Сообщения, которые благодарил пользователь Michaspb: 17 (всего благодарностей: 17)
Автор
Сообщение
neoslieders
Сообщение:
Добавлено: Вс Апр 19, 2015 5:37 pm
Здравствуйте, друзья! Хочу предоставить фотоотчет о замене передних рычагов на машине Крайслер Гранд Вояджер 2008 года. Понадобится инструмент: ключ на 21 накидной рожковый, головка на 21, ключ на 24, ключ на 18 накидной рожковый и два ключа на 10, домкрат, молоток. Все делал один, по времени все заняло около 5 часов, не спеша. Были куплены оригинальные рычаги: 4766911AL, 4766910AL. Фото одного из рычагов.
Снятые рычаги решил перепрессовать и кинуть в запас. Опишу замену самой сложной левой стороны, на правой стороне все просто. Ставим машину на ручник, ослабляем болты колеса, домкратим машину. Снимаем колесо. Ключом на 18 откручиваем гайку шаровой, обстукиваем суппорт, чтобы освободить палец шаровой.
Головкой на 21 откручиваем болт заднего сален блока, придерживая с обратной стороны гайку на 24. Ключом на 21 открутил болт переднего сален блока. Чтобы его вытащить, достаточно чуть-чуть поддомкратить АКПП. Подушку двигателя не откручивал.
На левом рычаге есть тяга (что это за тяга я не знаю). Двумя ключами на десять откручиваем ее. На родном рычаге была запрессована гайка, а на купленном рычаге ее не было. Но это не проблема , поставил обычный болт с гайкой.
. Мое мнение: устанавливать рычаг надо начинать с заднего сален блока. Так проще попасть болтом.
Затягиваем все на опущенной машине. После замены рычагов необходимо сделать развал.
Всем привет!
Предлагаю вашему вниманию микроотчет о самостоятельной замене масла АКПП в гаражных условиях.
Сподвиг меня на такой подвиг внешний его вид - при проверке уровня на тряпочке был виден черный ореол:
Мне это очень не нравится, и поэтому!!!
имеем автомобиль Додж гранд Караван 2009 с двигателем 3,3 литра и АКПП 41ТЕ:
Я сначала решил «отсосать» старое масло вот таким способом:
Но, не тут то было…Ни хрена оно ни грушей, ни шприцом не откачивалось, другого варианта не было, и, собрав необходимый для замены инструмент:
Головки на 10, нож, стамесочка, молоток и самое главное – тазик, начал:
Открутил 14 болтов и 1 гайку поддона, сорвав сначала «серьезной» трещеткой, (затянуто было конкретно), предварительно очистив грязь с внешних поверхностей поддона:
Потом мелкой (стрелкой указано месторасположение гайки, она держит кронштейн для проводки, ее я до конца не открутил, ниже расскажу почему):
Поддел отверточкой (постукивая молотком) заднюю сторону поддона:
И облился весь маслом:
Вот здесь скажу, что хорошо что не открутил до конца вышеупомянутую гайку, она не дала поддону упасть…
Саня (Монте Карло), вот ты говоришь инженеры, инженеры…Идиоты они…Ну как можно было спроектировать поддон без сливной пробки?…
Далее, снимаю поддон:
Наблюдаю стружку на магните:
Я думал будет гораздо больше, но нет, в принципе это норма для пробега 45 тыщ…
Примечание: Нужно подождать некоторое время для того, чтобы масло максимально стекло из коробки, ну например, выпить, чаю, кофе, пиво…
Очистив поддон от старого масла, одеваю прокладку, которая была в комплекте с фильтром АКПП вкручиваю все 14 болтиков:
Ставлю и прикручиваю поддон обратно:
Перелив слитое масло в пятилитровую бутылку, замерил на глаз количество, получилось литра 3 – 3,5 (еще некоторое количество пролилось на землю на руки, голову, СЦУКО, шею)…
Пришло время заливать масло, и тут я попал в ступор. Воронки в гараже не нашел!!! Стал думать как его запихнуть в горловину щупа…
Спустя 15 минут был изобретен вот такой девайс:
при помощи которого, я залил в горловину коробки 3,5 литра вот такого масла:
Мопар больше не хочу. Во первых – неоправданно дорого (хотя «равенол» тоже не очень дешево), во вторых потерял доверие…
Завел двигатель и минут 10 гонял коробку с D на R и обратно:
Снова открутил поддон и (уже наученный), потихоньку слил масло:
Эту процедуру я в точности с описанным выше повторил еще раз - снова установил поддон, залил масло, прогонял по передачам, слил. Примечание - старый фильтр АКПП не снимал.
Далее. Очистил посадочное место поддона на АКПП от герметика:
Естественно сам поддон:
Обезжирил растворителем:
Намазал тонкий слой герметика на поддон:
И на все 14 болтиков, сформировав тем самым, такую вот «прокладочку»:
Сдернул рукой старый фильтр. Он крепится на «пимпочки» указанные стрелками:
Установил на место старого новый фильтр (ставится просто - удар ладошки - и он на своем месте, только внимательно с горловиной, там резиновое колечко, чтобы не выпало):
Прикрутил поддон на место:
Снова залил масло, прогнав в режиме работы на передачах, прогрел его хорошо.
Еле – еле проверил уровень (никак не мог увидеть его на щупе), довел таки его до необходимого количества. Надо просто порезче - вставил и тут же вынул...
Примечание: уровень прогретого масла должен находиться на заштрихованной поверхности щупа со словом «НОТ»
В конце концов проверил чистой тряпочкой масло, которое после всех манипуляций выглядело так:
Т.е. ореола не было.
Ничего в работе коробки не изменилось, но душа моя спокойна, что ближайшие 45 тыщ можно ездить не напрягаясь…
На прошлой неделе перебирали Радику задний суппорт.
Он приобрёл отличный ремкомплект на Екзисте Frenkit 243924:
Набор просто идеально подходит для переборки суппорта!
Коробочка содержит абсолютно все необходимые резинки для ремонта (даже пара резинок для направляющих), поршень, пакетик с необходимым кол - вом смазки для правильной сборки и зачем то два перепускных клапана. Я решил прикупить себе пару таких ремкомплектов.
Ценник, я считаю, весьма гуманный:
У меня был убитый суппорт в запасе, я его сегодня перебрал:
Проверил - всё отлично работает, и тормоз и ручник.
Если кому нужен б/у суппорт - звоните!
Привет усем!
Сегодня, трогаясь на светофоре, Бах, и все, заколотило, машина не едет.
В паркинг и заглушил пепелац. Думаю все, коробан. Но Надежда на шрус. Заглядую под капот, и о ..., правая полуось, пополам, в месте где какая-то резиново-металическая болванка. может кто подскажет аналоги..
У меня двигатель 3.3.
Подойдёт ли от 3.8?
За ранее Спасибо!
Переделку таких фар я уже кажется тут описывал пару лет назад. Но есть некоторые изменения в исполнении электропроводки. Вот об этом небольшом изменении все подробности.
Вот так теперь выглядят фары Caravana 08 с биксеноновыми линзами
Как видите, разъём для подключения к электропроводке стоит внизу под отверстием для лампы. Сама лампа закрыта резиновым колпаком. Блок розжига Hella стоит на боковой стенке корпуса фары.
В рефлектор имплантированы биксеноновые зеркальные линзы Hella. Сзади корпуса выведены провода для управления шторкой дальнего света.
Справа от оптического блока внизу закреплено автомобильное реле. Места для него очень мало, но хватает.
На реле заведены провода с разъёма, питание блока розжига и шторки дальнего света.
Провода припаяны к реле. На разъём просто нет места. Да и ни к чему разъём.
Реле закреплено вытяжной заклёпкой. Снизу приклеено к корпусу фары скотчем 3М (видно на фото). Крепёжный кронштейн немного подогнут, что-бы реле плотно было прижато к корпусу фары.
Ножки реле я подпилил. Одну ножку для сравнения оставил целой. Только так удалось добиться зазора между контактными ножками реле и рефлектором фары.
Вот собственно вся распайка. Специалист по цветам и направлению проводов сразу поймёт что куда и к чему. Красный короткий проводок объединяет контакты 30 и 85.
Резиновый колпак закрывает выступающую лампу D1S с разъёмом.
Думаю такой вариант проводки будет весьма надёжным. И надеюсь кому-то поможет мой отчёт.
Саша, тему я перенес в раздел минивэнов 2008. Думаю, здесь она будет правильней.
Papillon2375
Цена амортизатора 250 рублей. Извиняюсь за плохое видео, неудобно капотом махать и снимать. Держит отлично и на той же высоте. Со второй стороны не ставил из-за кнопки датчика положения капота, но со вторым было бы ещё лучше..
Привет всем! Выкладываю оригинальные номера запчастей для наших авто 2008-2009 годов. Здесь - pdf-файл (55 Мб). На английском правда, но зато с картинками.
Для начала справочная информация Система TPMS в автомобилях компании Крайслер моделей после 2007 года (далее "Квадрат") не отключаемая Теперь отключаемая в НОРД АВТО Константином DADU Что на водит на меня грустные мысли. Оригинальный номер датчиков на Градн Караван 09 модельного (56053031AD). Для восстановления поломанных датчиков лучше всего использовать заменитель DORMAN (просто дешевле) модель ТОЛЬКО 974-061 Частенько по запросу VIN в экзисте попадаются 974-001 данной компании. ВНИМАНИЕ 001 серия для 2004-007 года. Экзист не знает об этом и с удовольствием продает 001 серию. Обмен обратно затруднителен, понять что он не прописывается можно только собрав колесо и проделав процедуру прописи. Drive vehicle for at least 10 minutes while maintaining a continuous speed over 15mph. The TPM system will automatically learn new sensor IDs and will clear any DTCs during this time.
Двигайтесь на автомобиле, по крайней мере, 10 минут, сохраняя непрерывную скорость более 15mph. Система TPM будет автоматически узнавать новые идентификаторы датчик и очистит все диагностические коды неисправности в течении этого времени. Как Вы поняли из выше написанного, мы открыли коробку, собрали датчик на колесе, собрали и отбалансировали колесо а значит деталь уже Б.У. И устанавливалась на автомобиль. И это очень важный момент для возврата запчастей в Экзист.
Теперь следует рассказать откуда я все это знаю. Мной было потеряно уже 4 датчика в неравном бою с коррозией, пофигизмом шино монтажниками, да и по ряду весьма не объяснимых причин. Будьте бдительны на переобувке. Монтажкой при разбортировке прижимают край покрышки к датчитку, в процессе кручения станка датчик умирает. В зимний период помойте датчик водой от соли и обработайте хитрым химическим составом. (Силикон от воды и грязи) упустив этот маленький нюанс есть большая вероятность сломать верхнюю часть датчика, куда вкручивается золотник, при обычной процедуре закручивания шланга насоса. Не используйте хром,железо, и прочие колпачки. Только пластик. 100% слом гнезда золотника при попытке открутить. Надеюсь все выше написанное поможет Вам. Ибо меня с подвергло написать это все нынешний заказ Дормана в Экзисте 1 703,97р. за штуку, без прочих сопутствующих расходов.
Поблагодарили(7): Виктор727, M@}{imu$®™- арбатский, Клон Шахтера, Тим, sergey60, sve, Michaspb
Замена задней опоры двигателя не представляет большой сложности. Не нужны домкраты и прочие съёмники. Нужно только ключ и головка на 15 и 16, (рожковый ключ на 19) монтировка и смотровая яма. Опора крепится к подрамнику четырьмя болтами на 16, которые в общем то хорошо доступны за исключением вот этого:
Сверху не подлезть, мешает опора. Я взял головку для откручивания наших свечей зажигания и ключ на 19, может и можно подлезть рожковым или накидным на 16, но такого у меня не оказалось:
Далее откручиваем вот этот болт на 15, откручивается легко со стороны глушителя:
Опору вытаскиваем назад(в сторону глушителя), стряхиваем грязь и новую затаскиваем также. Закручиваем четыре болта на 16 и пытаемся помогая монтировкой вставить центральный болт на 15 и прокручивая ключом он встает на место:
По времени заняло часа 2-2,5 . Фото может неудачные, неудобно фотать под двиглом. Спасибо за внимание.
З.Ы. забыл ещё фотку вставить, ужос!
в избранное
мой дом
RSS
Garage
Calendar
FAQ
Поиск
Группы
Регистрация
Профиль
Войти и проверить личные сообщения
Вход
