Сообщения, которые благодарил пользователь ...Михалыч!: 15 (всего благодарностей: 15)
Автор
Сообщение
vel4x4
Сообщение:
Добавлено: Вс Июл 10, 2011 11:10 pm
Продолжение...
Поиск плавно продолжился и привел к удивительным результатам.
После промывки форсунок, замены катушки и температурного датчика изменений не произошло. Руки начали опускаться, как вдруг....
Стоял в пробке, закончился газ, и не как обычно на ходу, а именно при работе на холостых оборотах, т.е. высосав из баллона все до конца. Закончился и ладно, дальше на бензине, проблем-то. Доехал до места, оставил машину, а выйдя через пару часов завел с полуоборота!!! Все проблемы как рукой сняло, и так до следующей газовой заправки. Как только залил баллон, начинаю заводиться и все возвращается вновь. Запуск секунд через пять-семь. Перепроверил предположение о неисправности в ГБО повторно выкатав бак до нуля и все повторилось вновь.
В ближайшие дни поеду приводить газовую систему в порядок. Похоже что имеет место посупление газа в коллектор при работе на бензине, хотя газовщики и уверяют что такое невозможно.
А ларчик то просто открывается
Удачи всем
Думаю, все получилось. Съездил на машине в Ригу. Джеки и носу не кажет. На всю дорогу ушло ок 165 литров горючки. Средний расход за поездку составил 9 л/100 км.
Да, выходное отверстие 7 мм.
Купи наш да поставь. У меня уже три года пашет.
Чуть послабее родного, зато новый и копеечный. 19.3730.
Переделок - минимум.
А в чем переделка заключается???
Отрезать фишку и прикрутить родную.
И там сбоков сзади видны два усика крепления щеточного узла.
Если их аккуратно в размер подточить, то этот моторчик встанет в родной стакан в распор, вплотную.
Не понадобятся даже родные крепежные винты моторчика.
Собссна, все. Остальное 1:1.
Ребята небольшой совет по поводу прикуривателя, не вставляйте туда ничего того что для него не предназначено, все компрессоры кофеварки чайники автохолодильники и.т.д. - их разъемы предназначены для спец розеток. Если у вас таковой нет в автомобиле - советую сделать,установить может любой грамотный электрик с расчетом силовой проводки, разница в том что в силовой розетке нет удерживающих лепестков как в обычной с прикуривателе. Можете и сами поставить если руки есть, выносной предохранитель рядом с акб к плюсовой клеме на 30А и провод в салон до розетки сечением не менее 2.5 мм" ну и масса само собой. Уж поверьте моему 8 летнему опыту автоэлектрика, много повидал погорельцев из за прикуривателя. А компрессор лучше доработать вместо вилки припаять пару "крокодилов" и подключать напрямую к АКБ. И еще любую вилку любого силового устройства подключаемого в розетку прикуривателя - нужно зачистить надфелем напильником чем угодно плюсовой вывод (наконечник), все эти вилки в основном китай, а наконечник неизвестно из какого сплава - но что то похожее на латунь, причем покрыто хромом или чем то типа того, когда устройство работает (компрессор к примеру) ток идет большой порядка 10-15 ампер и на этом переходе вилка сильно нагревается.
P.S. это просто опыт. Удачи Вам и не ломайтесь.
Поблагодарили(5): am02rus, genry0770, ...Михалыч!, Тим, Подорожник_V
Спасибо paul043 за информацию о клапанах, а то у меня были только догадки о принципе подачи воздуха в систему. Но для чего трубочка из помпы соединяется в паралель с трубочкой "Круиза"?
Что общего у неё с пространством под клапанной крышкой? Интересно было бы узнать.
При работающем двигателе в пространстве под клапанной крышкой есть вакуум (разряжение), с помощью которого работает помпа. По трубочке разряжение передается к помпе.
nik65 писал(а):
И хочу сразу ответить на Ваш вопрос, хотя это надо было сделать раньше, тем самым завершить итог замены помпы. Больше ЧЕК не вылетал на эту тему ни разу.
Вот это очень ценная информация, спасибо!
nik65 писал(а):
Я так понял, что помпа не могла из за трещин в мембране создать нужное давление за определённое время. А датчик посчитал это утечкой.
И из за постепенного увеличения трещин и появления новых, ЧЕК выскакивал с промежутками и всё чаще и чаще. Пока не встал окончательно.
Если Вы считаете по другому, поправьте пожалуйста. Мне правда очень интересно. Я еду в сервис только тогда, когда сам не смогу разобрав понять и сделать.
Я методом исключения приговорил электромагнитный клапан, который управляет подачей вакуума в помпу. Он находится на фото разобранной помпы в средней детали в верхнем ряду, вроде не разборный. Все мембраны клапанов в моей помпе были целы и исправно держали положенное давление/разряжение. Из-за неисправного вакуумного клапана при проверке давление падало и приходил Джеки.
nik65 писал(а):
За что ОГРОМНАЯ и искренняя благодарность всем, кто на этом сайте.
Когда летом у меня впервые отказал стеклоподъёмник,то первым делом подумалось про предохранитель. Однако я себе заметил, что не знаю где он в IPM. На обороте крышки есть подписи предохранителей и реле, но в этих сочетаниях букв без стакана разобраться сложно. Конечно нет ничего невозможного и всё решаемо. Тогда проблема была устранена заменой щеток в моторчике стеклоподъёмника. А себе я пообещал, что разберусь.
И вот выдалось время. Полазил в электрических схемах и под капотом своего авто. Результатом стала следующяя таблица. Выношу её на суд общественности. Это 2003-й год, но думаю кардинальных отличий в других годах нет. Может кто, чего поправит или добавит? Приношу извинения за размер таблицы. Если уменьшить, то плохо читаемо.
Проблема была в следующем: очень туго двигались двери при открывании вручную, а иногда и электропривод не справлялся.
Поскольку привод от электромотора на шестерню осуществляется через гибкий вал, первые подозрения пали на него, и решено было его снять-промыть-смазать.
Начали со снятия обшивки двери. Пистоны очень крепко её держали, а на левой двери к ним добавился саморез в нише пепельницы. Но нас это не испугало, даже саморез, вовремя успели заметить и отвернуть. Вот такой нам открылся вид на внутренности двери.
На рисунке отчётливо видны (и подписаны) основные элементы, это больше для тех кто теплит надежду поставить электропривод самостоятельно. Теперь мы знаем что количество компьютеров в машине не ограничивается моторными, салонными и коробочными. А электропривод состоит из собранного воедино блока эл.мотор-редуктор-!сцепление! Да-да, СЦЕПЛЕНИЕ! Работает от втягивающей эл.катушки, где сердечник одно целое с выжимным диском. Как оказалось вся проблема и была в нём. Дело в том, что система должна обеспечивать отключение привода когда мы дверь открываем вручную, ну зачем нам крутить эл.мотор да ещё через редуктор? От старости ли, от пыли ли, от каких-то ещё причин ведомый диск прилипал к ведущему, что в свою очередь не отключало редуктор с мотором, и мне приходилось силой прокручивать вручную всё это хозяйство.
Далее мы отвинчиваем блок мотор-редуктор от двери (четыре болта на 10), и отцепляем от него гибкий вал. Вуаля.
Разбираем дальше. Отвинчиваем ещё четыре винта, и редуктор делится на части.
А вот и сам виновник. Мы силой размыкаем два слипшихся диска, но что это, стоит их отпустить и они вновь слипаются, не думаю что это весна на них.... И тут мы делаем невероятное, мы промываем оба диска трансмиссионным маслом (что попало под руку), но протираем сухой тряпкой (это прокатило только с этим сцеплением, не вздумайте настоящее сцепление так же обслужить!). О чудо! Диски начинают свободно прокручиваться, да с такой лёгкостью! Но остаётся подозрение, что маслу в сцеплении не место, и система может не потащить дверь - сцепление будет пробуксовывать. Опережу события - всё прекрасно заработало.
Ну, разбирать - так разбирать. Разобрали ещё и моторчик (ещё четыре винтика), ну для сомоудовлетворения. Щётки во вполе хорошем состоянии, внутри всё чисто, никаких следов !9-ти летней! эксплуатации (тьфу-тьфу).
Сборка произошла, как и положено, в обратном порядке. Лишних запчастей не осталось, если не считать кусочка оторванной чёрной плёнки из внутренностей двери.
Двери снова легко открываются, как вручную, так и с кнопки! Чего и Вам желаю!
Итого:
- потрачено около трёх часов времени;
- не потрачено ни коппейки денежных средств (даже пива не выпили);
- получена благодарность от супруги (теперь она сама двери может открывать);
- передан наставнический опыт подрастающему поколению (в лице Джуниора);
- а главное машина стала ехать быстрее, тише и экономичнее
Особая благодарность Джуниору! За оказанную помощь и поддержку.
Ну вот, дошли наконец руки, поставил:
стоечки получились не вертикальными, но думаю на работе это не отразится
до глушителя 1,5 см
Крепления к кузову (штатные) прикрутил в какието штатные отверстия, из-за этого стаб на 1,5 см смещён влево, крепления на балке отсутствовали поэтому купил на строй рынке 4 хомута (незнаю как их правильно обозвать) "сотки" диаметр 10мм так что выдержет с запасом, притянул ими к балке стальные пластины 10мм толщиной,130х100мм предварительно просверлив в них по 4 отверстия для этих хомутов и по 2 для крепления штатной прижимной скобы для резиновой втулки, в этих отверстиях нарезал резьбу, т.к. пластина прижата к балке и гаечку там подсунуть некуда, поэтому укоротил верхнии болты. Правый крепеж сместил левее, хотя если постараться можно поставить так чтоб втулка была на штатном месте, мне было просто неудобно, собирал всё на газоне, без домкрата, под дождем.
По личным ощущениям, и ощущениям пассажира кренить стало гораздо меньше, особенно в диапазоне 120-160 км/ч с окончательными выводами спешить небуду, проехал только 150км
Особенно было интересно как теперь на третьем ряду, даже заблаговременно посадил туда пассажира, но он всю дорогу проспал, проснувшись только по приезду...
Проблема у меня всегда одна - время. Нет его обычно. Постоянно мучает чувство творческой импотенции - мыслей и планов полно, а реализовать не могу... Но за-то как только оно пявляется... ой держите меня!
Весь процесс достаточно хорошо илюстрирован и особых объяснений на требует. Так, мелкие комментарии...
Ну вот так выглядело место, в котором по старой американской легенде живет салонный фильтр. Как видите - сказки ложь... И насколько я знаю, не я один в таком положении. А городок-то у нас к степям казахским поближе - пыльновато!
Так вот взял я в руки ТАКОЙ инструментик... Кстати это на фотках всё как на ладони, а вы представьте позу в которой это приходится делать!!! По сему частно скажу - без DREMELa я бы эту операцию возможно не осилил...
и проковырял дырочку:
И увидел я в той дврочке вот что:
Подравнял я края отверстия, но не напильником, дабы не угробить эвапаратор, а циклей - обратной стороной лезвия, говоря по нашему, соскрябал неровности от прорезки
Засунул штатный фильтр как в инструкции описано, переломив его по середине
прижал его паралоновым валиком
и прикрыл штатной крышечкой, которой случайно разжился ::
В ходе недлительной эксплутации выявилась проблема некоторого подсоса пыли, повсей видимости из за неплотного прилегания фильтра по периметру, но эту проблему думаю можно решить приклейкой к самомк фильтру полосок тоненького паралона.
Информашки нарыл нормально, но не понятно как ее постить. Если просто перечислять, что/как делал и что получил - будет нечитаемо, нудно и не логично. Как-то всё за всё цепляется...
Попробую еще выложить в схожем стиле. Про соленоид возле правой фары:
* Подаваемый на соленоид ток - переменный. Вызывает вибрацию (подпрыгивание) штока клапана.
* Подаваемого на соленоид напряжения не достаточно для полного открытия клапана и беспрепятственного прохождения воздуха через вход/выход. Для открытия клапана необходим вакуум на выходе (от дросселя).
* Причиной негерметичности соленоида возле правой фары послужило загрязнение седла клапана. При частичной разборке седло клапана можно промыть баллончиком для чистки карба. Вытекающая при промывке грязь очень похожа на угольную пыль, скорее всего ее засосало из угольной канистры.
* Полностью разобрать соленоид возле правой фары довольно трудно, тогда как верхнюю крышку снять не сложно. При снятой крышке посадочного места клапана не видно, но шток перемещать и промывать можно.
* Усилие на шток клапана создает пружинка между двумя чашками. Пружинка сверху прижимает шток клапана к седлу. Усилие пружинки меняет регулировочный винт треугольного сечения, шляпка под звездочку. Винт завернут сверху в крышку соленоида возле правой фары, и после регулировки залит эпоксидкой.
* Проверить соленоид возле правой фары можно подав давление на вход (по сервис-мануалу проверяется вакуумом на выходе). При выключенном двигателе клапан соленоида открывается при избыточном давлении около 1 атм, поданного на вход (нижний сосок). При подаче меньшего давления клапан не должен "травить".
* Очень похожее устройство с аналогичным электроразъемом используется в ГАЗ 31105 с двигателем Крайслер. Его называют "электромагнитный клапан продувки адсорбера", каталожный номер 04669940АВ.
* Водители ГАЗ 31105 с двигателем Крайслер часто жалуются на качество "клапана продувки адсорбера" отечественного производства - часто выходит из строя. Лично осмотренный в магазине экземпляр "клапана продувки адсорбера" отечественного производства "травил" при продувке ртом.
* Водители ГАЗ 31105 с двигателем Крайслер рекомендуют ставить "клапан продувки адсорбера" производства Мексика, с фирменным клеймом Крайслер, стоимость около 1700 рэ.
Вроде все дельное из нарытого по соленоиду перечислил.
в избранное
мой дом
RSS
Garage
Calendar
FAQ
Поиск
Группы
Регистрация
Профиль
Войти и проверить личные сообщения
Вход
