* 



баннеры наших партнеров.



 в избранное
 мой дом
GarageGarage
CalendarCalendar
FAQFAQ
ПоискПоиск
ПользователиПользователи
ГруппыГруппы
Играй!!Викторина РегистрацияРегистрация



ПрофильПрофиль
Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения
ВходВход  
Главное меню
Просмотр гаража
Поиск
Просмотр страховок
Просмотр мастерских
Просмотр магазинов
 
Реклама


Реклама




Расписание встреч Минивэн-Клуба на 2016 год


Список форумов Форум Минивэн-Клуба На страницу 1, 2, 3 ... 14, 15, 16  След.
Сообщения, которые благодарил пользователь Shu-shu: 234 (всего благодарностей: 234) Посмотреть профиль
Автор Сообщение
mitrolex

Сообщение:
Добавлено: Пт Дек 28, 2012 5:49 pm  

Да здравствует свобода выбора!!! Итак:
Оставляем кондер включенным и неважно в каком режиме обдува, глушим машину и зажигание, зажимаем рецирк, заводим и зажимаем вкл, начинает мигать-отпускаем обе кнопки. Теперь в каком состоянии оставишь рециркуляцию, с тем и заведется, отмена тем же действием. Спасибо всем кто помогал искать, думаю эту инфу в ЧАВО надо занести.




Поблагодарили(1): Shu-shu
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dbabay

Сообщение:
Добавлено: Вс Май 06, 2018 11:11 am  

smile179



Поблагодарили(4): алекса, Denikin, Shu-shu, РоверМен
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Быстрая Изба

Сообщение:
Добавлено: Пн Июл 20, 2009 7:16 pm  

Крайслер Вояджер/Додж Караван

Некоторое время назад поменял задние тормозные колодки. Однако получил неожиданный результат: диски стали сильно греться, и через некоторое время откровенно подклинивало колесо. При попытке разобраться, что случилось, разломал поршень суппорта. Таким образом я узнал, что на Крайслере они текстолитовые.
А так как за время короткого, но интенсивного перегрева пострадали и диски и колодки, решил поменять и их.
Оригинальный ремкомплект суппорта дилер привёз за 2 дня



Диски и колодки я купил у дилера TRW, так как давно работаю с их продукцией и больше всего доверяю.
Вот так выглядит пациент



Прежде, чем откручивать суппорт, желательно вычистить грязь из внутренностей болтов, что бы не сорвать грани



Если планируете перебирать и суппорт, как я, необходимо счистить грязь вокруг места соединения шланга и корпуса суппорта.



Откручиваете болт крепления шланга, и, что бы не потерять всю тормозную жидкость, глушите его простым болтом с гайкой. Желательно, что бы шайбы были небольшого диаметра



Внутренний шестигранник на 7 и крепкий ключ, и можно откручивать суппорт



Но сначала не помешает немного WD-40 на видимую часть направляющих



Если в планах только замена колодок и дисков, желательно утопить поршень суппорта в корпус до снятия. Но делать это аккуратно, например, отодвигая скобу суппорт от диска наружу, с помощью плоской отвёртки. Что бы избежать вот этого



И, как следствие, перегрева колодок



Если же предстоит переборка суппорта, то просто снимаете его и откладываете в сторону.
Тормозной диск, на первый взгляд, ничем не закреплён на ступице. Но, скорее всего, препятствовать его снятию будут колодки ручника, упираясь в естественный буртик. Процедуру сведения колодок я в мануале не нашел, пришлось искать самому.
В нижней части щитка, закрывающего тормозной диск от грязи, обнаружилось овальное отверстие, закрытое резиновой заглушкой.



Через него обеспечивается доступ к шестерёнке механизма натяжения.
Вот так он выглядит при снятом диске



А когда диск надет, нужно небольшой, но крепкой отвёрткой, используя щиток, как упор, крутить эту шестерёнку, пока колодки не сведутся.



Сложно понять, в какую сторону крутить, но на деле, если одновременно крутить шестерню и диск, диск сначала стал подклинивать, а при вращении шестерни в противоположную сторону наоборот – стал крутиться легче. Ещё немного, и можно снимать.



В моём случае стало понятна причина столь малой эффективности работы стояночного тормоза



Вот так выглядят колодки стояночного тормоза



Смазываем резьбовую часть механизма регулировки, и надеваем новый диск



Переходим к переборке суппорта. Поддеваем пыльник отвёрткой и снимаем



Сам поршень проще всего вынуть из корпуса сжатым воздухом. От компрессора или даже от ножного насоса. Только держите суппорт в противоположном направление, во избежание травм.



Так выглядит текстолитовый поршень



Возможно, от металлического отказались для снижения неподрессоренной массы. А может и для избегания коррозии. Но и эту поверхность трудно назвать идеальной


Зажав суппорт в тисках, необходимо очистить поверхность, в которой держится пыльник, и внутреннюю часть корпуса (мелкой шкуркой).Старую манжету пока не вынимайте



Промыть и продуть. Вынуть старую манжету, протереть посадочное место и вставить новую.



Смазать манжету и стенки цилиндра свежей тормозной жидкостью



Смазать поршень и вставить



Усилием пальцев, с лёгким раскачиванием, поршень должен войти в корпус



Утопив до конца, убедиться лёгкости хода, опять же с помощью воздуха, но используя, например, старую колодку, как предохранитель от выпадания.

Утопить поршень до середины и надеть пыльник



С помощью подручных средств запрессовать пыльник в корпус до конца



Вставляем новую внутреннюю колодку



Наружную



Надеваем суппорт на диск так, что бы колодка ложилась сверху на направляющую, а пружинка- под неё



Чистим поверхность направляющих от грязи и ржавчины



Аккуратно вставляем в резиновые чехлы, наживляем (обязательно пальцами) и затягиваем без фанатизма



Вот так должно получиться



Закрепляем тормозной диск, что бы не болтался


Очищаем поверхность от консерванта



И крутим шестерню регулировки стояночного тормоза до тех пор, пока диск не станет крутиться тяжелее.

Тщательно очищаем все детали крепления тормозного шланга



Вставляем и затягиваем болт. Откручиваем штуцер прокачки, надеваем резиновую трубку и опускаем в бутылку из-под лимонада (что бы не пачкать пол и контролировать процесс)



Качать педалью совершенно не обязательно, тормозная жидкость сама заполнит суппорт и удалит воздух. У меня текло слабовато, дунул в бачек (ртом, через резиновый шланг) – потекло веселее.
Убедившись, что в бутылке достаточно жидкости, закрыть штуцер прокачки



Надеваем колесо, доливаем т.ж. до уровня,и можно трогаться в путь. Но помните, что первые 200 км следует избегать экстренных и экстремальных торможений. Как колодки прикатаете, так они и будут работать.




Поблагодарили(12): D__M, TOM., BigBen, dmitryi73, Caravan737, Sensej, Дачник, Drawde, Andriy, genry0770, daiver, Shu-shu
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CTAJIKEP

Сообщение:
Добавлено: Пт Ноя 24, 2017 8:00 am  

3.3 и 3.8 проводка одинаковая.



Поблагодарили(1): Shu-shu
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Артюша

Сообщение:
Добавлено: Пт Май 26, 2017 9:48 am  

Диван найден и благополучно установлен благодаря Shu-shu с Балашихи. Теперь у меня 8 мест, что радует мою жену и родных, которых надо катать компанией.



Поблагодарили(1): Shu-shu
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Black547

Сообщение:
Добавлено: Сб Мар 07, 2015 9:37 pm  

Я машину перед поездкой не прогреваю, только в лютые морозы. Движок прогревается уже в движении. Для широты Москвы считаю это нормально.
Пятница 13-е, февраль. Раннее утро. МКАД. Машин немного. Еду на работу уже минут пятнадцать . Взгляд падает на температуру двигателя(Мультитроникс):50 градусов??? Маловато, обычно за такое время уже много больше, а летом уже и рабочая температура. И в салоне чувствую тоже прохладно . Ну думаю, не задался день. Доехал до работы температура ни двигателя, ни в салоне не поднялась. Припарковался и с включённым двигателем постоял, температура стала рости. Думаю термостат заклинил в открытом положении, антифриз гоняет по большому кругу и двигатель не может прогреться в движении.
Вечером после работы звоню Альтам, рассказываю Игорю симптомы, он однозначно подтверждает мои предположения о термостате. Выражаю желание приехать на ремонт и спрашиваю о наличии термостата в отделе запчастей. Игорь предупреждает , что нужен не только термостат но и прокладка под него. Часто клиенты приезжают на замену с термостатом без прокладки, а она разовая. Для одиннацатилетней уж точно. В отделе запчастей ребята говорят, что термостат есть, стоит 1200 с небольшим, а прокладки нет. Предлагают тут же посмотреть в магазах наличие через интернет. В тот день в Москве была всего одна и то у официалов в Мейджоре. Благодарю их за инфу, записываюсь на ремонт, предупреждаю, что откажусь если не найду прокладку.
Сразу звоню в Мейджор спрашиваю о прокладке, да говорят есть одна 760 рублей стоит. Прошу забронировать для меня и еду к ним, работают они допоздна. Приезжаю к ним покупать и ради интереса спрашиваю, сколько стоит термостат. Отвечают 569 рублей!!! Я был сильно удивлён цене у них и купил естественно и то, и другое. Это я к тому, что не всё, как оказывается у официалов бывает дороже, случаются вот такие исключения.
Через день заменил всё у Альтов. Ремонт несложный, всего пару болтов открутить, можно было бы и самому, однако при замене сливается немного антифриза, неохота в гараже заливать пол, а аккуратно не получилось бы, так как у меня стоит защита. Заодно поменял давно рекомендованную и купленную переднюю опору двигателя.
Написал я так много букв, чтобы обратить внимание, что прокладка всегда очень важна!


Место установки термостата и остатки прокладки при разборе.




Номера термостата и прокладки.




Поблагодарили(2): Костас, Shu-shu
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fon-mein

Сообщение:
Добавлено: Сб Янв 14, 2017 2:21 pm  

Врач скорой прёт на себе не маленький и не лёгкий чемодан лекарств, временами ещё и кардиограф. Кто сам не таскал может верещать сколько угодно, на предмет "прошли бы пешком", а потом ещё и носилки, возможно, по сугробам волоки? Я бы пинками всех разогнал бы, по любому. Водитель скорой должен перцовый балончик с собой возить, как минимум...



Поблагодарили(2): РоверМен, Shu-shu
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
filmoto

Сообщение:
Добавлено: Вт Янв 03, 2017 9:10 pm  

Андрей83 писал(а):
Воскрешу тему. Кто-нибудь знает где взять такие сальники, весь интернет перерыл, нигде никто не знает... А масло из редуктора течет [url] http://s020.radikal.ru/i700/1501/7b/695e84762da6.jpg [/url]

Андрей83 Если ты имеешь в виду сальники полуосей заднего редуктора то тебе нужен номер 05019763AA .

Костас писал(а):
Chrysler 04412 522AB оригинальный номер
Crown 4412522AB заменитель.

Это сальники передних полуосей




Поблагодарили(1): Shu-shu
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Костас

Сообщение:
Добавлено: Вт Дек 27, 2016 10:28 am  

Chrysler 04412 522AB оригинальный номер
Crown 4412522AB заменитель.




Поблагодарили(2): Андрей83, Shu-shu
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lukarussiaspb

Сообщение:
Добавлено: Вт Янв 10, 2017 1:52 pm  

Собственно вступили поправки в ПДД касаемо перевозки детей. Теперь все детишки до 7 лет, только сзади и только в кресле согласно возрасту. Штраф 3000 наших деревянных за неисполнение требования ПДД.



Поблагодарили(1): Shu-shu
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kuzmas

Сообщение:
Добавлено: Вс Апр 06, 2014 9:20 pm  

336 масляный, помягче
338 газовый, пожестче




Поблагодарили(2): Серган, Shu-shu
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Welk

Сообщение:
Добавлено: Вт Окт 18, 2016 1:12 am  

Теперь сама помпа:





Установленные шланги идут к первому адсорберу. Тройник подключается тонкой трубкой к впускному коллетору, толстый патрубок - толстым шлангом к воздушному фильтру: такой пластиковый бочонок в районе вакуумного усилителя тормозов. Ну и элетрический разьем с защёлкой. Помпа крепится 3-мя саморезами к кронштейну, кронштейн на 2 болтах на 8 к подрамнику внизу машины, видна в арке левого колеса. Снимать легче вместе с кронштейном.

Помпа в 3 проекциях:







Разборка:

Снимаем верхнюю крышку (на схемах выше она как раз нижняя) Smile
Снимается легко но лучше нагреть пластик в горячей воде.



видим клапан вентиляции помпы и поролоновый фильтр одностороннего клапана, его надо промыть, он будет весь в пыли,
также проверяем целостность всех прокладок и чистоту клапанов

рышку можно свободно крутить по месту при подключении патрубка, все резинки хорошо бы промазать специальной силиконовой смазкой

Но собирать пока рано, надо сначала разобрать её и сверху. Вторая крышка снимается очень сложно! Там стоит мембрана и крышки к ней хорошо прикипают, на самой крышке есть 12 защёлок, которые надо отогнуть. Корпус также хорошо бы сначала разогреть горячей водой. Мне удалось её располовинить упираясь рычагом в приливы для вкручивания саморезов крепежа. Если сломаете защёлки - помпа на выброс. Если порвете мембрану - тоже. Так что на свой страх и риск, как говорится.

Вот нижняя часть после разделения, видны 2 однонаправленных клапана, один должен пропускать в одну сторону, другой в противоположную



клапана надо продуть/промыть как следует и проверить герметичность
в центре крышки видно отверстие через которое выходит толкатель для открытия клапана продувки, который мы разобрали перед этим

а вот верхняя половина



в П-образное отверстие заходит шток мембраны

вот сама мембрана, её пружина, пружина клапана вентиляции (поменьше) шток и прокладочки



Мембрану надо внимательно осмотреть - любит трескаться на месте сгиба, отдельно не продается, только в сборе с помпой

Верхняя крышка: на самом верху видно отверстие связи полости электромагнитного клапана и полости мембраны:



При обесточенном соленоиде это отверстие должно продуваться со стороны трубки атмосферного давления (штуцер рядом с электрическим разьёмом)
в принципе, если качнуть насосом или компрессором, то должно продуваться и отверстие со стороны вакуумной трубки, просто там стоит пружинка, сопротивление которой надо преодолеть. Ртом не продуется. В собранной помпе оба штуцера не продуваются.
При сборке пружина и шток должны стоять примерно так



Аккуратно снимаем крышку со стороны электроразьёма, там тоже непросто



в принципе, если клапан щёлкает от 12 вольт и держит вакуум со стороны вакуумной трубки в выключенном положении и со стороны атмосферной трубки во включенном, можно собирать всё обратно, но это был не мой случай. Мой вакуумный клапан был всегда открыт и соленоид молчал. Да и ржавчина на скобе говорила что все не так хорошо.

Попытался разобрать соленоид, но не тут-то было ... 2 дня пытался его вытащить, опасаясь сломать.
Сначала вынул скобу, она вынулась легко



дальше распаял контакты катушки и выдернул контактную часть разьема с герконом и диодом внутри, оно все просто залито прозрачным герметиком





тут хорошо видно как работает геркон, снизу корпуса виден магнит, если расковырять герметик



когда штока нет, магнит замыкает геркон, когда шток поднимается, он входит между магнитом и герконом и экранирует магнитное поле, в результате геркон размыкается

А дальше выдергивается сама катушка, удалось это сделать только нагрев корпус над газом, только несильно, а то расплавится!
Тянуть за металлический штуцер но аккуратно чтобы его не помять.
Вот она, катушечка:



сколько не искал её фото в сети - не нашёл, моё, похоже, первое Smile

а вот так она держалась



тут сразу видно беду: клапан застрял в нажатом состоянии,
вот фото для сравнения как он должен выглядеть:



с трудом удалось его достать, заржавел:



вот тут стоит этот клапан:



а вот все детальки соленоида



катушка в сборе:



вобщем, из-за залипшего клапана соленоида ничего и не работало, помпа не качала, а после восстановления герметичноти шлангов, вакуум стал все время поднимать диафрагму и стрелка уровня топлива начинала быстро падать

ну дальше собираем, проверяем ...

P.S. Все фото мои, схемы - фирмы Chrysler. Текст также написан мной с начала и до конца, при перепечатке ссылка обязательна
оригинал тут: http://mr-welk.livejournal.com/37315.html




Поблагодарили(4): Black547, kuzmas, Костас, Shu-shu
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Welk

Сообщение:
Добавлено: Вт Окт 18, 2016 12:47 am  

Далее ваккумный клапан вентиляции адсорбера

Фото со снятой крышкой



Мембрана должна быть целой и держать давление. При подаче давления (точнее, вакуума) перекрывается нижний штуцер - выход в атмосферу. Вход-выход продувается всегда свободно, направление установки неважно.

Вот фото "большого" адсорбера с установленным клапаном:



Вниз идет патрубок вентиляции, он ни к чему не подключается, так и висит в воздухе. Сверху на клапане видно тот же переходник-уголок что и в подключении вакуумной трубки помпы к коллектору, магистраль у них тоже общая, от коллектора отходит вакуумная трубка и в районе помпы разветвляется тройником на саму помпу и этот клапан вентиляции. Уголок тоже может разбухнуть или потрескаться, лучше заменить куском шланга (по диаметру вроде подходит девяточный инжекторный бензошланг, подбирал в магазине подходящий) . Кстати, хомуты толстых шлангов у адсорберов пластиковые и обычно ломаются, луше сразу купить металлические хомуты с барашками. На фото как раз виден пластиковый хомут, при попытке его снять, он также лопнул пополам. Их там 6 или 7 штук всего. На этом же фото видно подключение большого адсорбера к системе: к клапану с противоположной стороны подключается толстый шланг от помпы и тонкий ваккумный шланг от неё же. Второй толстый шланг идет ко второму адсорберу. Также ко второму адсорберу подключатеся толстым шлангом трубка вентиляции бензобака и тонким трубка от клапана продувки под капотом (Purge Solenoid). Фото маленького адсорбера пока не делал.




Поблагодарили(2): Black547, Shu-shu
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Welk

Сообщение:
Добавлено: Вт Окт 18, 2016 12:44 am  

продолжаю:

Далее сам Purge Solenoid. Крепится он на кронштейн и должен отщелкиваться, но естественно, закисает капитально и проще открутить с кронштейном.
Болт на 8, видно его отлично, подлезть сложно но реально. Лучше накидным 12-гранником или трещёткой.





В верхней крышке залитый регулировочный болт





Соленоид должен свободно продуваться ртом, при подключении 12В должен щёлкать и переставать продуваться в одну сторону (противоположную вакууму)
Верхняя крышка открывается, под ней мембрана с пружиной, под мембраной шток, он должен свободно ходить и срабатывать от приложенного к контактам напряжения. Если он закис, можно пролить его и внутренности очистителем карбюратора. У меня все работало, поэтому дальше не разбирал. Фото со снятой крышкой сделать забыл Smile




Поблагодарили(2): Black547, Shu-shu
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Welk

Сообщение:
Добавлено: Пн Окт 17, 2016 11:35 pm  

Теперь перейдем к фото частей системы "живьём".

При ошибке 1494 наиболее часто причина бывает в негерметичности шлангов системы, в частности, у меня был негерметичен шланг от впускного коллектора до вакуумного входа помпы. У него на впускном коллекторе есть резиновый уголковый переходник, он от времени разбух и травил, заменил его куском шланга. Фото может сделаю позже. Вообще все тонкие трубки в системе пластиковые и достаточно прочные, проблемы возникают в местах где они подключаются с помощью резиновых трубок - переходников к другим частям системы. Самый часто выходящий из строя узел - район порта тестирования у Purge Solenoid. Советую сразу заменить все переходнички на новые, на их место отлично подходят куски бензошланга от вазовской карбюраторной классики. Вот фото части снятой магистрали, требующей ремонта:



Переходные шланги с трещинами и сервисный порт крупно:



Родной шланг размера 5/16 дюйма (или это в мм внутренний-наружный диаметр, но думаю, всё-таки дюймы)



Донор - жигулевский бензошланг





Поблагодарили(4): DiMMeR, Black547, an21®, Shu-shu
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Список форумов Форум Минивэн-Клуба На страницу 1, 2, 3 ... 14, 15, 16  След.


Случайные фотографии из галереи
1-42.JPG
picasso_blue.jpg
IMG_4668.JPG
Vysshiy_pilotazh_001.jpg
Img_0002-2.jpg
IMG_8182.JPG
IMG_6218.JPG
Форум Минивэн-Клуба latest topics RSS feed 
 


Powered by phpBB © phpBB Group
 

Minivan.Ru © 2002-2009, Контакты.
Карта Сайта

RSS


Rambler's Top100