Не надо удалять. Кость, ты прав по своему Саша по своему. Ты заботишся о людской памяти вообще (и кстати я вот не узнал бы про все это, у меня телика как девайса уже 8 лет нет). Саша не хочет кормить пиарщиков и это его право. Я бы делягам, строгающим очередные "мы из будущего" руки не подавал.
Это не меняет правды и нашего отношения и уважения к истории.
Дано - Караван 2005 3,3
В результате жизненных перипетий на пластиковом щитке закрывающем от пыли и грязи приводной ремень образовалась пара дырок(точнее от слишком широких колес - они трутся при полном вывороте руля).
А так же благодаря нашим сервисмэнам - растеряны все пистоны на которых держался этот щиток.
По итогу он там как то держался, но закреплен по нормальному не был - и в один прекрасный момент когда делал развал-схождение - мне его вручили в руки со словами - надо бы закрепить)
Новый в Академии стоит чуть дешевле 1000р
C200310 Защита приводного ремня Mopar 04857221AB 992.00
Итак, начнем.
Вот так все выглядит без него - на ремень, агрегаты - летит вся грязь с дороги.
В таком виде проездил месяц наверное - раздолбайство конечно, но руки никак не доходили.
А еще обнаружилась вот такая выбоина на ремне
Думаю менять из-за этого или не менять. Ремень сам по себе довольно свежий.
Щиток в своем первоначальном виде
После отмывки щеткой с мылом
"Пропил" со внутренней стороны
То ли ремнем, то ли роликом
Штатные пистоны на которых это все держится.
Таких длинных не нашел - заменил на вдвое более короткие - все везде подошло без проблем
Еще фотка проблемного участка
Общий вид
Весьма сложносочиненную форму имеет эта штука
Пистоны - по 20 рэ за штуку, куплены в ближайшем автомагазине ОЛМИ. От абстрактной иномарки)
В сравнении с родным
Далее ножичком обрезаем заваленные края и расширяем дырку на щитке
Шкрябаем наждачкой вокруг для повышения адгезии - будем делать заплатку из стеклоткани и эпоксидки
Погрубее
Помягчге)
После обрабатываем поверхность обезжиривателем
В стопочке домашняя вишневая наливка)))
Стеклоткань - куплена в стоймаге. Давно для нужд ремонта
Она самоклеющаяся - весьма удобно для позиционивания
ПРимеряем кусочек
Если все в порядке - режем пару таких же кусочков - нам потребуется уложить ее в несколько слоев
Настало время эпоксидки. По совпадению купил американскую - по-русски на упаковке - ни слова
Цена 120 рублей. Одной упаковки по итогу хватило, но в притык
Замес)
Пользовался палочкой для еды. Очень удобно)
Намазываем поверхность щитка и лепим свехру стеклоткань
Вид с обратной стороны
К запаху растворителя и эпоксидки решил добавить шнапса- категорически рекомендую) Бесподобная вещь
Примерно так это будет выглядеть при нескольких слоях ткани
Старался класть в разные стороны и с перекрытием
Конечно такой прочности там не надо - но подвел перфекционизм)
Так же обклеиваем выдающийся носик
С тем лишь отличием что лоскуты должны быть узкими и короткими)
И вновь надавил перфекционизм и было решено еще и покрасить получившиеся заплаты
Использовал обычную эмаль "подкраску". Цена 80 рублей. Там ее довольно на много хватает)
В комплекте есть кисточка - ей и пользовался
Эпоксидка сохнем минут за 15
А вот эмаль придется подождать - между слоями минут по 30, а полное высыхание сутки
Вот и дошло до установки на машину
Ослабляем колесные гайки, домкратимся, снимаем колесо
Видим примерно это
Откручиваем подкрылок - крепится саморезами по периметру бампера и крыла
У меня состоял из двух частей)
Один Питерский второй видимо штатный)
Тот что Питерский - был позорно прикручен на саморезы к штатному
Попутно выяснилось почему перестала работать форсунка заднего стеклоочистителя - слетела трубочка
Та что левая.
рас положено это дело в углу бампера с пассажирской стороны - хозяйке на заметку
Примерка
Крепится он в 5 местах - дырка по середине - крепление к подкрылку
Два отверстия с верху - к лонжерону и одно спереди на защите радиатора(как раз наконец то выяснил откуда бежит антифриз -по завальцовке бачка к алюминию....
Точка крепления с переди - защита радиатора
Вид снижу ввехр на лонжерон и отверстия в нем под крепеж щитка
Вид устанвленного пистона на защите радиатора
Размер что надо - сидят отлично!
Пистоны на лонжероне. Вид снизу-вверх
С правого края - пришлось использовать один старый пистон ибо новый сломал по глупости
Ну и итог
Колеса бы только поменять....А то опять а неделю протрет до дыр)
Ремонт занял вечер, установка около 1 часа не спеша и вдумчиво - после остались силы поменять приводной ремень и форсунки стеклоочистителя на Dodge Durango)
нет. батарейка в брелке чип не питает, сам по себе чип находится в ключе и он энергонезависим, это углеродный кристалл, он работает в поле антенны иммо.
Странно то, что "на ходу" заглючило, метка ключа не обнуляется до выключения двигателя. Может, конечно, с проводкой трабла(между иммо и бодиком). Иммо передает сигнал по PCI и если на рабочей машине его отключить- примерно это и произойдёт. И после 1-2 неудачных запусков невалидным ключом(по сути, иммо не передал бодику "ок" на проверке валидности ключа) стартер просто перестанет включаться. При этом блокируется работа форсунок(напряжение для открытия подаваться не будет), это сделано для исключения запуска "отверткой" под капотом(можно замкнуть тонкую и толстую клеммы и стартер заработает, но машина не заведется).
Ну чтож, отчитаюсь о дороге, может кому пригодится.
Сама М9 отличная. Очень много отремонтированных участков с еще черным
асфальтом. В общем, от Москвы до Пустошки дорога отличная. В самой
Пустошке немного подубитая, но дальше до г. Остров опять новая.
В Острове повернул на Изборск напрямую. Вот там жесть!!! В самОм Острове,
вплоть до ж/д переезда дороги нет!!! Я ехал 15 км/ч и то это была зубодробильня.
Думаю, что именно там где то я колпак и потерял. Плюс еще у меня заглючил навигатор...
Кое как выехал к переезду.. Дальше километров 50 до Изборска плохо, но терпимо.
Было уже 9 вечера - темно, поэтому шел 50-70, не больше.Не понравилось.
Решил что лучше б доехал до Пскова, а оттуда ушел бы на Изборск.
Пусть и длиннее, но меньше нервов.
В Изборске заночевали в гостинице ГК Изборск. Очень понравилось. Чисто, номера хорошие, новые. И внешне красивая гостишка.
Отдали 3600 за номер на 2-х + доп. кровать + завтрак.
Граница в Печорах была забронирована на 7 утра. Мы были первые у шлагбаума. Прошли границу минут за 15-20.
Дорога к Печорам платная, стОит 150 руб., расплачиваться в конце.
Потом по лесным дорогам поехали до Выру, а там вышли на трассу до Таллинна.
Удивила местная езда. Все (!!!) поголовно едут 90. Ну может кто-то 95.
Я тоже ехал со всеми. Ближе к Таллинну дорога стала двухполосной в каждую
сторону, и я поехал на круизе 95-97, и потихоньку всех обгонял.
Сегодня утром вернулся в Москву на поезде. Мои с машиной остались там отдыхать.
В среду полечу к ним, а потом обратная дорога. Тоже опишу.
Может темку отдельную создам с фотками. Спасибо за внимание!
Предистория. Стояли у меня на Гранде 2005 г. доп. рессоры (спасибо бывшему хозяину). Ездил и радовался. Понятно, что рессоры были неизвестного происхождения.
И вот за одну поездку на юга потерял обе, одна лопнула по пути туда, другая - на обратном пути. Отвалились задние свесы рессор….прямо на ходу на ровной дороге….хорошо сзадиидущих никого не покалечил. На юга ходил груженый, поэтому сразу понял (после нескольких ударов до отбойников) – так жить нельзя. Появились неприятные крены, продольная раскачка, удары до отбойников и пр.
Вернулся и решил не экспериментировать. Определил для себя, что рессоры от Волги будут слабоваты для Гранда и начал подбирать новые по размеру старых лопнувших рессор. По сечению (9х65мм) идеально подошел второй лист от передней рессоры ЗИЛ-130 (номер запчасти 130-2902102-02). По длине оказались чуть длинней (позже обрезал), вроде третий лист подходит, но не было в наличии. В общем, были успешно куплены по 660руб. за шт.
На фото они, правда уже просверлены и одна подрезана в размер.
Скобы и противоскрипы пока решил не ставить, ибо их не было и почти три года ездил без них без проблем.
Встал вопрос со сверловкой. Сверлил в цехе на работе на станке, благо есть возможность. Не знаю, как сверлят в гараже дрелью, но такую рессору я бы не осилил. И без этого спалил 6 свёрел. Итак, просверлены отверстия 16 мм + фаска 21 мм.
Приступаем. Вот так задок выглядит до монтажа.
Домкратим, снимаем колесо, откручиваем от балки 4 болта прижимной скобы.
Поддомкрачиваем штатную рессору до того момента, чтоб можно было просунуть доп. лист. Тут я достал остаток лопнувшей рессоры.
При первой примерке лист чуть-чуть не подошел, 16 мм и 21 мм оказалось мало, пришлось дрелью с шарошкой сделать отверстия чуть больше. По длине новый лист отрезал болгаркой в размер чуть меньше штатной (как и было изначально). Установил новый лист, опустил домкрат.
Теперь чуть поддомкратил балку, чтоб доп.лист точно сел, но пришлось длинной монтировкой поддернуть балку к передку, чтоб штырь на штатной рессоре сел в гнездо на балке.
Прикрутил прижимную пластину . Поставил колесо. ВСЁ.
Другую сторону собрал так же.
Теперь выглядит вот так.
ИТОГ. Задок поднял примерно на 3 см. Вот уже месяц полет нормальный, машина на дороге стала гораздо собранней, повороты без кренов, излишней жесткости не замечено – всё для меня приемлемо. Скрипов пока нет. Хотя мысли есть скобы поставить, вдруг лопнет и чтоб не улетела.
Я тут себе практически все как открывал ( кроме А,В) http://www.dosaaf-centr.ru/
Теория сдается в гаи(на Ордынке ), а вождение сдается на площадке ДОСААФа( где ты учился и на чем ты ездил).ходил только на вождение( теорию за 2-3 вечера выучить), сдавал сам.хотя поговаривали, что через инструктора можно договориться.
Саня( шрэк), а у тебя С есть?
Саня( караван) у тебя МО, ты только обучиться тут сможешь - сдавать в МО. По этому лучше автокомбинат найти в МО, где отучится и сдать.
Олегыч . Е к В не особо пользуется спросом, по этому надо дольше ждать пока группа наберется( в моем случает 1,5 месяца ждал)
Интересная программа в цирке в Сокольниках.
Программа включает больших животных.Хорошая клоунада.
Детям понравилось.
Немного фотозарисовок(с телефона..)
Интересный номер был,жаль в темноте и фото не получилось.Суть,выезжает на арену маленький автомобильчик и ...трансформируется в робота и т.д. Получается,что человек был обвешан всякими колёсами,лампочками,механизмами..Вообщем нужно смотреть.
Рекомендую.
Поблагодарили(4): Защитник, Caravan737, Big Panda, Stasopolas
Более густая жидкость говорит насосу "не хочу" и начинает упираться? На уговоры уходит аж 48 секунд...
Считающим, что эта картинка не плод фантазии иллюстратора, предлагаю следующий эксперимент: снимаем клапанную крышку при указанных условиях, заводим двигатель и держим лицо поближе к распредвалу. Лучше найти двигатель с масляными каналами сверху распредвалов - так эффект будет значимее. Давление при таких условиях будет около около 40 метров водяного столба, расход масла в минуту - в пределах объемов картера. Если я не прав - 47 секунд вы в полной безопасности))))
Устроил себе и Барашку подарок на Новый Год - купил в Академии зеркала с электроуправлением и подогревом (без памяти) и Парктроник
Зеркала TYG DGM 1020 (Тайвань) Зеркала идут в коробках, фото не сделал. Далее хорошо есть казённый тёплый гараж Работа пошла. С начала споял всё на столе, проверил от аккума и далее монтаж в гараже.
Установка и монтаж всего занял 1 часа - снял старые поставил новые - больше подготовка и изучение мат.части. В принципе здесь нет ни какого колхоза всё подключается штатно как положено.
Единственное пришлось подрезать, подточить разъемы (совсем малость).
После изучения схем было куплено по 3 метра (с большим запасом) проводов пяти цветов, разъмы для зеркал: WF-5 вилка на плату с шагом 2,54 мм открытая - 2 штуки. по 23 руб.шт
разъмы для джостика-свичера управления эл.зеркалами: PHU-6 и PHU-7 розетка каб. с конт. шагом 3,96 мм по одной штуке 23 руб.шт. Маркировку написал как в чеке указано.
Купил панель с управлением эл.зеркал под свой цвет . … для информации до 2003 года шли переключатели с подсветкой, после без неё … + конструкция самого переключателя меж 01 и 05 годом разные… Себе взял с подсветкой переключателя и джостика – подключается к BCM разъем С4 – 2 пин.
От зеркал на джостик идет по пять проводов: три провода на управление , один подогрев, один земля. Землю можно делать короткими, так как с каждой стороны есть болт на который можно посадить массу, а подогрев – провода параллельно соединяются и подключаются на разъем С200. Можно протянуть и к блоку предохранителей IPM, но у меня после изучения мат части - провода в нужных местах оказались
– по схеме они идут к разъему С200 который находится под ногами под торпедой. Провода к нему подходят, но в ответной части проводов не окозалось и что бы всё сделать штатно на разборке был куплен на растерзание этот разъем. Если кому надо - могу поделиться
От него вытащил пины подпаял провода и вставил в свой разъем (болт на разъеме не откручивал).
Пины фиксируются желтой планкой... с боку подцепляем отверткой и всавляем пины
Всё проверяется изолируется , собирается и эксплуатируется …
Обогрев зеркал включается с кнопки включения обогрева заднего стекла, хотя в IPM они подключаются на разные разъёмы ...
Провода к правому зеркалу проложил здесь:
результат:
я не писатель, но как смог
Всё удовольствие стоило:
Зеркала TYG DGM 1020 (Тайвань) - 3800 рублей
Разъемы – 92 рубля
Разъем С200 – 200 рублей
Провода – 100 рублей
Переключатель света с джостиком управления эл.зеркал – 600 рублей
Итого: 4800 рублей
Спасибо большое alkuz-у
Схемы одинаковые 2001-2005 модельный год
только с 2001 по 2003 присутствует подсветка, а с 2004 ее нет ...
Продолжаю отчет о достигнутом) Результаты скромны. Но хотя бы подробные фотки процесса есть)
Итак
Немалого размера карванаовские колеса:
А если быть точным 235/75/15. Без лифта к эксплуатации не допустимые
Снимаем декоротативный колпак, видим болты крепления диска к ступице. Не поднимая машину на домкрате ослабляем болты
Ослабив, но не сильно болты крепления диска, беремся за ступинчую гайку. Для этого нам понадобится плоскогубцы, специальный ступинчый ключ на 32 и рычаг
Вид ступичной гайки:
Разгибаем усики, вытаскиваем эту проволчку и снимаем 2 колечка
Далее берем ключ на 32 и рычаг и на по прежнему стоящей на земле машине откручиваем ступичную гайку. Чем больше будет рычаг - тем проще - гайка эта имеет свойство быть очень сильно затянутой. Головками и ключами из набора и пытаться не стоит - либо инструмент сломаете либо у гайки грани сорвете.
Ключ на 32
Суровость ключа
Вид установленного ключа на гайку
Использован рычаг из куска ноги от стеллажа + кусок обломанного балонника
Ослабив гайку, но не откручивая ни колеса ни ступичной гайки домкратим машину, снимаем колеса и подкладываем его под брюхо в качестве страховки при падении машины с домкрата
Достигнутый результат по-ближе
Далее обычной трещеткой с головкой на 32 снимаем ступичную гайку. Под ней должна быть мет. шайба ее тоже убираем.
Для замены решил открутить рулевой наконечник и крепление стойки к поворотному кулаку - как это делают американцы на видео. В основном из за боязни что не смогу снять кулак с нижней шаровой - на Дюранге помню намучился с этим.
Для откручивания стойки от поворотного кулака нам потребуется комбинированный ключ на 21 и глубокая головка на 21:
Опять таки рекомендую пользоваться инструментом с длинной ручкой - длиннее рычаг и проще крутить
Глубокая, свечная головка на 21
При откручивании нижнего болта крепящего стойку к кулаку понадобиться удлинитель
Так все это выглядит при откручивании
Те самые болты - крепление стойки к кулаку
Болт и гайка крепления кулака к стойке
Итак гайки откручены, болты пока не достаем. Беремся за откручивания рулевого наконечника
Для этого нам понадобиится головка на 19 ( хотя есть подозрение что там на 18 уж больно свобоно на гайке ходил ключ, но у меня такого в наборе не отказалось)
Вид такой вот рулевой наконечник МУГ:
За компанию сфоткал нижнюю шаровую опору
Еще одна фотка наконечника
Разгибаем усики шпильки и вытаскиваем ее. Далее ключем на 19 откручиваем гайку но не до конца
Несколько не сильных ударов молотком по кулаку и наконечник вылезает из кулакала
И совсем легким ударом по гайке выбивается окончательно
Результат:
Гайку накрутил на наконечник что бы не просеять
Далее ключиком на 10 откручиваем крепление проводки датчика АБС
Вид с обратной стороны
Итог:
Вид кулака открученого от стойки и без рулевого наконечника
Обращаю внимание что под кулак надо что-то подложить - иначе будет слишком сильно натянута тормозная магистраль
Тянем кулак на себя одновременно выталкивая привод
Результат
Дальше я долго и упорно пытался снять гранату с привода не снимая оный с машины - ничего не получилось.
Так что лезем под машину - в то место где стыкует привод с коробкой. между корпусом коробки и внутренним ШРУСом есть зазор примерно в 1 см. Пихаем в него фомку - и выталкиваем привод наружу - все проходит легко и просто. Я кстати воспользовался короткой и мощной отверткой для этого. Фотки к сожалению нет
Вид на коробку без привода
Тот же вид с боку
Вот так выглядит привод
Внешний пыльник стянут потому что пытался снять не сдергивая привод с машины.
Хомуты крепления пыльника поддеваются плоской отверткой и снимаются легким ударом молотка или пассатижами
Вид ШРУСа со стянутым пыльником
Снятый с машины привод зажимаем в тисках
И далее буквально двумя легкими ударами молотка сбиваем гранату с вала
Вал без гранаты
Граната без вала
в избранное
мой дом
RSS
Garage
Calendar
FAQ
Поиск
Группы
Регистрация
Профиль
Войти и проверить личные сообщения
Вход
.
.
.
.
.
.
