Благодарности

ROleg · Добавлено: Вт Авг 30, 2011 1:54 pm

Я не с Тольятти,но рядом.Глушителей нет,но в любом магазине предлагают сделать на заказ.Видно где то на фирме делают.Сам недавно так купил.Кто то заказал и не забрал.И в принципе недорого.

Joe · Добавлено: Вт Май 24, 2011 8:15 pm

Имеется несерийный автомобиль ВАЗ 2120 с не очень тихим салоном.
Задача: провести комплекс мероприятий по вибродемпфированию и шумоизоляции внутреннего пространства, попутно привести к порядку досадные ляпы заводских монтажников и автосалонных установщиков электроники бортовой.
Начали. Разбираем аккуратно салон, поставив упоры под колёса. В этом деле сложного ничего нет, главное - последовательность и аккуратность, шпильки кресел не сорвать, антифриз не разлить при демонтаже отопителей и проводочки-проводочечки не порвать. Описывать процесс детально занятие нудное и ненужное, т.к. по ходу дела всё и так понятно.
Теперь осознаём до самого-самого во что мы ввязались и курим кто курит…
Остатки заводской «шумоизоляции» лучше сразу безжалостно выкинуть, чтобы в последствии не возникло соблазна плюнуть и спрыгнуть с этого дела на пол-дороги. Если жалко то комплект новой такой-же шумки обойдется вам в 600 рублей (т.е. в 15 раз дешевле чем нормальные материалы). Берите его сразу, заканчивайте дело и не заморачивайтесь с остальным.
Далее начинается самая напряжная и нудная операция по зачистке и обезжириванию всех поверхностей. Не надо надеяться на кажущуюся чистоту некоторых из них. Просто тупо чистим и обезжириваем, чистим и обезжириваем, чистим и обезжириваем, чистим и обезжириваем даже самые труднодоступные и неудобные. Места где заводские не пожалели клея и этот клей не удалить без повреждения краски можно обработать жидким расвором битумной мастики (моё решение, я после этого чтобы не было контраста прокрасил весь пол и часть переднего щитка). Когда закончится вся эта зачистка считай что пол-дела уже сделано.
Далее запасаемся плотной бумагой типа ватмана, набираемся терпения и начинаем выкраивать шаблоны. Золотое правило – семь раз отмерь, вырежи, проверь, отметь маркером и отложи в сторонку. В этом деле стоит учесть следующее: выкройки должны быть максимально большими, без сильных перегибов, потому что «мозаика» из шумки отвалится на третий день как не прикатывай. Шаблоны используются и для вибры и для шумки одни.
Когда все шаблоны будут готовы можно приступать к раскрою вибры. Технология та же. Вырезаем, лучше конкретными портняжными бабушкиными ножницами 17 века, помечаем маркером на бумаге (не фольге) и в сторонку до поры. После этого наводим порядок в салоне и начинаем наклеивание вибродемпфера. Чем мягче (читай – теплее) он будет, тем плотнее прилипнет – тем больше эффект. Работаем феном и валиком. Валик должен быть металлическим, но за неимением оного можно приобрести в лавке бесполезных феншуйских вещей небольшой типа массажер, снять с него резинку с пупыриками и получить какой-никакой но удобный валик. Мой сломался в багажнике на боковушке, на последнем этапе, царствие ему. Перед наклейкой будет не лишним пройтись по этому участку тряпочкой с антисиликоном, вреда не будет.
Далее по делу следует наклеивать шумоизоляцию. Клеится это дело должно с таким расчетом чтобы после наклейки можно было сразу собрать участок (например дверь, боковину, торпеду). При сборке пластика здорово идет антискрип, без него не стоит собирать – ослабнет и заскрипит снова. Так будет виден результат, а это ободряет. Сам я размахнулся на весь салон целиком… и очень устал при этом. На пластик с внутренней стороны наклеивается шумопоглощающе-теплоизолирующий материал, да вобщем технология описана подробно у продавцов всей этой кухни. Когда все вертикальные поверхности будут заглушены приступаем к полу салона. В принципе всё то-же самое, но проще – не падает ничего. Ну и на десерт – глушим багажник.
По ходу дела позволю себе дать несколько советов: лучше делать медленно, но верно и не старайтесь, не закончив дело оценивать эффект – а то станете параноиками как я, и даже в вакууме услышите скрип, шум и т.п., а от этого конечный результат не обрадует. А может даже и огорчит. Дело в том что звуковое давление, чисто субъективно, не меняется. Меняется диапазон частот. Шум уходит вниз диапазона и никакой изоляцией его от туда не вычистишь. Из этого заключаю что в первую очередь нужно устранять активные источники шума, а уж потом заниматься остатками.
По окончанию могу констатировать что:
1. Избавился от скрипа. Совсем. Всё плотненько и тихо, ничего не брякает как раньше. По пути отревизировал кресла и ремни. Результат. Проблема минус.
2. Ушел весь высокочастотный шум от трансмиссии какой был. Нет его больше.
3. Действительно качественнее зазвучали колонки, изчез резонанс от них. Приятно.
4. Стало гораздо теплее и уютнее. Отревизировал отопители салона.
5. Шум работающего мотора ощутимо уменьшился, сместился вниз диапазона.
6. Шум от шин слышно только при приоткрытых форточках.
7. Стало чисто и всё проложено как мне нравится.
Из минусов – трудоёмко (понял почему никто не берется за Нивы в ателье по обычным расценкам), материалы дорогие, рутинная работа и результат по низам не радует – ожидал большего.
Материалы: Бимаст Бомба – 4 листа, Бимаст голд – 8 листов, SP 3мм (вибра такая) – 5 листов. Акцент 15мм – 2 м.кв., Барьер 10мм – 6 листов, Изолон VB 10 мм – 2,5 м. кв , Изолон VB 4мм – 1,5 м.кв. Цена за все про все – около 8 рублей.
Далее привожу фотографии процесса, заранее оговорюсь что на идеал не претендую, ошибки свои знаю. Времени ушло много из-за устранения косяков проводки и множества мелких пакостей сборщиков. Если есть вопросы то помогу чем смогу.

[IMG][/IMG]

[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]

[IMG][/IMG]

sergey_il · Добавлено: Пн Апр 18, 2011 9:10 am

И так! Не большой отчет, о проделанной работе по отвязки РПМ !
Было затрачено 3 дня, параллельно производился ремонт и замена некоторых частей.
Снятия размеров просвета т.к. принял решение немного лифтануть переднюю подвеску (в последующим под колеса побольше)

Заранее было подготовлено само крепление моста (все делал сам не что не покупалось! т.е. что то токарю, что то сварщику) размеры были взяты с нивовского форума вся информация тоже!

Болты крышки были заменены, на шпильки.

Крышку поддона тоже заменил на пластину толщиной 10мм сделал выступ под дополнительную стяжку. Так как крепленее моста на шпильках диаметр 6 вызывало сомнение.

Далее принялся за крепление моста тут без сварки не обойтись!

Вот все сборе. Считаю что боп скоба необходима, хотя кто то просто перерезает шпильки на М8. Визуально угол работы кардана стал ровнее. Мост опустился на 1,5 см.
После отвязки моста принялся за лифт, был подготовлен вот такой комплект.

Тк способом лифтовки был выбран подкладки под чашечки пружин и наставка на верхнюю шаровую, думаю, он лучше всех подходит для наших машин.

После всех этих манипуляций, отогнал на сход развал по хорошему нужно было поставить нижние шаровые от шиви. Но запас был его хватило в притык. Били еще подводные камни пришлось менять правый ШРУС так как была большая выработка и он затрещал.
ВЫВОДЫ:
Результатом доволен. Машинка стала на 7-6 см выше углы работы ШРУС изменились не значительно тк мост опустился. ИМХО появилась динамика, трогаться стала лучи без рывков и дерганья. Главное значительно уменьшилась вибрация и шум!!!

	баннеры наших партнеров.