* 



баннеры наших партнеров.



 в избранное
 мой дом
GarageGarage
CalendarCalendar
FAQFAQ
ПоискПоиск
ПользователиПользователи
ГруппыГруппы
Играй!!Викторина РегистрацияРегистрация



ПрофильПрофиль
Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения
ВходВход  
Главное меню
Просмотр гаража
Поиск
Просмотр страховок
Просмотр мастерских
Просмотр магазинов
 
Реклама


Реклама




Расписание встреч Минивэн-Клуба на 2016 год


Список форумов Форум Минивэн-Клуба
Сообщения, которые благодарил пользователь nen: 14 (всего благодарностей: 14) Посмотреть профиль
Автор Сообщение
Michaspb

Сообщение:
Добавлено: Вт Ноя 07, 2017 10:23 pm  











Как-то так.




Поблагодарили(2): Костикус, nen
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
neoslieders

Сообщение:
Добавлено: Пн Сен 12, 2016 4:03 pm  

Здравствуйте, предоставляю Вам отчет о замене Clockspring на Крайслер Гранд Вояджер 2009 года. Предыстория: пропало управление кнопками мультимедиа и компьютера, а также сигнал клаксона. Позже Clockspring начал коротить. Выражалось это в перегорании предохранителя М20. Данный предохранитель отвечает за освещение салона и подрулевой переключатель. Ошибок никаких не было, круиз работал. Был заказан оригинальный Clockspring из США. По прибытию данной запчасти приступил к замене. Понадобятся: торкс звездочка(Т20), крестовая отвертка, плоская отвертка, головка на 13.Для снятия руля: у меня был съёмник подшипников генератора от ВАЗ 2110 (подходит идеально), можно попробовать и без него. Выставляем ровно руль. Скидываем клемму с аккумулятора. Снимаем боковую обшивку и откручиваем боковой болт крепления обшивки(звездочка).

Снизу откручиваем два болта(звездочка), снимаем обшивку.

Снимаем кожух рулевой колонки, причем верхние два болта под крестовую отвертку, а нижний болт звездочка. Для снятия подушки изогнул небольшую плоскую отвертку углом, так легче подцепить ушки подушки. Повозиться пришлось.

От подушки откидываем нажатием сбоку на усики две фишки. Откидываем фишку и приступаем к съёму руля.



На руле и валу есть метки.

Для съёма руля использовал съёмник, пошел легко.


Отщёлкиваем сзади фишки и откручиваем три болта(звездочка), державшие Clockspring.

Вот новый и старый Clockspring.

Со старого Clockspring отщелкиваем подрулевой переключатель и клавишу эл.педалей. Переставляем на новый Clockspringг.

Ставим и прикручиваем Clockspring, подключаем задние фишки, устанавливаем кожух рулевой колонки. Без руля ставить кожух удобней.

Ставим руль, вытаскиваем транспортировачную заглушку, подключаем фишки и ставим подушку.

Ставим обшивку, подключаем аккумулятор, проверяем.




Поблагодарили(5): Костикус, am02rus, nen, Kurmus, an21®
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
neoslieders

Сообщение:
Добавлено: Вс Апр 19, 2015 5:37 pm  

Здравствуйте, друзья! Хочу предоставить фотоотчет о замене передних рычагов на машине Крайслер Гранд Вояджер 2008 года. Понадобится инструмент: ключ на 21 накидной рожковый, головка на 21, ключ на 24, ключ на 18 накидной рожковый и два ключа на 10, домкрат, молоток. Все делал один, по времени все заняло около 5 часов, не спеша. Были куплены оригинальные рычаги: 4766911AL, 4766910AL. Фото одного из рычагов.

Снятые рычаги решил перепрессовать и кинуть в запас. Опишу замену самой сложной левой стороны, на правой стороне все просто. Ставим машину на ручник, ослабляем болты колеса, домкратим машину. Снимаем колесо. Ключом на 18 откручиваем гайку шаровой, обстукиваем суппорт, чтобы освободить палец шаровой.


Головкой на 21 откручиваем болт заднего сален блока, придерживая с обратной стороны гайку на 24. Ключом на 21 открутил болт переднего сален блока. Чтобы его вытащить, достаточно чуть-чуть поддомкратить АКПП. Подушку двигателя не откручивал.


На левом рычаге есть тяга (что это за тяга я не знаю). Двумя ключами на десять откручиваем ее. На родном рычаге была запрессована гайка, а на купленном рычаге ее не было. Но это не проблема , поставил обычный болт с гайкой.


. Мое мнение: устанавливать рычаг надо начинать с заднего сален блока. Так проще попасть болтом.

Затягиваем все на опущенной машине. После замены рычагов необходимо сделать развал.

Тему переименовал. Papillon2375




Поблагодарили(8): am02rus, papillon2375, Intel, Костикус, Виктор727, popov2006, nen, Michaspb
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u285ra

Сообщение:
Добавлено: Вс Май 22, 2016 1:56 am  

По просьбе некоторых товарищей опишу процесс переборки суппорта.
И так:
1 Снимаешь суппорт.
Если не знаешь как, то дальше не читай.
2. В тисках выкручиваешь поршень (совсем).
3. Круглогубцами снимаешь стопорное кольцо внутри поршня, вытряхиваешь стопор, три разных шайбы и подшипник. Запомни их последовательность!!!
4. Плоскогубцами (покачивая и покручивая) вытаскиваешь шток из поршня.
5. Если это не получилось, то сверлишь по центру поршня отверстие диаметром 5-6 мм и, вставив в это отверстие какой нибудь гвоздь,
выбиваешь шток.
6. Удалив старое резиновое кольцо с "грибка" штока хорошо его чистишь мелкой наждачкой, моешь, одеваешь новое резиновое кольцо и слегка смазав резинку и грибок ставишь всё на место.
Не забудь поставить стопорное кольцо на место!
На время забываешь про поршень и берёшься за суппорт.
7. Сзади суппорта прикручены два кронштейна для троса. Сними пружину (если ещё не снял), открути гайку на 13", покачивая сними один кронштейн, он на шлицах. Запомни как он стоял.
8. Сними пыльник со штока с резьбой. Он, наверняка, порвётся. Удали его останки и хорошо почисть его посадочное место.
9. Переворачивай суппорт, выковыривай пыльник поршня.
10. Круглогубцами вытаскивай стопорное кольцо фиксирующее резьбовой палец внутри цилиндра суппорта.
11. Накрутив ту самую гайку на 13" на место сзади суппорта, резко стукни по гайке. Из суппорта выпадет палец с которого ты только что снял стопорное кольцо.
12. Снимай резиновое колечко со стороны шлицов (там где была гайка) , чисть и промывай весь шток.
Демпферный механизм на штоке разбирать не надо. Обрати внимание : в днище цилиндра есть круглая выемка, а у низа демпфера есть, того же диаметра, шпынёк. При сборке их надо будет совместить и вставить шпынёк в выемку.
13. Удали из цилиндра старый манжет. Капитально прочисть и промой дно цилиндра и все пазы, куда ставятся манжет и пыльник.
14. Одень новое резиновое колечко на шток, смажь шток и все трущиеся поверхности низа демпфера.
15. Установи на место новый пыльник со стороны гайки.
16. Вставь шток на место. Не забудь про шпынёк демпфера!
17. Ставь на место (шлицы!) кронштейн троса и, убедившись, что шпынёк на месте (шток не будет вращаться в цилиндре суппорта), закрути гайку.
18. Зафиксируй кронштейн троса (или гайку) в тисках и с имитировав натяжку троса(надо повернуть немного суппорт, будет ощущаться сопротивление демпфера), вставь стопорное кольцо на место.
По моему это был самый сложный момент.
19. Закрепи в тисках сам суппорт. Вставь на место манжет поршня. Не жалея торм. жидкости помажь его.
20. Смажь резьбовой палец.
21. Бери поршень (помажь его тоже торм. жижей) и вкручивай его рукой пока не упрёшься.
22. Одень на поршень пыльник и стянув его вниз установи в его посадочное место. При этом верхняя часть пыльника должна быть ниже посадочного паза в поршне. Закручивай поршень приспособлением ( специальный ключ, ключ от болгарки).
23. Когда поршень вкрутится на половину, вставь пыльник в паз поршня и закручивай до конца.
24. Одень на место возвратную пружину ручника.
Готово!
Смазку из комплекта используй без фанатизма. Промывал суппорт и все его детали аэрозолькой для чистки карбюратора.




Поблагодарили(5): SIGARA, am02rus, nen, MistrAL, Edo
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
popov2006

Сообщение:
Добавлено: Ср Сен 16, 2015 12:59 pm  

ИСПРАВЛЕНО!

Причина выдачи сообщения является датчик уровня тормозной жидкости.


Датчик в машинах RT серии двух контактный, герконовый, с установленным внутри датчика сопротивлением 9,8 кОм. На принципиальной схеме обозначен как термосопротивление.



Стоимость нового датчика в Петербурге колеблется от 2,5 до 5 т.р. Что очень дорого, зная его внутренности. Основная причина поломки датчика является выход из строя геркона. Установленное сопротивление находиться внутри пластиковой основы и не контачит с внешней окружающей средой. Поэтому выйти из строя может крайне редко.



Ремонт датчика заключается в разборке корпуса. Он просто поддевается плоской отверткой. Далее убираем силиконовый герметик. Перепаиваем на новый геркон. Замазываем все обратно герметиком и закрываем крышку датчика.
Все. Ошибка более не появляется. Цена вопроса 35 рублей.




Поблагодарили(6): neoslieders, Виктор727, I-man, Костикус, papillon2375, nen
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
papillon2375

Сообщение:
Добавлено: Вт Июн 30, 2015 10:16 pm  

Уважаемые коллеги!
Если кто-то захочет ставить межвитковые полиуретановые проставки в пружины, не верьте каталогам!
Наш размер, что на перед, что назад - "В" (Б -по русски). В каталогах и рекомендациях пишут, что вперед идут "А" - так они туда не лезут, проверено!!!




Поблагодарили(2): Melkiy, nen
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
papillon2375

Сообщение:
Добавлено: Вт Июн 16, 2015 8:13 pm  

Всем привет!
Сегодня мы меняем передние стойки самостоятельно. Сразу скажу, ничего сложного в данной процедуре нет. Нужно иметь несколько единиц специального инструмента, силу, руки, здоровье и мозг в голове. Пример будет показан на левой стороне.
Внимание, если вы не умеете «слесарить», во избежание травм, настоятельно рекомендую обратиться за данной процедурой в мастерскую…

Итак, приступим.
Первым делом снимаем щетки очистителя ветрового стекла, и сами поводки щеток. Для снятия возможно понадобится съемник, головка на 15, трещетка и плоская отвертка:




Демонтируем пластиковую «крышку», «консоль», «панель», вобщем ХЗ, как ее назвать, см.фото.
Крепится она на двух завертывающихся клипсах – слева и справа (стрелки), и крюками, расположенными на внутренней стороне за ветровое стекло. У меня еще и саморезами. Это я сам их прикрутил.


Сняв панель, видим трапецию управления «дворниками». Заодно можно обслужить двигающиеся детали, смазав там все…


Ослабив гайки, поддомкрачиваем автомобиль, снимаем само колесо. (Во избежание падения автомобиля, не забываем подложить под колеса упоры!!!)



Подкладываем под рычаг, в области расположения шарового шарнира, необходимой высоты чурбачок, деревяшки и т.п.:


Отпускаем автомобиль с домкрата, тем самым зафиксировав его на рычаге (вместо колеса):


При снятом колесе щеткой очищаем грязь, тщательно обрабатываем гайки стойки стабилизатора, кулака ступицы и кронштейна-держателя провода ABS - средством ВД-40:


ПЕРЕКУР….

Далее. Откручиваем верхнюю гайку стойки стабилизатора. Возможно придется воспользоваться либо специальным «хитрым» ключом с шестигранником, либо с другой стороны удерживать вал рожковым. Мопар использует гайку на 19, держатель для вала на 15.


Примечание: если вы не будете менять стойку стабилизатора - нижнюю сторону откручивать нет необходимости.

Головкой на 10 и «трещеткой» откручиваем от стойки кронштейн-держатель провода АБС:


Вооружившись удлинителем и головкой на 21, срываем гайки крепления стойки к кулаку ступицы:


Далее «трещеткой» откручиваем обе гайки, (болты при этом не снимаем):


При помощи специального «хитрого» ключа и такой-то матери срываем гайку штока стойки (Внимание, гайку до конца не откручиваем, только срываем!!!)


Если нет хитрого ключа, можно воспользоваться вот такой комбинацией:


Вот теперь самое серьезное и опасное! Внимание, настоятельно не рекомендую использовать дешевые зажимы для пружин, опасно для здоровья и жизни!!!

Вставляем уже зажатые до конца зажимы в пружину (она у нас сжата!, если не понятно почему, читаем еще раз!!!) , я на всякий случай установил 3 штуки:


Снова поддомкрачиваем автомобиль, подставив упоры уже под кузов (можно вот так):


Снимаем болты с кулака ступицы, откручиваем гайку штока стойки и демонтируем стойку с пружиной, отбойником и опорным подшипником.
Снимаем опорный подшипник, отбойник, пружину и нижнюю резинку-упор пружины:




Внимательно все осматриваем, если есть вызывающие подозрения элементы, меняем их.
Т.к. нижняя резинка-упор пружины тоненькая, рекомендую на нижний край пружины, при помощи мыльного раствора натянуть подходящий по диаметру резиновый шланг. Он будет служить некоим демпфером:


Откручиваем 3 гайки опоры с кузова, снимаем ее:


Снятые элементы устанавливаем на новую стойку.


Наживляем гайку на шток стойки:


Устанавливаем стойку на ступицу, вставляем болты, и, установив домкрат под рычаг, монтируем стойку на штатное место, подгоняя тем же домкратом отверстие для стойки стабилизатора:


Смонтировав стйоку на место, прикручиваем все в обратном порядке. Обязательно качественно протянуть гайки кулака ступицы. Это важно!!!.
Устанавливаем в опору запатентованный Костикусом девайс:


Делаем сэлфи в зеркале:


Переодеваемся, собираем инструмент, убираем в гараже, едем и радуемся!
Спасибо за внимание!




Поблагодарили(8): nen, Клон Шахтера, Костикус, Denikin, Pejt6, popov2006, am02rus, severodvinsk
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
papillon2375

Сообщение:
Добавлено: Вс Июн 14, 2015 7:29 pm  

Всем привет!
Предлагаю вашему вниманию микроотчет о самостоятельной замене масла АКПП в гаражных условиях.

Сподвиг меня на такой подвиг внешний его вид - при проверке уровня на тряпочке был виден черный ореол:


Мне это очень не нравится, и поэтому!!!

имеем автомобиль Додж гранд Караван 2009 с двигателем 3,3 литра и АКПП 41ТЕ:


Я сначала решил «отсосать» старое масло вот таким способом:


Но, не тут то было…Ни хрена оно ни грушей, ни шприцом не откачивалось, другого варианта не было, и, собрав необходимый для замены инструмент:

Головки на 10, нож, стамесочка, молоток и самое главное – тазик, начал:

Открутил 14 болтов и 1 гайку поддона, сорвав сначала «серьезной» трещеткой, (затянуто было конкретно), предварительно очистив грязь с внешних поверхностей поддона:


Потом мелкой (стрелкой указано месторасположение гайки, она держит кронштейн для проводки, ее я до конца не открутил, ниже расскажу почему):


Поддел отверточкой (постукивая молотком) заднюю сторону поддона:


И облился весь маслом:


Вот здесь скажу, что хорошо что не открутил до конца вышеупомянутую гайку, она не дала поддону упасть…

Саня (Монте Карло), вот ты говоришь инженеры, инженеры…Идиоты они…Ну как можно было спроектировать поддон без сливной пробки?…

Далее, снимаю поддон:


Наблюдаю стружку на магните:

Я думал будет гораздо больше, но нет, в принципе это норма для пробега 45 тыщ…

Примечание: Нужно подождать некоторое время для того, чтобы масло максимально стекло из коробки, ну например, выпить, чаю, кофе, пиво…

Очистив поддон от старого масла, одеваю прокладку, которая была в комплекте с фильтром АКПП вкручиваю все 14 болтиков:


Ставлю и прикручиваю поддон обратно:


Перелив слитое масло в пятилитровую бутылку, замерил на глаз количество, получилось литра 3 – 3,5 (еще некоторое количество пролилось на землю на руки, голову, СЦУКО, шею)…

Пришло время заливать масло, и тут я попал в ступор. Воронки в гараже не нашел!!! Стал думать как его запихнуть в горловину щупа…
Спустя 15 минут был изобретен вот такой девайс:


при помощи которого, я залил в горловину коробки 3,5 литра вот такого масла:



Мопар больше не хочу. Во первых – неоправданно дорого (хотя «равенол» тоже не очень дешево), во вторых потерял доверие…

Завел двигатель и минут 10 гонял коробку с D на R и обратно:


Снова открутил поддон и (уже наученный), потихоньку слил масло:


Эту процедуру я в точности с описанным выше повторил еще раз - снова установил поддон, залил масло, прогонял по передачам, слил.
Примечание - старый фильтр АКПП не снимал.

Далее. Очистил посадочное место поддона на АКПП от герметика:


Естественно сам поддон:


Обезжирил растворителем:


Намазал тонкий слой герметика на поддон:


И на все 14 болтиков, сформировав тем самым, такую вот «прокладочку»:


Сдернул рукой старый фильтр. Он крепится на «пимпочки» указанные стрелками:


Установил на место старого новый фильтр (ставится просто - удар ладошки - и он на своем месте, только внимательно с горловиной, там резиновое колечко, чтобы не выпало):


Прикрутил поддон на место:


Снова залил масло, прогнав в режиме работы на передачах, прогрел его хорошо.
Еле – еле проверил уровень (никак не мог увидеть его на щупе), довел таки его до необходимого количества. Надо просто порезче - вставил и тут же вынул...

Примечание: уровень прогретого масла должен находиться на заштрихованной поверхности щупа со словом «НОТ»

В конце концов проверил чистой тряпочкой масло, которое после всех манипуляций выглядело так:

Т.е. ореола не было.

Ничего в работе коробки не изменилось, но душа моя спокойна, что ближайшие 45 тыщ можно ездить не напрягаясь…

Вот и все, спасибо за внимание…




Поблагодарили(14): Клон Шахтера, вепс, Виктор727, Denikin, Костикус, am02rus, Intel, nen, an21®, Pejt6, Верний, Защитник, monte carlo, Michaspb
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
papillon2375

Сообщение:
Добавлено: Чт Май 28, 2015 1:18 am  

http://crt.ru/search/oem/?number=7-01-2238#act=oem;number=7-01-2238
Втулки стабилизатора на квадрат. От акуры.

http://www.autodoc.ru/Web/part/febest/5216/art/0323005
Стойки стабилизатора, тоже от акуры.




Поблагодарили(2): Костикус, nen
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
neoslieders

Сообщение:
Добавлено: Вс Май 24, 2015 2:19 pm  

Вот фото места где стоит эта пружинка.

У меня чуть-чуть люфтило заднее сдвоенное кресло. Поэтому иногда не откидывалась одна нога кресла. Устранил люфт при помощи велосипедного ключа для спиц.

Обрезал п-образные концы и установил, как на фото c двух сторон.


Люфт ушел и кресло начало спокойно складываться.




Поблагодарили(3): nen, papillon2375, Flekss
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
monte carlo

Сообщение:
Добавлено: Пн Май 04, 2015 11:31 pm  

Покобатько писал(а):
самую лучшую из лучших реек на узкоглазика ))
давай тел. для связи, отправлю. дал бы раньше, завтра была бы уже в москве. Точнее, уже сегодня.
Цитата:
Александр, добрый день.
Нужен замок левой сдвижной двери на додж караван 2005 г.в., а точнее актуатор на замок (тот механизм, что блокирует дверь).
а в москве нету чтоле?



Поблагодарили(1): nen
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
monte carlo

Сообщение:
Добавлено: Сб Дек 28, 2013 11:55 am  

В наличии имеется большой ассортимент б/у для Караванов-Вояджеров с 1992-го по 2014-й, кое-что могу брать у конкурентов.

Все вопросы ПО НАЛИЧИЮ И СТОИМОСТИ ЗАПЧАСТЕЙ:
= либо в данной теме,
= либо в личку,
= либо по телефону: +37 529 6 999 111 (Александр).


также эл.почта shurin@avtoamerika.by и скайп avtoamerika.by

Периодически (по мере набора достаточного количества заказов) все заказанное будет доставляться в Москву.
При оформлении заказа предоплата приветствуется.

По поводу предоплаты связываться с Сенсеем:
= по телефону:
(495) 978 7654 (Денис)
= или в личку.

Звонить ТОЛЬКО по поводу предоплаты!!!
Именно ЗВОНИТЬ, СМС-ки не поддерживаются!!!

Для тех, кто в ТАНКЕ: и ТОЛЬКО после того как вы узнали о НАЛИЧИИ,
СТОИМОСТИ запчастей и РАЗМЕРЕ предоплаты у Александра!!!

Пишите и дозванивайтесь сами!!!
Перезванивать никто не будет!!!


ВАЖНО: платежи, сделанные на карту БЕЗ согласования с Денисом, а так же безымянные платежи о которых у Дениса НЕТ никакой информации в личке или по телефону (кому, сколько и за что) НЕ БУДУТ УЧИТЫВАТЬСЯ!!! Такие платежи будут считаться БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫМИ ВЗНОСАМИ в Фонд Клуба.


Для членов Клуба предусмотрены скидки.

Забирать все по приезду Александра или позже, НО самовывозом с Парка Победы у Сенсея.
Самовывоз осуществляется по предварительной договоренности и в удобное Сенсею время!!!
ГСК на карте
Гаражи в конце улицы Генерала Ермолова.


Привоз запчастей по субботам или воскресеньям, прибытие обычно к 06.00 и до 10.00 (обращаю внимание, что это будет происходить НЕ КАЖДЫЕ выходные!!!).
О датах прибытия запчастей будет сообщаться дополнительно в данной теме.


Если Вас НЕ устраивают описанные выше условия, то не нужно ничего заказывать, просто не читайте эту ветку. Товарищи, не выполнившие взятые на себя обязательства, будут внесены в черный список заказчиков.

Вопросы и условия доставки в регионы обсуждаются индивидуально с каждым заказчиком.


Это ТРЕТЬЯ часть темы, вторая находится тут = http://minivan.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=23629




Поблагодарили(21): zikko, vitocarleone, CTAJIKEP, SARYCH, Яков, roman2905, Лисенок, Stasopolas, Edward-1973, Denikin, u285ra, Колян, Руслан78, Верний, MihailLBH, Evgen_iy, nen, vato, -=Алексей=-, Tkalichs, Анастасия
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Intel

Сообщение:
Добавлено: Чт Май 22, 2014 12:12 pm  

По просьбам трудящихся выкладываю мануал по замене шлангов охлаждения коробки. Процедура эта очень проста и легко может быть выполнена за полчаса-час даже не в гаражных условиях, а прямо во дворе возле дома, на даче и т.п. Никакого специального оборудования не требуется. Описанное проделано на квадрате 10 года с двигателем 3.3 и 4-ступенчатой коробкой, но для других годов и коробок принципиально ничем отличаться не должно. Фотографий в процессе к сожалению не делал, но нашел сейчас в сервис-мануале достаточно внятные картинки, по которым все будет понятно.

Итак, нам понадобятся новые шланги охлаждения. Продаются оба шланга вместе, для указанной машины код 05005203AC, на 6-ступке другие. Из инструмента: отвертки крестовая и маленькая обычная (или тонкий нож), ключ или маленькая головка на 10, пассатижи с заостренными губками или пинцет.


В первую очередь, для того, чтобы подлезть к входу шлангов в радиатор, нужно частично разобрать бампер. Снимаем два пластиковых пистона над решеткой радиатора (№3 на рисунке) - поддеваем и выдвигаем сначала центральный стерженек, потом выдергиваем весь пистон. Выкручиваем два болта на 10, один над левой фарой (№4), второй в колесной арке (№7). Там же в колесной арке выкрутить один (или два, не помню) саморез под крестовую отвертку, крепящий подкрылок к бамперу. И там же в районе 7-го болта бампер крепится к крылу защелками. Надо просто потянуть эту часть бампера вниз-вперед, чтобы их отщелкнуть.
После всего проделанного верхнюю часть бампера в районе входа шлангов в радиатор можно оттянуть вперед достаточно, чтобы ничего не мешало. Для большей свободы можно снять решетку радиатора, я просто сходу не разобрался как это делается, поэтому не стал снимать, и в общем-то совсем не обязательно это делать.

Если посмотреть как шланги закреплены на авто, видно, что и в коробку, и в радиатор они входят через большие гайки и сразу возникает желание эти гайки открутить. Я так и сделал. Так вот, не повторяйте моей ошибки, для замены шлангов эти гайки откручивать не нужно! Как обычно, сначала делаем, а если не получается читаем инструкцию. Так вот, я сейчас почитал процедуру замены в официальном сервис-мануале, мои слова подтверждаются - шланги меняются без откручивания гаек.


Для отсоединения шланга сначала нужно поддеть и сдвинуть по шлангу пластиковый колпачок (№2). Когда колпачок сдвинут, становится видно крепление шланга в гайке.


Шланг крепится проволочным стопорным кольцом (№2), которое вставлено в прорези на гайке и удерживает шланг за конический выступ на его конце. Тонкой отверткой поддеваем это кольцо и окончательно сдергиваем с гайки пассатижами/пинцетом/руками. Тут самая главная засада, чтобы это колечко не выпрыгнуло и не улетело в неизвестном направлении.
После снятия кольца шланг покручивая/покачивая просто вынимаем из гайки с небольшим усилием. Таким образом разбираются все четыре конца шлангов. Сборка может быть выполнена двумя вариантами.


Можно сначала надеть на гайки стопорные кольца, а потом с усилием воткнуть шланги. Шланг конусом раздвигает кольцо, а потом там защелкивается. Такой способ предлагает сервис-мануал (поскольку он вообще не предполагает снятие стопоров с гаек, а их разжатие с помощью специнструмента Disconnect Tool 8875A, которого у нас нет). Можно, раз уж стопорные кольца сняты, сначала вставить шланги, потом уже надеть кольца, я делал так. Без разницы. После того как шланг вставлен, надвигаем и защелкиваем на гайке пластиковый колпачок, который играет роль дополнительного защитного элемента, удерживающего стопор в сжатом состоянии.

Вот и все. Далее некоторая необязательная информация и мысли по теме.
Как там все уплотняется, я так и не понял. Если пошевелить закрепленный шланг, он в гайке болтается очень свободно. И казалось бы из этого соединения под давлением должно лить ручьем, ведь давление там немалое раз уж даже шланги в местах обжатия на трубку начинают течь. Внутри гайки есть небольшое резиновое колечко, похоже оно как раз под давлением как-то там обжимается, а может и нет. При необходимости его можно, хотя и очень сложно вытащить/вставить (я вынимал посмотреть) и делать это лучше конечно уже на открученной гайке. Обычное круглое колечко из маслостойкой резины, в запчастях такие встерчаются в ассортименте, при необходимости не будет проблемой подобрать подходящее. Но необходимости попутной его замены при замене шлангов нет. Если в этом месте изначально не текло, то и не потечет, вынутое колечко было как новое.
На всякий случай, гайки, которые вкручиваются в коробку продаются отдельно, код 04800267AA, одинаковые для 4- и для 6-ступенчатых. Гаек в радиаторе отдельно в каталоге нет, видимо идут вместе с радиатором.
ATF при замене не вытекает, подливать не нужно.




Поблагодарили(8): Sensej, Stasopolas, Nikus80, papillon2375, nen, Костикус, bklpn, severodvinsk
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volvo757

Сообщение:
Добавлено: Пт Апр 19, 2013 11:26 pm  

Повторюсь,на мою по ВИНу..
в сжатом 270 мм
в полной вытяжке 380 мм
дырки на 12мм,головки болта и гайки на 18мм




Поблагодарили(2): papillon2375, nen
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Список форумов Форум Минивэн-Клуба


Случайные фотографии из галереи
1-42.JPG
picasso_blue.jpg
IMG_4668.JPG
Vysshiy_pilotazh_001.jpg
Img_0002-2.jpg
IMG_8182.JPG
IMG_6218.JPG
Форум Минивэн-Клуба latest topics RSS feed 
 


Powered by phpBB © phpBB Group
 

Minivan.Ru © 2002-2009, Контакты.
Карта Сайта

RSS