Нет, ребята, закидайте меня камнями, но я в Крым (ближайшие лет 10, если доживу), ни ногой..Хотя бывал там часто, последний раз отдыхал в "Мрие", есть тут на форуме отчёт..
"Пустынные пляжи, чистейшее море" - чистейшее по сравнению с чем? С соседней лужей? Кто это пишет? Тот, кто никогда не был на Средиземном, Эгейском, других морях, не говоря об океанах? У меня на даче от заросшего пожарного пруда пахнет лучше, чем от Черного моря..
Про дорогу в Крым и местный сервис говорить не буду..
Повторюсь - это моё мнение!
Мы с супругой в этом ебу..м году отменили две поездки в Турцию, в июле и в конце сентября, слава КПСС, с минимальными затратами перенесли на следующий год, а там посмотрим..
Зато я начал открывать для себя, в почти "полтинник" уже, Россию, как это не пафосно звучит..
За этот год я с женой побывали: Коломна, Рязань, Тула,Владимир, Суздаль, Кострома, Ярославль, Великий Новгород, Питер (дважды) со всеми попутными городами, Валдай(четыре раза, только вернулись). И это - офигенно! Какой, нах, Крым..
По цене х.з. сколько с тебя слупят, например за русификацию ноута берут 1000 рублей, но с ноутами к ним идут как на конвейер. Фирма в принципе частная, можно и поторговаться, думаю. Мне кажется гравировка твоих 10 кнопок должна стоить 500 рублей.
Чуть не забыл главный вопрос, а как провода подключал, магнитола стоит а руль-то крутится.
Поменял и я переднюю подушку ДВС, взял aftermarket WESTAR (The USA). Помимо самой подушки поменял один из двух болтов крепления подушки к подрамнику и центральный болт, т.е.:
1.Передняя подушка ДВС WESTAR №EM3156
2.Болт крепления к подрамнику MOPAR №06509391AA
3.Центральный болт подушки ДВС LEMFORDER №2765901 (M10X1.5X105)
Поставил машину в гараж, стал закрывать свою форточку, стекло доехало до верху раздалось хрясь-бздынь и стекло медленно и печально уехало вглубь двери.
Что бы диагностировать что сломалось пришлось разбирать дверь.
Инструмент:
Набор торксов
Головки на 10 и на 8
Длинная силовая отвертка
Малярный скотч и пару клинышков(я использовал скребок для льда подарок от аккума)
И так по пунктам.
0)вынимаем блоки управления подъемниками и форточками, отсоединяем контакты.
1) Откручиваем два самореза (торкс) один в углублении рукоятки, второй под ручкой для открывания двери(скрыт накладкой)
2)Снимаем накладку закрывающую угол зеркала(поддеваем отверткой)
3) Опустившись с правой стороны от угла снятой накладки зеркала сантиметров на 15, поддеваем дверную карту силовой шлицевой отверткой. Там клипсы ближе всего к краю карты и удобнее всего их отковыривать.
Получив возможность подцепить карту пальцами, с помощью той же отвертки и какой то матери отрываем клипсы от двери. Я сломал две нижние клипсы. Купил замену, номер MASUMA 228-KE 12 руб штучка . Подошли без проблем.
Освобождаем тросик ручки открывания и снимаем карту, поднимая её вверх.
Видим вот такую картину
сквозь получившуюся щель сверху, я увидел оборванный трос стеклоподъемника. ну теперь знаю что заказывать.
в академии, 6 тыр с копейками + доставка из штатов. две с половиной недели ожидания и оно приехало.
Сегодня дождался потепления и отсутствия снега и пошел в гараж менять.
Отсоединяем всю электрику . Откручиваем и снимаем мотор стеклоподъемника(три торкса). Снимаем и отсоединяем динамик(четыре торкса)
Открываем резиновый лючок слева.
Сквозь образовавшиеся отверстия поднимаем стекло и освобождаем его с пластмассовых держателей. В стекле есть отверстие сквозь которое можно шлицевой отверткой отжать пластмаску и освободить стекло. Поднимаем стекло наверх и фиксируем клиньями и малярным скотчем.
Откручиаем болты на 10 по периметру каркаса. Просунув руку в отверстие закрытое резиновым люком отцепляем тяги замка. Пластмасски держащие тяги сдергиваются с тяг и тяги спокойно вынимаются. Это пластмасска держащая тягу(в разрезе) Стрелкой показано направление сдёргивания.
Откручиваем три торкса с торца двери крепящие замок.
Снимаем каркас. Там остается один кабель подключенный к замку, его отсоединять не обязательно, При аккуратном обращении все операции проходят и так.
Откручиваем четыре болта(торксы) крепящие рельсы стеклоподъемника.
Ставим новый.
Собираем в обратной последовательности.
Как видите, ничего сложного и страшного нет.
Понять принцип разбора мне помогли пару роликов с ютуба. Рекомендую посмотреть, будет понятнее.
Понравилась мне идея с пружиной. Очень.
Были куплены две пружинки от автомобиля ИЖ тоже с тормозной системы. Я их чуток укоротил и придал нужную форму.( снизу оригинал,сверху переделаная)
Прикрепил на суппорт:
И с колесом:
Цена 40 рублей. Времени: 1 человекачас. Итог: тишина.
Продублирую пост в полезных советах 2008+
Кто меняет моторное масло самостоятельно знают, что при выкручивании фильтра масло вытекает через его края по стенкам, что не есть удобно. Я пробиваю гвоздем дно фильтра, подставляю емкость для отработки и резко вытаскиваю гвоздь:
Дождавшись полного стекания масла, открутить фильтр съёмником или другим способом.
Всем привет!
Предлагаю вашему вниманию микроотчет о самостоятельной замене масла АКПП в гаражных условиях.
Сподвиг меня на такой подвиг внешний его вид - при проверке уровня на тряпочке был виден черный ореол:
Мне это очень не нравится, и поэтому!!!
имеем автомобиль Додж гранд Караван 2009 с двигателем 3,3 литра и АКПП 41ТЕ:
Я сначала решил «отсосать» старое масло вот таким способом:
Но, не тут то было…Ни хрена оно ни грушей, ни шприцом не откачивалось, другого варианта не было, и, собрав необходимый для замены инструмент:
Головки на 10, нож, стамесочка, молоток и самое главное – тазик, начал:
Открутил 14 болтов и 1 гайку поддона, сорвав сначала «серьезной» трещеткой, (затянуто было конкретно), предварительно очистив грязь с внешних поверхностей поддона:
Потом мелкой (стрелкой указано месторасположение гайки, она держит кронштейн для проводки, ее я до конца не открутил, ниже расскажу почему):
Поддел отверточкой (постукивая молотком) заднюю сторону поддона:
И облился весь маслом:
Вот здесь скажу, что хорошо что не открутил до конца вышеупомянутую гайку, она не дала поддону упасть…
Саня (Монте Карло), вот ты говоришь инженеры, инженеры…Идиоты они…Ну как можно было спроектировать поддон без сливной пробки?…
Далее, снимаю поддон:
Наблюдаю стружку на магните:
Я думал будет гораздо больше, но нет, в принципе это норма для пробега 45 тыщ…
Примечание: Нужно подождать некоторое время для того, чтобы масло максимально стекло из коробки, ну например, выпить, чаю, кофе, пиво…
Очистив поддон от старого масла, одеваю прокладку, которая была в комплекте с фильтром АКПП вкручиваю все 14 болтиков:
Ставлю и прикручиваю поддон обратно:
Перелив слитое масло в пятилитровую бутылку, замерил на глаз количество, получилось литра 3 – 3,5 (еще некоторое количество пролилось на землю на руки, голову, СЦУКО, шею)…
Пришло время заливать масло, и тут я попал в ступор. Воронки в гараже не нашел!!! Стал думать как его запихнуть в горловину щупа…
Спустя 15 минут был изобретен вот такой девайс:
при помощи которого, я залил в горловину коробки 3,5 литра вот такого масла:
Мопар больше не хочу. Во первых – неоправданно дорого (хотя «равенол» тоже не очень дешево), во вторых потерял доверие…
Завел двигатель и минут 10 гонял коробку с D на R и обратно:
Снова открутил поддон и (уже наученный), потихоньку слил масло:
Эту процедуру я в точности с описанным выше повторил еще раз - снова установил поддон, залил масло, прогонял по передачам, слил. Примечание - старый фильтр АКПП не снимал.
Далее. Очистил посадочное место поддона на АКПП от герметика:
Естественно сам поддон:
Обезжирил растворителем:
Намазал тонкий слой герметика на поддон:
И на все 14 болтиков, сформировав тем самым, такую вот «прокладочку»:
Сдернул рукой старый фильтр. Он крепится на «пимпочки» указанные стрелками:
Установил на место старого новый фильтр (ставится просто - удар ладошки - и он на своем месте, только внимательно с горловиной, там резиновое колечко, чтобы не выпало):
Прикрутил поддон на место:
Снова залил масло, прогнав в режиме работы на передачах, прогрел его хорошо.
Еле – еле проверил уровень (никак не мог увидеть его на щупе), довел таки его до необходимого количества. Надо просто порезче - вставил и тут же вынул...
Примечание: уровень прогретого масла должен находиться на заштрихованной поверхности щупа со словом «НОТ»
В конце концов проверил чистой тряпочкой масло, которое после всех манипуляций выглядело так:
Т.е. ореола не было.
Ничего в работе коробки не изменилось, но душа моя спокойна, что ближайшие 45 тыщ можно ездить не напрягаясь…
Пацаны, вчера мы готовили нашего азовского пеленгаса.
Рыбки веселые и улыбаются. Они ещё не знают, что мы надругаемся над ними и сожрём их.
Хищники всё ближе
Нарезали лимон
Почистили рыбок, выпотрошили их и набили лимоном
Втёрли в рыбку адыгейскую соль (соль, кинза, чеснок), посыпали травками
Завернули в фольгу и в духовочку с 200 градусами на 40 минут.
Как проверить готовность рыбы? Если её глаза стали белыми, значит она готова. Фоток готовой рыбы нет - она была моментально уничтожена. Приятного аппетита!
Могу на словах рассказать.
Покупаем форсунку заднего стекла Нивы или ВАЗ2104, или иного подобного авто с высоким омывателем заднего стекла. Шланг длиной 3 метра, и тройничок.
Снимаем обшивку двери багажника (четыре самореза возле нижнего торца 5-й двери плюс множество пистонов). Откручиваем две гайки на 10 и освобождаем пару пистонов, снимаем балалайку с логотипом, подсветкой знака и собственно камерой ЗХ. Не забываем отсоединить и снять фонарь двери. Сверлом на 8 сверлим отверстие в пластике корпуса камеры и в самой двери рядом. Пропускаем шланг, надеваем на форсунку, прикручиваем форсунку. По внутренностям двери ведем шланг на верх (туда где заходит штатный шланг омывайки стекла. Там как раз расположен штатный переходник, даже резать штатный шланг не нужно. Сверлим еще одно отверстие в обшивке, вытаскиваем шланг наружу, обрезаем лишнее и соединяем тройничком. Собираем все в обратной последовательности. Регулируем направление брызгания и радуемся. На последнем этапе (регулировке) нужен помощник, который будет периодически нажимать кнопку брызгалки.
Основной момент, это выбор места отверстия в корпусе камеры. Его надо расположить как можно дальше от авто, и как можно ближе к самой камере.
Чего не надо делать. Я по неопытности хотел все завести так, чтоб невидно колхоза было, поэтому начал еще снимать верхнюю накладную панель (с дополнительным стопом и штатной брызгалкой). Пообламывал все пистоны нахрен, потерял кучу времени, и ни чего не добился, ибо там негде выпустить наш шланг наружу. Долго матерился и кое как собрал этот узел обратно. На днях сделаю фотки того что получилось, по возможности сниму видос работы колхоза.
У меня по времени заняло около 1 часа, если не заниматься ерундой (снятием верхней панели и ее сборкой обратно), то уйдет минут 20-30, не больше.
Здравствуйте, друзья! Хочу предоставить фотоотчет о замене передних рычагов на машине Крайслер Гранд Вояджер 2008 года. Понадобится инструмент: ключ на 21 накидной рожковый, головка на 21, ключ на 24, ключ на 18 накидной рожковый и два ключа на 10, домкрат, молоток. Все делал один, по времени все заняло около 5 часов, не спеша. Были куплены оригинальные рычаги: 4766911AL, 4766910AL. Фото одного из рычагов.
Снятые рычаги решил перепрессовать и кинуть в запас. Опишу замену самой сложной левой стороны, на правой стороне все просто. Ставим машину на ручник, ослабляем болты колеса, домкратим машину. Снимаем колесо. Ключом на 18 откручиваем гайку шаровой, обстукиваем суппорт, чтобы освободить палец шаровой.
Головкой на 21 откручиваем болт заднего сален блока, придерживая с обратной стороны гайку на 24. Ключом на 21 открутил болт переднего сален блока. Чтобы его вытащить, достаточно чуть-чуть поддомкратить АКПП. Подушку двигателя не откручивал.
На левом рычаге есть тяга (что это за тяга я не знаю). Двумя ключами на десять откручиваем ее. На родном рычаге была запрессована гайка, а на купленном рычаге ее не было. Но это не проблема , поставил обычный болт с гайкой.
. Мое мнение: устанавливать рычаг надо начинать с заднего сален блока. Так проще попасть болтом.
Затягиваем все на опущенной машине. После замены рычагов необходимо сделать развал.
Поменял сегодня лобовое.Поставил боровское KMK Glass. Встало нормально,окошко VIN совпадает ,бликов и искажений нет. Шелкография ,без датчика дождя,полностью подзелёненое. Смотрится лучше чем родное. Мопар и китайцы отдыхают.
Даже и не знаю, в тот-ли подфорум я статейку замутил. Раньше в "оптику" писал. Потом все мои темы по этим машинам сюда перетащили. Ну значит сюда и напишем...
Наконец добрались мои руки и до фар Caravan 2008-10. Собственно вот, что в итоге получилось
А теперь немного подробностей. Описывать процесс разборки не буду. В рефлектор вмонтирована линза Valeo (донор автомобиль Audi).
Для блока розжига Matsushita в боковой стенке корпуса вырезано отверстие, установлены стойки из болтов М4. Под лапки блока набраны до нужной высоты гайки и шайбы. Блты поставлены на герметик.
Эти фары имеют более сложную, чем на ранних машинах, конструкцию. Они имеют декоративные маски. Поэтому размещение электропроводки и вспомогательных узлов внутри не затруднено. Вся проводка размещена внутри фары и выведена на разъём Н13.
В передней части корпуса стоит диод развязки ближнего и дальнего света, плата управления шторкой дальнего света.
Блок розжига поставлен на герметик. Стандартный разъём Н13 вмонтирован внизу корпуса. В проводке автомобиля никаких доработок делать не придётся.
Теперь немного про блок розжига. Внимательный и знающий матчасть читатель спросит: "а как питание к блоку подано?" Действительно, разъём-то на этих блоках снаружи. Оказалось питание легко можно подать и с другой стороны корпуса. Я вывел провода внутрь фары. Идея не моя. Почерпнул на дружественном форуме.
Нужно просто снять крышку корпуса, в герметике, которым залиты все внутренности, вырезить окошко за разъёмом и припаять пару проводочков. При вырезании герметика не стоит ничего бояться. Ничего повредить не удастся. Ножки розъёма очень толстые и ножом их не повредить.
Самое сложное тут - это найти ключик под болтики. Это не простой TORX10. Очень похож, но в центре звёздочки есть маленькое углубление.
Называется такой ключик Т10Н.
А штатный разъём питания блока я не снимал и не отключал. Просто положил на ножки разъёма кусочек полиэтилена и залил всё герметиком. Получилась герметичная пробка. Коли надо - можно выковырять и снова использовать разъём.
Напомню, что прежде, чем ставить ксеноновые фары на этот автомобиль, нужно перепрограммировать мозги под этот тип ламп. Или внедрить в цепь питания конденсатор.
Фото на машине пока нет. Просто у фар пока нет хозяина. Продаются.
Стёкла пока на герметик не ставил. Всё думаю, может DRL светодиодные поставить. Коли время свободное появится.
Замена задней опоры двигателя не представляет большой сложности. Не нужны домкраты и прочие съёмники. Нужно только ключ и головка на 15 и 16, (рожковый ключ на 19) монтировка и смотровая яма. Опора крепится к подрамнику четырьмя болтами на 16, которые в общем то хорошо доступны за исключением вот этого:
Сверху не подлезть, мешает опора. Я взял головку для откручивания наших свечей зажигания и ключ на 19, может и можно подлезть рожковым или накидным на 16, но такого у меня не оказалось:
Далее откручиваем вот этот болт на 15, откручивается легко со стороны глушителя:
Опору вытаскиваем назад(в сторону глушителя), стряхиваем грязь и новую затаскиваем также. Закручиваем четыре болта на 16 и пытаемся помогая монтировкой вставить центральный болт на 15 и прокручивая ключом он встает на место:
По времени заняло часа 2-2,5 . Фото может неудачные, неудобно фотать под двиглом. Спасибо за внимание.
З.Ы. забыл ещё фотку вставить, ужос!
Цена амортизатора 250 рублей. Извиняюсь за плохое видео, неудобно капотом махать и снимать. Держит отлично и на той же высоте. Со второй стороны не ставил из-за кнопки датчика положения капота, но со вторым было бы ещё лучше..
в избранное
мой дом
RSS
Garage
Calendar
FAQ
Поиск
Группы
Регистрация
Профиль
Войти и проверить личные сообщения
Вход
отрываем клипсы от двери. Я сломал две нижние клипсы. Купил замену, номер MASUMA 228-KE 12 руб штучка . Подошли без проблем.
