Благодарности

wpyc · Добавлено: Пн Июн 27, 2011 1:30 am

Ну вот, дошли наконец руки, поставил:

стоечки получились не вертикальными, но думаю на работе это не отразится

до глушителя 1,5 см

Крепления к кузову (штатные) прикрутил в какието штатные отверстия, из-за этого стаб на 1,5 см смещён влево, крепления на балке отсутствовали поэтому купил на строй рынке 4 хомута (незнаю как их правильно обозвать) "сотки" диаметр 10мм так что выдержет с запасом, притянул ими к балке стальные пластины 10мм толщиной,130х100мм предварительно просверлив в них по 4 отверстия для этих хомутов и по 2 для крепления штатной прижимной скобы для резиновой втулки, в этих отверстиях нарезал резьбу, т.к. пластина прижата к балке и гаечку там подсунуть некуда, поэтому укоротил верхнии болты. Правый крепеж сместил левее, хотя если постараться можно поставить так чтоб втулка была на штатном месте, мне было просто неудобно, собирал всё на газоне, без домкрата, под дождем.

По личным ощущениям, и ощущениям пассажира кренить стало гораздо меньше, особенно в диапазоне 120-160 км/ч с окончательными выводами спешить небуду, проехал только 150км
Особенно было интересно как теперь на третьем ряду, даже заблаговременно посадил туда пассажира, но он всю дорогу проспал, проснувшись только по приезду...

вепс · Добавлено: Пт Апр 11, 2014 3:48 pm

Выкладываю обещанные фотки.
Надеюсь вопросов больше не будет.
Рейлинги установлены штатно, с завода. Задний узел креплений.

Средний+передний узел креплений. Видно не очень, но вроде понятно.

Ни о каких рёбрах жёсткости речь не идёт.

Dim124 · Добавлено: Вс Фев 12, 2012 4:06 pm

Периодически на форуме появляются вопросы о замках.
Попробую накропать небольшой отчет по этой теме.
Итак. Есть сломанный замок двери и донор, приобретенный у Александра
(monte carlo) респект и уважуха smile238

Как вы понимаете ключ не подходит, а значит надо перебирать личинку.
Чем мы с вами и займемся. smile181

Начнем с самого сложного. Снятия защитной крышки замка. Снимать аккуратно, ибо металл из которого она сделана достаточно упругий и плохо поддается. Мне удалось ее снять практически без повреждений.
Аккуратно сдвигая ее по кругу и поддевая отверткой.

Затем снимаем стопорную шайбу и возвратную пружину.

И вынимаем личинку...
Как вы видите весь набор состоит из 7 подпружиненных пластин.
У меня не совпали 5 штуки. Наша задача состоит в том, что бы при вставленном ключе все пластины погрузились в тело личики целиком, не выступая.

Отмечаем, запоминаем нужные нам пластины и вытаскиваем выпирающие. Некоторые пластины не хотят выниматься. Используем пассатижи и тянем на себя со стороны пружинок. Сторона имеет более широкую прорезь и круглое боковое отверстие под сами пружинки. Не забудьте вынуть ключ. Аккуратнее с пружинками - имеют свойства разлетаться.

Все пластинки пронумерованы. Методом тыка переставляем их местами или используем пластины оригинального замка. Не забываем про пружинки!

Если пластины после всех манипуляций продолжают выступать из корпуса личинки замка, то можно доработать сами пластины напильником. но без особого фанатизма. Если совсем запущенный случай - ничего подобрать, сточить не получается, то можно вообще отказаться от 1 -2 пластин.
Собираем в обратной последовательности. Можно смазать, если есть чем. Смазка густая - ближайший легкодоступный аналог Литол.
Сия процедура доступна каждому. Самое главное, чтобы руки не дрожали. У меня вот фотки смазанные получились smile181

Как-то так. smile233

garvag · Добавлено: Чт Май 23, 2013 6:31 pm

Всем привет.
Решил вот смастерить отчётик по сабжу. Мож и было у кого ну да не обессудьте.

Пролог. Гремело, долбило и т.д. просто при движении и на кочках.

Было приобретено:
для рычагов
1. Шаровая опора MOOG K7399 - 2шт.
2. Втулка рычага оригинал 4743556AA - 2шт
3. Сайленблок рычага MOOG K7286 - 2шт.
для замены наконечников
1. Рулевой наконечник MOOG ES3537 - 2шт.

И панеслась.
Фотки в основном слевой стороны.
Откручиваем колесо.

Далее в районе втулки проливаем всё что отмечено WD-кой.
Я не снимал подрамник, а только отвинтил 2-а болта на 15 один болт с гайкой на 21 и ослабил болт на 21 (который не влез на центральной фотке) и обведён на правой фотке(фотка с правой стороны)

Потом сайлентблок.
Сам сайлент крепится длинным болтом с гайкой на 21.
Также я отвинтил два болта с гайками на 15 которые держат подрамник в этом месте(правое крайнее фото на примере правой стороны).

Чтобы болт сайлента нормально вынуть нужно поддомкрачивать АККП.
Спава такой проблемы нет. smile181

Просто фотки для понятия как подлезть. Последняя правая с правой стороны машины.

Ну и наконец сама шаровая.
Тут есть нюанс. Гайка на 18 у меня пошла нормально накидным, но из-за того что палец длинный в конце нужен рожковый ключ чтобы можно было нормально открутить до конца гайку.
Затем нужно кувалдочкой простучать рычаг в месте где силит шаровая чтобы он вылез. Мне хватило несколько ударов с каждой стороны.(видимо не сильно прикипел)
Потом просто вставить между кулаком и рычагом большую монтировку или ещё что-то со шлицом к конце и палец нормально выходит. У меня вообще с левой стороны после нескольких ударов он сам вылез.

Убито было конечно всё жутчайше.

Вобщем в итоге имеем снятый рычаг.

Затем перед заменой надо конечно с рычага всё снять.
Ну втулки у меня сами вывалились.(да и если б не вывалились они нормально практически рукой снимаются и одеваются)
Шаровая тоже хорошо выбивается кувалдой. Просто надо положить рычаг или на головку или кусок трубы подходящего диаметра чтобы когда будете бить по пальцу шаровая вылетела вниз безпрепятственно.
Самый гимор был с сайлентом. Я теперь даже думаю что можно было его оставить. Вобщем первый снимался муторно и долго(часа 2). Как только не били зубилом и т.д.
Вобщем чтобы этого не повторять и снять его за 5-10 минут нужно просто высверлить резину сверлом. Потом выбить кувалдочкой через трубу подходящего диаметра внутреннюю обойму(вылетает после сверления легко) и аккуратненько лобзиком надрезать в одном месте по всей длине. После этого надреза напряжение во внешней обойме спадает и она также легко выбивается.

Для понятия как надрезать фото.

Первоначально хотел запресовать шаровые с сайлентами на тисках(у соседа), но после того как они лопнули прямо по основанию smile326

я понял что это не получится. Сразу говорю что впринципе это возможно, но нужны очень мощные и здоровые тиски. Вобщем поехал в ближайший сервис с прессом (благо он оказался в пятиминутной доступности) и за 500р запресовал всё.
Дальше добавляем смазки с одной стороны где палец и с другой где маслёнка. Я положил литол(ненашёл что ещё можно туда заложить). Закручиваем маслёнку. Одеваем юбку резиновую, а на неё пыльник. Пыльник неудобно одевать(он с металическим стопорным кольцом врутри). Одному мне это не удалось. Может кто подскажет как можно это сделать. Вобщем вдвоём с соседом надели.

Втулки одеваются руками. Просто смазал мылом чтобы скользило.
Получаем полностью новый рычаг.

Дальше всё это надо ставить назад.
Т.к. подрамник не снимал а ослабил то пришлось повозиться немного, но вцелом того отгиба подрамника (на 1см) оказалось достаточно чтобы рычаг в месте втулки и сайлента встал на место(с мылом конечно Very Happy

)
Дальше проще. Завинчиваем всё что отвинтили.
В месте шаровой вставляем палец в кулак надеваем шайбу и закручиваем гайку. После затяжки гайки нужно продеть и разогнуть стопорную проволочку, которая шла в коплекте. Одна куда-то потерялась поэтому выгнул такуюже из обычной проволоки.

Потом уже после того как всё поставил узнал что сайлент нужно затягивать на машине стоящей на колёсах. Я тянул на подвешенной. Кто скажет насколько это критично?

Вобщем это всё на сегодня. Про рулевой наконечник завтра допишу.

Итак продолжаем.
Замена рулевых наконечников проста до безобразия. (если конечно не закисло не кисло Very Happy

)

Для начала мочим всё ВД-шкой.
Потом ключом на 18 отвинчиваем гайку крепления наконечника к кулаку. Когда гайка снята нужно пару раз хорошенько треснуть небольшой кувалдочкой по кулаку в месте где у него наплыв(бугорок) это видно на фото. Затем снизу ударом по пальцу выьивается наконечник из кулака (у меня вышло нормально).

Затем как показано на фото нужно разводным (газовым) ключом держать рулевую тягу и одновременно сдвинуть на виточек контрящую гайку (у меня старая была на 22, а в комплекте с наконечником шла на 21). Вышло это не сразу. Прикипела видать. Но опять же главное упор. Как только получилось хорошо упереть газовый ключ то гайка стронулась. Дальше всё просто. Отвинчиваем наконечник(у меня нормально рукой отвинтился).
Есть один нюанс. Считайте количество витков чтобы потом хотябы примерно также завинтить. На Сход-развал всё равно ехать, но хоть колёса примерно ровно стоять будут. Если кто забыл, то витков примерно 22-24 (я думаю у всех примерно одинаково)

Старый и новый наконечник. У старого даже юбка была, на новом нет. Производителя старого не смог определить. Единственно контргайка на 22 была так что может что-то наше. Новый наконечник был уже с одетым пыльником и мне осталось только маслёнку завинтить и установить, на место в обратной последовательности, наконечник. Не забываем так же как на шаровой надеть и развести усы на стопорной проволочке (непомню как она называется правильно)

Вид нового установленного наконечника.

Набор инструментов примерно такой. Плюс набор труб водопроводных Laughing

для увеличения рычага воротка и т.д. по мелочи.

Затем я поехал на сход-развал. Всё было в зелёной зоне, но конечно пришлось мастеру немного подрегулировать чтобы в ноль вывести. Кстати отдал за сход-развал 800р против 1600-1800 как обычно, что не может не радовать.

Кто-нибуть знает есть какие-нить колпачки на маслёнки, а то боюсь когда придёт время (кстати кто знает через сколько надо шприцевать шаровые и наконечники) то отверстиев маслёнке(хоть там и шарик стоит) будет забито?

зы Рад если кому помогу своим отчётом.

NoMouse · Добавлено: Вт Янв 31, 2012 2:14 am

По общей сумме получается дорого, но если взять стандартные туры в Европу у турфирм, на 3-х взрослых (ребенку 10 лет), на 21 день, гостиницы 3*, то получите почти то же. А если там взять машину, то вообще тоже самое, если не дороже.

Fedorych · Добавлено: Пт Фев 05, 2010 5:58 pm

Правильное название ксеноновых ламп - HID лампы (High Intensity Discharge lamps)

Ксеноновая лампа представляет собой газоразрядный прибор, колба которого заполнена парами ртути, с добавлением смеси солей металлов и инертных газов, один из которых - ксенон. Почему-то по названию именно этого газа HID-лампа и получила свое "народное" название.

Для поддержания нужного режима работы лампы и для ее пуска (пробоя межэлектродного пространства) применяются специальные блоки розжига (балласты). Блоки розжига, штатно устанавливаемые на автомобиль, представляют собой сложные электронные устройства, построенные на специализированном микропроцессоре, с энергонезависимой памятью, в которую записывается текущий режим работы лампы, т.е. если выключить фары, когда лампа разгорелась не полностью, блок это учтет при следующем включении, и режим розжига будет иной. Если лампы вообще нет, блок не будет ждать, пока от высоковольтного разряда расплавится разъем, а уйдет в защиту, т.е. просто выключится. Также он выключится, если лампа прогорела от старости до короткого замыкания из-за металлизации колбы.

Блоки розжига изнутри...
http://www.bihalogen.ru/page.php?20

Любая ртутная лампа излучает максимум света в ультрафиолетовом диапазоне. Такие лампы в классическом виде Вам хорошо известны по различным медицинским учреждениям - там они используются для дезинфекции. Для того, чтобы сместить спектр излучения в видимую область, применяются различные присадки в рабочий газ. В зависимости от соотношения этих добавок получаются различные оттенки ксенонового света. Для их обозначения используется так называемая цветовая температура, которая измеряется в Кельвинах (сокращенно К).

Ультрафиолетовое излучение, которое губительно для отражателя и стекла фары, отсекается внешней колбой ксеноновой лампы. Она же задает температурный режим лампы: из пространства между этими колбами откачан воздух, чтобы уменьшить теплопроводность. Температура основной, внутренней колбы, изготовленной из тугоплавкого кварцевого стекла достигает нескольких сотен градусов!

Газоразрядные осветительные приборы по сравнению с лампами накаливания имеют более высокую удельную светоотдачу. Это означает, что ксеноновая лампа, потребляя всего 35Вт электрической мощности (вместо 55Вт у галогенки), дает почти втрое больше света, чем классическая галогеновая лампа. Спектр излучаемого HID лампой света содержит меньше инфракрасного излучения, а значит, ксенон меньше нагревает внутренности фары.

Официально для автомобилей выпускается несколько типов ксеноновых ламп:

D2R - для рефлекторной оптики, с непрозрачным напылением на колбе, D2S - для линзованной.

Также встречаются лампы D1R и D1S, с игнитором на цоколе. Они значительно безопаснее D2 в плане высокого напряжения: оно есть только внутри лампы. По низковольтной части подводится напряжение порядка киловольта - ударить может сильно, но не насмерть.

Недавно появился еще один тип ламп: D4. Это газоразрядная лампа, внешне очень похожая на D2, но изготовлена она без применения ртути (из экологических соображений). Для управления такой лампой применяется специальный блок розжига, на котором имеется пометка "D4S/D4R". С блоками, расчитанными под лампы D2 эти лампы не работают, т.к. имеют другие вольт-амперные характеристики. Ксеноновые комплекты под D4 устанавливаются на Lexus и еще ряд современных автомобилей.

Все остальное, выпускаемое в странах Востока под различные типы цоколей никакого отношения к европейским спецификациям не имеет, не смотря на заверения продавцов о том, что их поставщик использует лампы Philips, отрезая от них (!) цоколь D2S, и переделывая оставшуюся колбу под распространенные форматы цоколей. Интереса ради сравните цены на оригинальные лампы D2S(R) Philips, Osram с тем, что продается в большинстве магазинов. Что-то не верится, что поставщики занимаются подобной "благотворительностью".

Самый яркий ксенон имеет цветовую температуру 4200-4300К. Это чисто белый цвет свечения, вопреки расхожему мнению, что эти лампы отдают желтизной. Для сравнения, цветовая температура галогеновой лампы - 2800-3200К. С ростом цветовой температуры светоотдача HID лампы падает. Этот эффект усугубляется еще и тем, что человеческий глаз воспринимает яркость источников света одинаковой интенсивности, но с разным цветом по-разному. Ближе к ультрафиолету мы совсем ничего не видим.

Все, что выше 5000К отдает весьма неприятной синевой, особенно на фоне включенного дальнего света, ведь на дальнем остаются обычные галогенки, т.к. ксенон туда не ставят из-за длительности розжига HID лампы, и резкого сокращения ее срока службы при постоянных включениях/выключениях.

Поверьте, резкий цветовой переход из желтизны в синеву на дороге перед авто очень напрягает! Т.е. вы видите все предметы на дороге освещенные сначала желтоватым дальним светом, а затем все эти предметы по мере приближения к ним меняют свой цвет на синеватый. Неспроста на заводах BMW, Mercedes и др. ставят в штатную ксеноновую оптику только лампы с цветовой температурой 4200К.

Основное преимущество ксеноновых фар - их высокая светоотдача. При правильно сфокусированном световом пучке с четкой светотеневой границей из двух ступенек появляется возможность поднять эту границу без риска ослепления водителей встречных авто. Т.е. Вы едете как бы с дальним светом, но никому при этом не мешаете, даже наоборот, водители встречных авто в свете ваших фар видят свою полосу дороги вместе с обочиной.

Малейшее отклонение светового пучка вверх приведет к их ослеплению, поэтому для ксеноновых фар по ГОСТу обязателен автокорректор, который выравнивает светотеневую границу в зависимости от загрузки авто.

По европейским стандартам, с которых частично списан наш ГОСТ для ксенона обязателен еще и омыватель фар, т.к. незначительное загрязнение фары приводит к рассеянию пучка и опять же, ослеплению водителей встречных авто. И вообще, грязные фары, независимо от того, что в них светит - галоген или ксенон одинаково плохо освещают дорожное полотно.

Светотеневая граница для ксеноновых фар (тип DC, DCR) должна иметь ломаный правый участок (рис. Б), в отличие от наклонного участка для галогеновых фар (рис. А) - иначе при обгоне вы будете ослеплять водителей попутных авто через их зеркала заднего вида.

Правильный ксенон
HID лампы должны устанавливаться исключительно в линзованную оптику! Даже будучи установленными штатно в рефлекторную оптику они очень сильно ослепляют встречных водителей. Это происходит из-за того, что поверхность отражателя не идеально гладкая, и часть света отражается не туда, куда нужно - этого достаточно для ослепления. Взгляните на рисунок:

Слева: так выглядит под большим увеличением поверхность отражателя
Cправа - идеальное зеркало. Как и любой идеал на практике недостижим

Со временем ситуация в таких фарах только ухудшается - поверхность отражающего слоя покрывается сеткой микротрещин.

Мы провели небольшой эксперимент: установили на столе два оптических элемента: отражатель с лампой D2R от Toyota Avensis Verso, второй - биксеноновая линза Bosch (лампа D2S). Светотеневые границы обоих оптических элементов сведены в одну линию, фотоаппарат размещается в пяти метрах от стола.

Первое фото - объектив над светотеневой границей, т.е. на месте глаз водителя встречного авто, второе фото - чуть ниже оптической оси фар.

Линзованная оптика имеет очень резкую светотеневую границу, отражатель же начинает слепить уже в двух-трех градусах выше оптической оси. Наверняка Вам не раз доводилось видеть на ночной трассе встречные автомобили с таким светом - вроде и светит куда надо, а все равно слепит.

Есть еще одна причина, по которой установка HID-ламп в обычные фары противопоказана: форма светового пучка. Обычные галогеновые фары (в т.ч. и многие линзованные) имеют в центре пятно максимальной яркости, и ореол вокруг него:

Когда HID-лампы устанавливаются в такую оптику, в пяти-семи метрах от авто на дороге получается яркое пятно, за которым почти ничего не видно, т.к. оно ослепляет и самого автовладельца. Т.е. получается тот же некачественный свет, только с вдвое большей яркостью. Чтобы лучше видеть вдаль, фары слегка приподнимают, и получается типичный "колхозный ксенон" без четкой светотеневой границы, ослепляющий встречных водителей:

Ксеноновые линзы имеют сильно вытянутое в горизонтальной плоскости пятно максимальной яркости, и ореол с постепенно спадающей яркостью:

Когда такой свет "раскладывается" по дороге, пространство перед автомобилем оказывается залитым равномерным ярким светом, в котором прекрасно видна и своя и встречная обочины, и все, что делается в 50-70 метрах впереди авто. Ключевой момент - равномерность света: т.е. освещенность что перед машиной, что вдали на границе света практически одинаковая:

Только за счет этого достигается безопасность и комфорт при ночной езде. Малейшее отклонение светового пучка вверх - и встречный водитель получает сильнейшее ослепление. С таким же успехом можно наблюдать работу электросварщика в темное время суток.

Поэтому корректор, хотя бы ручной для ксенона обязателен!
http://www.bihalogen.ru/e107_images/custom/corr.jpg

Биксенон
Даже с правильными лампами 4200К остается эффект скачкообразного изменения цвета светового пятна на дороге от дальнего к ближнему свету. Для того, чтобы его исключить и улучшить освещение дороги при включенном дальнем свете применяют биксеновые фары:

В заводских фарах установливаются биксеноновые модули двух типов: с падающей или со сдвигающейся шторкой:

В режиме ближнего света шторка отсекает часть светового потока, формируя правильную светотеневую границу, при включенном дальнем свете шторка опускается (или отклоняется в сторону линзы - в зависимости от конструкции), и свет ксеноновой лампы складывается с хорошо сфокусированным пятном дальнего света, обеспечивая хорошую видимость на большие расстояния:

Так это выглядит на стене (секция галогенового дальнего света отключена):

"Колхозный" ксенон
Все "хрустальные" фары современных автомобилей имеют отражатели, форма которых расчитывается с помошью компьютерного моделирования. Если такие фары изначально расчитываются под установку галогеновой лампы, то при установке в них ксеноновых ламп получаем классический "колхозный ксенон". Диаметр дуги в HID лампе больше диаметра нити галогеновой лампы, поэтому такие фары будут светить во все стороны без четкой светотеневой границы.

То, что обычно продается под названием "биксенон" является разновидностью колхозного ксенона, причем, самой извращенной его формой. Из-за ненадежности конструкции с двигающейся лампой, применявшейся ранее, теперь предлагаются наборы "биксенона" Н4 с дополнительной галогеновой лампой, призванной обеспечить дальний свет:

Однако, она смещена от расчетного положения тела накала больше чем на сантиметр. Покупая такую поделку, можете быть смело уверены в том, что Ваши фары будут светить в разные стороны, ослепляя встречных, пока какой нибудь дальнобойщик, уставший от такого светопреставления не выбросит в окно граненый стакан или горсть гаек.

Еще одна серьезная причина не устанавливать биксенон с двигающейся лампой: механизм лампы смазан конститентной смазкой, которая от нагрева начинает испаряться, оседая внутри фары на отражателе и стекле, что резко снижает световой поток. Это можно устранить только при вскрытии фары. Так что попробовав такой "новый свет" можно попасть на замену фары.

Китайско-корейские блоки розжига представляют собой обычный электронный балласт, наподобие тех, что ставятся в энергосберегающие лампы со стандартным цоколем Е27, как у Вас в люстре дома. Никаких защит в них не предусмотрено.

Поэтому иногда с такими блоками ксеноновые лампы взрываются

Кстати, эта фара - под замену. Отражатель посечен осколками и больше ничего не отражает.

Устанавливая ксенон - помните о том, что неправильно настроенные фары с газоразрядным источником света очень опасны на ночной дороге: ослепленным водителем встречного авто может оказаться новичок, который вместо того, чтобы включить аварийку и остановиться, как того требуют ПДД, не снижая скорости выйдет Вам в лобовую.
Счастливого пути!
http://www.bihalogen.ru/page.php?4

	баннеры наших партнеров.