Сообщения, которые благодарил пользователь Игорь СПб: 20 (всего благодарностей: 20)
Автор
Сообщение
safinov77
Сообщение:
Добавлено: Вт Июл 21, 2015 9:50 pm
всеи привет. надеюсь кому то инфа понадобится. у многих наверное задний стеклоочиститель не вытирает часть стекла, ржавеет, не поднимается(поднимается, но немного) и не фиксируется. был куплен поводок дворника(материал пластик, соответственно о покраске можно забыть) от опеля зафиры , кат.номер 12 73 391. и сама щетка. и установлены на каравана. за наводку спасибо Кузьме Кузьмасу, вернее его товарищу, забыл как зовут? сорри.
Также возможна установка поводка дворника от КАЛины универсал, но они тоже металлические и будут со временем ржаветь.
справляется с поставленной задачей отлично.
Фото.
сорри много букв.
всем пис.
Поблагодарили(8): вепс, ksergei, Виктор727, Игорь СПб, Edward-1973, SARYCH, Shu-shu, Yngvarr
Теперь у нашего клуба есть своя географическая карта, этакий клубный глобус.
На карте можно будет отмечать различные места связанные с клубной жизнью.
Например: места встреч, расположение сервисов и магазинов запчастей, свои личные места обитания.
Желающие разместить свои координаты, направляйте свои заявки на почту karta@minivan.ru в следующем виде:
1. Ник (название места)
2. Краткий коментарий (можно давать ссылки на фото, размещённые на файлообменниках)
3. Координаты на карте Google-map (открываете карту, находите нужное место, щёлкаете в него правой кнопкой мыши, в выпадающем меню выбираете "что здесь находится", копируете появившиеся координаты в строке поиска вверху страницы)
Образец: ВГ (Воробьёвы горы)
Традиционное место встреч клуба по вторым четвергам каждого месяца. 55.708316,37.533824
Подскажите пожалуйста. Какой размер биты, чтоб открутить пальцы тяги стабилизатора. И какой бренд лучше брать.
Бренд? Любой кетайский на выбор)))
Размер? Смотри сам по месту.
Тяги разные бывают. Пальцы и ТОРКСами разными фиксируются, и обычными накидными ключами.
Купи наборчик ТОРКСов простейший, в нем нужный всегда найдешь.
Устроил себе и Барашку подарок на Новый Год - купил в Академии зеркала с электроуправлением и подогревом (без памяти) и Парктроник
Зеркала TYG DGM 1020 (Тайвань) Зеркала идут в коробках, фото не сделал. Далее хорошо есть казённый тёплый гараж Работа пошла. С начала споял всё на столе, проверил от аккума и далее монтаж в гараже.
Установка и монтаж всего занял 1 часа - снял старые поставил новые - больше подготовка и изучение мат.части. В принципе здесь нет ни какого колхоза всё подключается штатно как положено.
Единственное пришлось подрезать, подточить разъемы (совсем малость).
После изучения схем было куплено по 3 метра (с большим запасом) проводов пяти цветов, разъмы для зеркал: WF-5 вилка на плату с шагом 2,54 мм открытая - 2 штуки. по 23 руб.шт
разъмы для джостика-свичера управления эл.зеркалами: PHU-6 и PHU-7 розетка каб. с конт. шагом 3,96 мм по одной штуке 23 руб.шт. Маркировку написал как в чеке указано.
Купил панель с управлением эл.зеркал под свой цвет . … для информации до 2003 года шли переключатели с подсветкой, после без неё … + конструкция самого переключателя меж 01 и 05 годом разные… Себе взял с подсветкой переключателя и джостика – подключается к BCM разъем С4 – 2 пин.
От зеркал на джостик идет по пять проводов: три провода на управление , один подогрев, один земля. Землю можно делать короткими, так как с каждой стороны есть болт на который можно посадить массу, а подогрев – провода параллельно соединяются и подключаются на разъем С200. Можно протянуть и к блоку предохранителей IPM, но у меня после изучения мат части - провода в нужных местах оказались
– по схеме они идут к разъему С200 который находится под ногами под торпедой. Провода к нему подходят, но в ответной части проводов не окозалось и что бы всё сделать штатно на разборке был куплен на растерзание этот разъем. Если кому надо - могу поделиться
От него вытащил пины подпаял провода и вставил в свой разъем (болт на разъеме не откручивал).
Пины фиксируются желтой планкой... с боку подцепляем отверткой и всавляем пины
Всё проверяется изолируется , собирается и эксплуатируется …
Обогрев зеркал включается с кнопки включения обогрева заднего стекла, хотя в IPM они подключаются на разные разъёмы ...
Провода к правому зеркалу проложил здесь:
результат:
я не писатель, но как смог
Всё удовольствие стоило:
Зеркала TYG DGM 1020 (Тайвань) - 3800 рублей
Разъемы – 92 рубля
Разъем С200 – 200 рублей
Провода – 100 рублей
Переключатель света с джостиком управления эл.зеркал – 600 рублей
Итого: 4800 рублей
Спасибо большое alkuz-у
Схемы одинаковые 2001-2005 модельный год
только с 2001 по 2003 присутствует подсветка, а с 2004 ее нет ...
Статья старая. Инсталляция проводилась аж в 2008 году. С тех пор кое что изменилось и теперь делается иначе. так что по ходу буду давать некоторые рекомендации.
Достала грязь на дорогах. В тёмное время суток по загородным неосвещённым дорогам не проехать. Хоть тёщу сажай на капот с тряпкой - фары тереть.
А тут в магазине близлежащем обнаружился комплект фароомывателя. Цена - всего 1840 рублёв. В интернет-магазах сие тоже продаётся. Правда подороже...
Купил. И поставил. Как? Рассказываю подробно. С картинками.
Собственно вот так выглядит заветная коробочка.
А вот и содержимое коробочки. Сразу оговорюсь - корпуса форсунок я покрасил в цвет машины, потому они и белые. А вообще форсунки бывают двух видов - для плоского бампера (на фото они) и для круглого бампера (они высокие и со сферическим основанием). Для Вояджеров и Караванов скорее всего нужны высокие форсунки. В наборе есть одна непонятная деталь пипсоидного вида (на фото внизу). Не ломайте голову - это специальный инструмент для регулировки форсунок.
Прежде, чем покупать набор, прикиньте, подойдёт-ли он вам. Вот схема установки форсунок на бампере.
Размечаем карандашиком положение форсунок и снимаем фары. Ну как снять фары тут уже ни раз писали. Это элементарно - три болта под ключик на 8 и фара болтается на проводах.
Перьевым сверлом, кажется 16, сверлим большие отверстия под форсунки.
Теперь нужно вставить форсунку в отверстие и, плотно прижимая её к бамперу, вращательными движениями отметить центр малого отверстия.
Сверлим второе отверстие сверлом 4-5 мм. Если у вас высокие форсунки, то маленькие отверстия сверлить не придётся. Корпус высокой форсунки просто крепится к бамперу саморезами.
Для монтажа форсунки я бампер не снимал. Просто открутил несколько саморезов, крепящих решётку радиатора, оттянул её и просунул руку с гаечным ключём в эту щель. Моя рука в тёплой куртке с разводным ключём (рожкового под рукой не оказалось ) пролезла. Значит и ваша пролезет.
Форсунка крепится с помощью обычной гайки. На закрепленную форсунку нужно на ощупь натянуть шланг и закрепить его хомутом. Сложно, но можно. Как потом показала практика, хомут не обязателен. Шланг на столько плотно садится на штуцер форсунки, что его снять потом очень сложно.
Шланг от левойй форсунки я проложил по стальному бамперу и закрепил ремнями-стяжками.
Клапан поставил таким образом, что-бы он был доступен при снятии фары. Шланг, идущий к насосу, закрепил всё той-же стяжкой к бачку радиатора. Шланга хватило только-только. Остался маленький кусочек. Сантиметров восемь. Так что аккуратнее.
Ну вот. Форсунки стоят, фары на месте. Хорошо-бы поставить дополнительный бачёк для жидкости, т.к.расход у фароомывателя очень большой. Дополнительный бачёк позволит его контролировать ине остаться внезапно без воды для омывателя лобового стекла.
В том-же магазине прикупил подходящий бачёк. Это двухлитровик для ТАЗиков с кронштейном. Рядышком на столе лежит красочка, которой я красил форсунки. Так-как сильно торопился и не грунтовал форсунки, придётся летом их перекрасить. Поспешишь - людей насмешишь.
Рекомендую форсунки загрунтовать грунтовкой для пластика и потом покрасить акрилом из баллона. После окраски лучше просушить детали при температуре 80 градусов в течении получаса. Я сушил в духовке. Температуру контролировал по обычному ртутному термоменру.
Кронштейн, само собой, пришлось переделать. Для этого я использовал строительный уголок, тиски, сварку, молоток, голову и руки.
Ну вот бачёк и установлен. Почему такой сложный кронштейн? Да потому, что опора капота должна ложиться на своё законное место.
Позже было найдено более удачное место рядом с АКБ. Прочитать об этом можно в статье про T&C 2008.
К сожалению диамерт отверстия в бачке мал для установки насоса фароомывателя. Пришлось его рассверливать и использовать входящую в комплект резиновую прокладку.
Как видите - насосу и шлангу ничто не мешает. А для обслуживания генератора и всего, что теперь находится под дополнительным бачком, достаточно просто снять этот самый бачёк и отвести в сторону.
Займёмся электропроводкой. Реле закрепил саморезом бачка стеклоомывателя. Провода массы (чёрный и голубой) закрепил на кузове тем-же саморезом, что и кронштейн дополнительного бачка.
Электропроводка идёт вдоль радиатора через глазницу левой фары к аккумулятору и в салон. Управляющий провод пришлось удлиннить (он тоже упакован в ту-же чёрную гофру) и протянуть в салон через резиновую заглушку над чашкой амортизатора. Обычно именно этим путём под капот попадают провода сигнализации (к серене, к кнопке капота...). Лишний раз напомню - закрепите провода, дабы они не попали куда не следует (например в вентилятор).
Кнопку фароомывателя я поставил рядом с блоком управления освещением. Панель пластиковая и легко сверлится. Только нужно быть аккуратным и держать дрель по возможности перпендикулярно. Иначе можно повредить мягкую обшивку. На фото видно, что я повредил малость . Ну и лучше использовать не перо, а фрезу.
Питание к фароомывателю я взял от блока управления освещением. Нам нужен всего-лишь управляющий сигнал. Насосом управляет реле. Чёрный провод, что торчит из отверстия для кнопки, уходит под капот к реле. А синий провод с помощью хорошо известного всек "колхозникам" клеммника прикреплен к питающему проводу. Я просто купил в магазине провод с закрепленной на нём клеммой в пластиковом изоляторе. Вторую клемму можно не изолировать. Вокруг только пластик (коли в Вашем авто есть рядом металл - обязательно изолируйте обе клеммы).
Нужный провод можно вычислить с помощью простейшего тестера. Главное перед этим включить зажигание. И быть осторожным.
Следующее фото специально для тех, у кого такой-же автомобиль, как у меня. Это фото нужного зелёного провода с красной полосой крупным планом
Вот и всё. Теперь предстоит нудная процедура регулировки форсунок. Лучше это делать вдвоём. Кто-то будет по Вашей команде нажимать кнопку и веселиться. А Вы в это время будете уворачиваться от струй воды и пытаться понять: "Ну куда-ж теперь крутить эту хрень? Что ей ещё нужно?!!!"
P.S. После некоторого времени эксплуатации могу кое что дополнить. Прежде всего у меня начал подтекать бачёк фароомывателя. Выяснилось, что я не смог-таки достаточно аккуратно рассверлить отверстие под насос и резиновый услотнитель не справлялся со своими обязанностями. Выручил старый добрый герметик-прокладка. Вымазал им резинку, воткнул в бачёк, обмазал еще и поверх резинки, воткнул снова в неё насос. Потом ещё дополнительно прикрепил насос в бачку ремнём. Просто тупо обвязал ремнём из соединённых между собой кабельных стяжек бачёк с насосом. Теперь насос не болтается на бачке и вода не уходит. Прошло уж больше года - полёт нормальный. Работой омывателя даволен. Конечно он не отмывает фары до полной прозрачности, но с работой справляется вполне. После пары кратковременных нажатий на заветную кнопочку появляется свет. А больше я от него за такие скромные деньги и не жду.
Уже позже стало ясно, что рассверливать отверстие в бачке нужно не пером, а сверлом по металлу или конусной шарошкой. Тогда отверстие получается ровным и не подтекает. А насос в последствии я просто обматывал несколькими слоями изоленты и тогда он нормально держится в захватах бачка. Напомню, что вся эта работа проделана в 2008 году и всё ещё работает. Уже у нового хозяина машины.
Спасибо за внимание.
Поблагодарили(6): Sensej, Колян, Студент Михаил, Vital60, TOM., Игорь СПб
Кто нибудь подскажите, как мне вычислить этот провод который выходит из блока до бензонасоса. Если есть у кого схема колодок блока поделитесь. А еще лучше ткните пальцем в этот провод. Попробую на него подать питание напрямую, чтоб исключить этот провод или вылечить его.
Переверни блок предохранителей. На обратной стороне, снизу, соединительные колодки. Тебе нужна посередине которая, оранжевого цвета. Она обозначается как С8.
С пина номер 2 этой колодки (они пронумерованы) идет этот самый провод к бензонасосу(+). Темно синего цвета с оранжевой полосой.
Спасибо всем отозвавшимся Заполнил анкету, фотку сделал. Даже вроде похож Т.е. теперь при положительном ответе мне надо будет просто съездить в центр, и заплатив некоторую сумму забрать паспорт?
Не совсем, вас завтра или скорее всего в понедельник пригласят в ФМС с квитанцией об оплате 2500 р на 10 лет( кстати, уже можно не распечатывать квитанцию с сайта ФМС, а оплатить через терминал сбербанка, выбрав соотв.операцию), паспортом, загранпаспортом(если есть) и копией труд. книжки с печатью организации или оригиналом, если Вы не работаете. Там Вас сфоткают и потом пришлют на мейл сообщение, когда паспорт будет готов.
Если Вы неправильно что-нибудь заполнили - анкету завернут.
Я думаю все получится, замерьте сколько времени занимает закрытие полностью открытого стекла и добавьте 1-2 сек. на случай зимы и подсаженного аккумулятора.
Сегодня снял я все таки этот соленоид, отключив фишку и отсоединив два гибких шланга.
Принес домой, первым делом аккуратно снял круглую крышку с надписью TOP. Процесс разбора не снял, потом будет понятно что там под крышкой.
Итак, снял крышку, под ней железный "колпачок", пружинку и еще один "колпачок-тарелку" - извините, за детский сад, но не знаю, как назвать детальки.
В общем, снял все, что снялось - основная часть соленойда - клапана неразборная....решил сразу все пролить ВэДэшкой - сверху, из нижних трубок грязи выливалось немеряно...Поливал как сверху до низу, так и наоборот - в нижние отверстия, чтобы вышли сверху.....
Лил долго, нудно, много:
Далее, как все очистилось начал "раздраконивать" шток посередине - поначалу он даже не поддавался, так и проливал жижей, вращательными движениями то опускал шток, то поднимал, пока он при встряхивании соленойда не стал сам передвигаться свободно.
Вот шток в двух крайних положениях:
Поливая жижей, я еще ватными палочками прочистил два нижних отверстия...
Теперь собираем обратно.
Вот все детали, что были сняты:
-все чистенькое и протертое.
Берем корпус соленоида и одеваем "тарелочку":
На неё пружину:
На пружину "колпачок":
Не забываем о снятом уплотнительном кольце:
И защелкиваем крышкой, наш соленоид в сборе:
Идем к машине, ставим и заводим - вы не поверите, чек пропал даже без скидывания клеммы аккумулятора - была ошибка P1494 (Механическая неисправность или утечка обнаружена в переключателе давления системы контроля за испарениями топлива) - механическая неисправность налицо - шток еле-еле ходил, если руками вытаскивать...
Вот так вот, ошибки пока нет.
Поблагодарили(8): Dim124, Игорь СПб, Black547, Митрич, vent, genry0770, Shu-shu, алекса
в избранное
мой дом
RSS
Garage
Calendar
FAQ
Поиск
Группы
Регистрация
Профиль
Войти и проверить личные сообщения
Вход
Поделитесь если не секрет.
)
