29, 2012 10:40 am
Там этих маленьких вообще дохрена, я ж менял только те которые на рессоре, а еще они есть на железяку, к которой рессоры прикручиваются. Лучше заехать на эстакаду и самому все просчитать.
Ребята! Попутно задам вопрос:
Помнится Радик писал, что для ремонта ему понадобилось два больших сайлентблока и четыре маленькие втулки. А тут на одну сторону, судя по картинкам их только четыре(деталь номер 7). Или я чего- то не догоняю?
Давно себе хочу сделать и всё не соберусь никак.
как правило выходят из строя нижние(что в рессоре работают)
по схеме нижние и верхние втулки одинаковые (с одним парт номером) заказали 8 штук а а при замене оказалось что верхние и нижние разные. заменили только нижние.
надо сначала посмотреть что в действительности стоит на авто а потом заказывать. почему так не понял вроде колхозом не пахнет. может были разные комплектации.
Написав предыдущее сообщение, понял, что ездить нельзя, решил заменить колодки самостоятельно:
Вот такие колодки были приобретены.
Чье производство ХЗ, какие были, такие купил.
Ну далее по стандарту, откручиваем колесо, поддомкрачиваем:
Откручиваем верхний и нижний болты крепления суппорта:
Снимаем суппорт и тормозной диск, далее будет понятно, зачем, вынимаем старые колодки, я их не сфоткал, забыл:
Примеряем новые колодки:
Вынимаем наружную, вставляем суппорт на место(вот здесь то нам помешал бы тормозной диск), наживив его одним болтом, вставляем молоток как на картинке, и, вместе с колодкой давим на поршень, который очень даже легко отошёл на место:
Кстати, в книжке прочитал, что нужно проверить техническое состояние направляющих суппорта, и при замене колодок необходимо их смазать, причем делать это легче на снятом суппорте. Смазал я их по совету друга графитной смазкой:
Дальше все собрал в обратном порядке, также заменил и на правом колесе, на все про все заняло 25-30 минут. Ключик кстати, которым откручиваются болты суппорта на "21". [/url]
РЕГИСТРАТОР ЗАМЕНЕН, ПОДРОБНОСТИ В КОНЦЕ СООБЩЕНИЯ.
Девайс в принципе нравится, поэтому решено было внедрить тело в авто дабы использовать по-максимуму преимущества выносной камеры.
Машинка имеет на потолке рельсы и карманы, поэтому место для регистратора было выбрано однозначно - карман на потолке.
Снимаем карман, изучаем...
.
Для организации питания был прикуплен двойник прикуривателя. В нем заменил провода на более достойное сечение. Потому как помимо регистратора туда много чего полезного будет подсоединяться...
.
Далее немного "попортим шкурку" карману... Для начала делаем небольшую щелочку под провод, чтобы не перебить его при закрывании кармана. Потом переходим во внутрь и делаем отверстия под скрытую проводку - питание и соединительные провода регистратора. Все это пройдет внутри рельс, расположенных на потолке. все-таки молодцы инженеры Крайслера, такую удобную штуку для проводов придумали!!!
. . .
Питание организуем следующим способом - у меня уже есть на потолке и постоянный плюс, и плюс от зажигания, но сечение проводов не велико, поэтому ставим реле, подключаем его к плюсу от зажигания, а силовой провод тянем дополнительно. Упаковываем провода в косичку с помощью изоленты, ставим предохранитель на силовой плюс. Для закрепления проводов и реле используем саморезы с надетой на них термоусадкой в два слоя, она не даст протереть провода. Конечно, немного колхозно, но что было под рукой... да и насквозь дырдочку не сделаешь, будет торчать в салон авто.
. .
На этом карман пока откладываем, переходим к салону авто. Для камеры в комплекте есть куча крепежа, я в итоге остановился на поворотном в разных плоскостях. Крепить было решено на совесть, вернее на саморез. Но в потолок его не вкрутить, посему был найден вариант крепления в пластик козырька. Т.к. штатным козырьком я не пользуюсь, у меня на нем висит другой, прозрачный, он и от солнышка спасает, и как антифары работает, то и камера на этом месте ничему не помешает.
.
В таком виде не понравилось, получился небольшой перекос относительно горизонта, поэтому пришлось перенести саморез по центру. Да, кто там интересовался размерами камеры?...
. . .
Регулируем камеру по мониторчику, выставляем горизонт и чуточку торпеды снизу, чтоб было понятно где авто начинается.
Вот что получаем в итоге, камеру с улицы через лобовик практически не видно, что тож неплохо, не привлекает внимания бездельников...
. . .
Особенность конструкции регистратора - кабель питания, он не напрямую сделан, а через дополнительную кнопку. В ней при режиме записи мигает красный диод, что дает нам дистанционный контроль работоспособности девайса. Изначально была мысль вытащить диодик на проводах куда-нить в район приборки, но детальное рассмотрение внутренностей кнопки привело к выводу о выносе самой кнопки, уж больно не хотелось залезать в миниатюрную пайку... В итоге было решено кнопку расположить рядом со штатным козырьком, в этом месте она не мешается, всегда под присмотром, но и в глаза особо не лезет. + имеется дополнительный выносной микрофон - на последней фотке.
. .
Примерив карман, понял, что дырдочки сделал не совсем удачно, они выходят в торец рельсы, а я хочу убрать провода во внутрь... пришлось вносить коррективы в конструкцию по ходу установки...
. . .
Далее сдергиваем бортовой потолочный комп и начинаем колдовать с проводами... Прокладываем новые, аккуратно укладываем все, что есть... вносим коррективы в ребра жесткости чтобы не пережимать провода. Собираем все в обратной последовательности.
. .
Вот где теперь живет кнопка-контроллер записи...
Следующим номером нашей программы... на водительскую стойку вытаскиваем выносной микрофон. Надо будет потестить, надеюсь, что разговор, например, с гайцом будет писаться в нормальном качестве... А через пассажирскую стойку тащим кабель питания. У меня задача упрощена, т.к. в свое время под накладкой торпеды к инвертору (см. 6-ую часть повествования) были проложены силовые провода от акб, поэтому тащим кабель до торпеды и подключаемся к питанию.
.
Проверяем правильность подключения и начинаем собирать все в потолочный карман. Укладываем излишки проводов регистратора, подключаем питание, закрепляем все в кармане...
.
И все... все подключено, все работает, в дополнение в потолочном кармане имеем еще один "свободный" прикуриватель, который будем использовать в дальнейшем. Радуемся проделанной работе и очередной воплощенной в жизнь задумке.
История о замене РЕГИСТРАТОРА:
Sensej писал(а):
Итак, рассказываю... история с продолжением...
Практически сразу после покупки регистратор немного подурил, выражалось это в том, что стал терять питание и писать ролики по 10-11 секунд, потом типа питание пропадает, сохраняется, питание появляется, начинает писать и... так по кругу, причем есть потери между роликами по 3-5 секунд. Приехал, сказали, что иногда бывает, типа проблема с акб, а поскольку она своя, то... короче, поменяли тело без разговоров.
И тут на днях обращаю внимание на странную работу индикатора записи (кстати, его наличие это гуд!!!) - смотрю, опять та же хрень...
Снял все нафиг, поехал... высказал все, что наболело, сказал меняйте на что-нить нормальное. Предложили попробовать оригинал этой модели - QStar (напомню, что сам AvtoVision ALFA является клоном тела QStar), клятвенно обещали что на оригинале такого не повторится... Да и в продаже новая поставка, типа с новой оптикой и новой прошивкой. Подумал и решил рискнуть, тем более что полный клон и, соответственно проблема с размещением уже решена, осталось ток запихнуть все провода по-новой.
Сказал, что если еще раз к ним приеду, то без дорогого подарка в следующий раз не уйду))) Обещали подарить...
Заодно, при установке учел критику и передвинул камеру на водительскую стойку, теперь на экране нет полоски грязи, вся картинка попадает в "створ" дворников... Само тело легло на привычное место...
. .
Поглядим что из этого получится... Тесты начаты...
По отзывам на клубном сайте про компанию Автоглуш, позвонил по одному из указанных тогда телефонов на сайте этой компании http://www.autoglush.ru/
Позвонил,описал проблему,сказал,что на сайте у них указан адрес Кулаков переулок, д.6 и что мне очень удобно будет заехать именно туда,на что мне сказали в трубку,что там они уже не работают,закрыли сервис,название поменялось на evroglushitel.ru/ и мол,что только по адресу Новохохловская,9 могут меня обслужить! 3 апреля 2012 г.пришлось ехать по указанному в телефонном разговоре адресу.Подняли на подъёмник,крутились,вертелись,не знали с какой стороны к Доджику подойти.Ощущение было,что первый раз в жизни на каравашку катализатор ставили.Возились около 5 часов!В итоге заплатил за замену катализатора 9500 руб.На вопрос,а почему на сайте 7500 руб.,ответили,так это на сайте,а у нас 9500 руб.Джеки чан как горел так и остался гореть!Сказали,позже пропадёт...
По прошествии почти трёх месяцев,понял,что с машинкой творится шото неладное,подёргивание,ненормальный звук из выхлопа,ошибка P0420 так и осталась гореть...,тупо взял и поехал по адресу Кулаков переулок, д.6 (что и надо было сделать сразу для подстраховки).Приехал,сказал что из клуба,описал проблему,сказали что по телефону отвечал чел,который у них раньше работал,а сейчас типа на Новохохловской работает....
Ребята мастера сказали,что тот катализатор,который вкрячили мне,от жигулей,максимум на 1,8 л (фото прилагаю)
В итоге поменял катализатор на правильный,плюс поменял глушитель,т.к.тот,который стоял,сгорел нахрен изнутри весь!
Работой мастеров очень доволен,за исключением фин.части,за всё про всё заплатил 13700 руб.сделали скидку 2000 руб.Это цена за замену катализатора и глушителя с монтажом!Хотя опять таки на сайте 7500 руб.(замена катализатора с монтажом)+глушитель от 2300 до 3200 руб.+300 руб.монтаж,даже если посчитать по максимуму,то получается 11000 руб.,ведь понятно и ежу,что их нашли через инет по сайту
Подведём итоги:
Компании http://evroglushitel.ru/ НЕУД.
Компании http://www.autoglush.ru - 5+ за работу,но с ценником всё же надо определиться!
P.S.:ВО ВСЁМ ВИНЮ ТОЛЬКО СЕБЯ! В итоге потрачено - 23200 руб. + драгоценное время!Никому на голову одевать жигулёвский кат не собираюсь,просто сделал выводы!Хотя,если честно,подзадолбал ну оочень затянувшийся человеческий фактор во многих сервисах!))Пора ужё меняться,господа сервисМЭНЫ!
Надеюсь сей опус будет кому нибудь полезным!
Прижало тут меня по деньгам , поэтому решил сам менять амортизаторные стойки, опорные подшипники и верхнюю опору стойки.
А всё из-за чего? из-за собственного раздолбайства. Затянул ремонт и вот результат, срезало на штоке стойки резьбу с гайкой.
(Если честно я думал по неопытности что это стойки стабилизатора стучат) и даже их купил, но при съёме колеса меня ждал жестокий облом.
Ну ладно хватит лирики пора за дело браться.
На первый взгляд делов два байта переслать, но всплыли нюансы
Сразу оговорюсь пример замены правой стойки.
Ну да по порядку.
Итак имеем
Для снятия стоек и всего на них навешанного нужно открутить (накидным) гайку на 19 стойки стабилизатора.
Чтобы не проворачивалось при откручивании сзади проушины амортизатора необходимо держать крепёж стойки узким ключом на 17
за не имением готового ключа сделал (расточил 16 до 17) из велосипедного (спасибо соседу по даче)
также открываем капот и откручиваем над стаканом три гайки на 13 крепления верхней опоры.
Думаю удобней будет откручивать их первыми, а потом уже снизу ковыряться.
для примера фото снятого аморта. Хорошо полирнуло
а также фоты всего что было снято.
верняя опора с расточенным отверстием + опорный подшипник
верхняя подушка пружины
нижняя подушка пружины + пыльник
Я так понимаю тут ещё отбойник должен быть, но у меня ни справа ни слева его небыло. Кстати кто скажет это критично? или можно без него ездить?
От безисходности были за дёШеГо приобретены две стойки б/у и немного замарафетены
(зашкурено + какаято хрень с ортофосфорной кислотой + кузбаслак). Вобщем супер эконом из того что было.
Слышал что ортофосфорная кислота это плохо и если её не смыть то она всё разъест со временем. Это правда? Я не смывал. По инструкции дал высохнуть и всё.
также купил опорные подшипники на обе стороны (оригинал 4743044AA)
и верхнюю опору передней стойки (оригинал 04766116AB)
так как у меня не получилось купить спец инструмент для разборки стоек (головка на 21 под гаечный ключ с отверстием для вставки типа другой головки или незнаю как называется на 10 для держания штока амортизатора) то было придумано вот что
взял свечной трубочный ключ на 16\21 + вот такой комбинированный ключ на 10(пролезает в трубочный)
также для стяжки пружин взял такую стяжку 14 на 330мм
стяжку купил потомучто одолженная у соседа не подошла
(не стягивала пружину до нужного размера чтобы можно было собрать стойку)
вот такой был первый вариант стягивания пружины (провальный)
Сразу скажу что в идеале нужно иметь два комплекта стяжек.
Один длинный как я купил и второй покороче примерно 260-270мм
объясню
Первым хорошо стягивать отпущенную пружину + помогать короткой.
Вторым удобно стягивать пружину на машине (когда она под нагрузкой) моя длинная стяжка не подлезла чтобы стянуть пружину с машины
Итак смазываем резьбу стяжки и пошли крутить. Я стянул с третьего раза. Получилось только тогда когда подобрал место для стяжек.
Далее всё просто.
Берём стойку одеваем нижнюю подушку + пыльник (отбойника у меня небыло)
Дальше собираем по это схеме для правой стороны (для левой будет зеркально)
собираем
проверяем правильность установки опоры + метку на верхней подушке + правильность установки пружины
Затем сверху вставляем трубный свечной ключ
(кстати я сначала переживал чем буду крутить, но оказалось что у свечника с другой стороны где 16 идеально наделся накидной на 21)
В него пропускаем к штоку комбинированный на 10 и держим его разводным. Вот такой колхоз получился.
Кстати по деньгам получилось дешевле в 2 с лишним раза чем спец инструмент. Конечно думаю что спец головками удобнее было бы.
В итоге имеем собранную стойку
Потом идём к машине и внимательно продумываем как мы будем это крепить обратно на место.
Вобщем привинчиваем обратно к стакану опору + внизу закручиваем гайку на стойке стабилизатора и два болта крепления стойки к кулаку
протягиваем
И в конце лицезреем установленную стойку на машине.
Тоже самое было проделано (но без замены верхней опоры) с левой стороны.
После этого можно отдохнуть.
На следующий день после этого действа болело всё что могло болеть, но результатом я доволен + съэкономлены средства.
Результат - движение как на новой машине (ничего недолбит и т.д.)
Первое время ловил себя на мысли что не хватает долбежа.
Потом смирился и привык.
Всем спасибо за внимание. Буду рад если помог своим отчётом в ремонте.
Пролог.
Вобщем и так понятно всё как у всех. Сначала дворник стал заедать и медленно грести, а потом вообще встал и усё!
Решил посмотреть что к чему.
Взял ключ на 13. Нужен любой торцевой.
Подошёл к машине сзади.
Снял круглую пластиковую крышку. Снял руками, но впринципе там слева есть небольшой уступ под шлицевую отвёртку.
Там гайка на 13 что ожидаемо.
Залил вэдешкой и открутил её.
Обратите внимание!! никакой шайбы там нет хоть и кажется. Я тоже её хотел поддеть и снять
Это просто типа выштамповка или незнаю как называется.
Пришлось повозиться со снятием шкива самого дворника. Но через некоторое время он сдался и снялся.
Просто аккуратно пошатал его и на себя сдёрнул.
Далее снял обшивку задней двери.
Для этого откручивается два шурупа из ручки которой опускается дверь. И затем обшивка отстёгивается (она на пистонах).
По непонятному стечению обстоятельств фотки нету
После снятия видим сам моторчик.
Крепится он тремя болтами вроде на 8. Перед откручиванием не забываем отстегнуть коннектор подключения моторчика. На фото сверху справа.
Думаю что все болты должны быть одинаковы.
У меня видимо один заменили на то что было,
Далее стамеской я сбил заклёпки держащие крышку.
Слышал что есть обслуживаемые, но мне не повезло.
Снял крышку и мама родная... мне предстал новый как с завода редуктор.
Снял прокладку с уплотнительными кольцами. Они просто снимаются.(ничем не закреплены)
Снял пластиковый кожух штока. Тоже стягивается.
Возможно с усилием но снимается. Будьте осторожны с металлическими предметами. Я неаккуратно поддел и у меня отвалился кусочек козырька.
Контактная дорожка на шестерёнке тоже вобщем нормуль выглядит.
Далее стал выбивать шток. Шол туговато. Думаю от части он тоже виноват в непрокручивании оси.
Но главной виновницей непрокручивания штока была признана эта зубчатая передача.
Она не проворачивалась. Т.е. проворачивалась на пол сантиметра максимум.
Она была отпоена сполна вэдешкой и отлично закрутилась.
После снятия штока видим такую картину. Прям новьё на первый взгляд.
Решил убрать смазку и глянуть что к чему.
Плюс к этому сделать этот узел обслуживаемым путём высверливания заклёпок. Сверлил сверлом на 3 хотя видно что заклёпки на 4. Ну на 4 сверла не нашёл да и не беда. Зато шурупы нашлись под 3мм отверстие.
Затем собрал в обратном порядке со смазыванием литолом.
Далее положил на место прокладку и накрыл крышкой.
В отверстия ввернул шурупы.
Да чуть не забыл. Где показано стрелкой вставляется (одевается на шток) резиновое кольцо круглого сечения (типа пыльник чтоли незнаю).
Это кольцо затем при одевании пластикового кожуха на шток будет утоплено этим кожухом внутрь. Поэтому смазки не переборщите. Он (кожух) будет её выдавливать оттуда.
Одел пластиковый кожух и побрызгал контакты очистителем контактов. [/img]
Собственно и всё! Можно ставить обратно.
Ещё попутно я отвэдешил шарнир шкива дворника. Стал отлично вращаться. Ну и конечно подогнул разогнувшуюся железку (незнаю как она называется) которая держит пружину.
Эпилог.
Дворник стал отлично мести + прижим к стеклу появился сильный. Раньше вообще небыло прижима, точнее был прижим ручной. Как прижмёшь рукой так и будет.
Действительно, лучше всего фотография. Попутал я с длинными и короткими удлинителями.
Вот конструкция, которая позволяет добраться до верхнего датчика.
Долго думал - нужна -не нужна? Решил, все таки нужна.
Итак, у наших восточных соседей была куплена камера и монитор в виде зеркала. Камера по форме плафона освещения номера, со встроенной сеткой и подсветкой (номера).
Из инструментов понадобятся торксы
отвертка крестовая и стальная проволока.
Откручиваем плафоны
Снимаем накладку с двери.
Далее с внутренней стороны снимаем верх обшивки (на пистонах)
и открутив два болтика на ручке
отдергиваем низ
Камера имеет такой вид,
по размеру она чуть меньше плафона, поэтому придется или что-то подложить или промазать щели герметиком.
Подсветку цепляем к подсветке
видео и питание камеры через заглушку выводим внутрь двери
Внутри подключаем видео удлинитель, управляющий плюс и питание. опасные места лучше проложить в гофре.
Далее провода выводятся через гофру в салон.
Питание я взял внизу, под накладкой пола багажника (там толстая коса, черный-минус, белый с салатовым плюс ЗХ)
Все провода закрепляем, разъемы от камеры я скрутил изолентой, чтобы не выскочили случайно
Дальше собираем багажник, вешаем накладку номера и протягиваем видео кабель в салоне. Я решил тянуть по потолку, т.к. по низу могло не хватить. Снимаем плафоны освещения и с помощью стальной проволоки протягиваем провод к переднему плафону. Это было самое геморройное, обшивка практически вплотную висит на потолке, плюс она внутри видимо из стекловаты, руки у меня весь вечер потом чесались.
Под передним плафоном есть черная пластина с отверстием сзади, в это отверстие вытаскиваем провода, подсоединяем и излишки заталкиваем обратно
Питание монитора взял с передней подсветки (черный-минус, желтый - постоянный плюс), подключил сигнальный плюс.
Вот, что получилось. Камеру практически не видно
Планка новая, куплена у монте карло
Это в выключенном состоянии
Это в рабочем
Линза рыбий глаз, угол 170 град, по центру виден фаркоп, по краям бампер. Монитор читает СД карты и флешки, есть еще один видео вход, звук через трансмиттер, при включении задней, переключается на камеру из любого режима за секунду-полторы.
Времени у меня ушло часа 3.
Ну и пожалуй последне что делал.
Собирать несложно. Кончиками хороших пассатижей захватывается шайба и пружина солдатиков сжимается. Можно солдатик сзади придерживать пальцем другой руки. Нелегко ,но приноровившись получится.
Зацепить наконечник ручника требует определенной сноровки, так как пружина там тугая. С томощью широкой отвертки и пассатижей задачу решил.
При установке барабана, я пластмассовой гайкой на верхней тяге,о чем упоминал ранее, развел колодки так ,чтобы барабан с трением оделся от руки. Затем колесными гайками навинченными наоборот притягиваем его. Пробуем провернуть барабан..... Никак. Садимся в салон и поочередно и вместе нажимаем ножник и педаль тормоза. Несколько раз. Пробуем прокрутить барабан. Опять никак. Не паникуем, ведь барабан то мы одели от руки ,хотя и с натягом. Свинчиваем гайки. Ставим колесо. Заводим машину . Поездим туда сюда по два три метра с нажатием педалей. Вначале машина трогается туговато. Потом уже легко. ....Колодки стали на место. Ножник защелкивается на два щелчка. Кому не лень, может вывесить колесо и прокрутить руками. Если даже будет крутиться с притормаживанием, то это даже хорошо. Через пару километров езды все притрется. В мануале описывается способ регулировки (подведения колодок к барабану) с кручением отверткой регулировочной гайки на тяге. Ну типа, развели колодки....не провернуть барабан....свели немного до проворачивания...Но мне это как то не очень понравилось. Поглядев на эту пластмассовую гайку.Трещетку ,которая позволяет ее крутить только в сторону разведения колодок (иначе ее нажать надо и отвести от гайки с насечкой). Все это проделывать согнувшись в три погибели, а рук всего две. Я решил сделать так как сделал.
Всем удачи.
в избранное
мой дом
RSS
Garage
Calendar
FAQ
Поиск
Группы
Регистрация
Профиль
Войти и проверить личные сообщения
Вход
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
, поэтому решил сам менять амортизаторные стойки, опорные подшипники и верхнюю опору стойки.
приобретены две стойки б/у и немного замарафетены 
[/img]
