Благодарности

Intel · Добавлено: Чт Май 22, 2014 12:12 pm

По просьбам трудящихся выкладываю мануал по замене шлангов охлаждения коробки. Процедура эта очень проста и легко может быть выполнена за полчаса-час даже не в гаражных условиях, а прямо во дворе возле дома, на даче и т.п. Никакого специального оборудования не требуется. Описанное проделано на квадрате 10 года с двигателем 3.3 и 4-ступенчатой коробкой, но для других годов и коробок принципиально ничем отличаться не должно. Фотографий в процессе к сожалению не делал, но нашел сейчас в сервис-мануале достаточно внятные картинки, по которым все будет понятно.

Итак, нам понадобятся новые шланги охлаждения. Продаются оба шланга вместе, для указанной машины код 05005203AC, на 6-ступке другие. Из инструмента: отвертки крестовая и маленькая обычная (или тонкий нож), ключ или маленькая головка на 10, пассатижи с заостренными губками или пинцет.

В первую очередь, для того, чтобы подлезть к входу шлангов в радиатор, нужно частично разобрать бампер. Снимаем два пластиковых пистона над решеткой радиатора (№3 на рисунке) - поддеваем и выдвигаем сначала центральный стерженек, потом выдергиваем весь пистон. Выкручиваем два болта на 10, один над левой фарой (№4), второй в колесной арке (№7). Там же в колесной арке выкрутить один (или два, не помню) саморез под крестовую отвертку, крепящий подкрылок к бамперу. И там же в районе 7-го болта бампер крепится к крылу защелками. Надо просто потянуть эту часть бампера вниз-вперед, чтобы их отщелкнуть.
После всего проделанного верхнюю часть бампера в районе входа шлангов в радиатор можно оттянуть вперед достаточно, чтобы ничего не мешало. Для большей свободы можно снять решетку радиатора, я просто сходу не разобрался как это делается, поэтому не стал снимать, и в общем-то совсем не обязательно это делать.

Если посмотреть как шланги закреплены на авто, видно, что и в коробку, и в радиатор они входят через большие гайки и сразу возникает желание эти гайки открутить. Я так и сделал. Так вот, не повторяйте моей ошибки, для замены шлангов эти гайки откручивать не нужно! Как обычно, сначала делаем, а если не получается читаем инструкцию. Так вот, я сейчас почитал процедуру замены в официальном сервис-мануале, мои слова подтверждаются - шланги меняются без откручивания гаек.

Для отсоединения шланга сначала нужно поддеть и сдвинуть по шлангу пластиковый колпачок (№2). Когда колпачок сдвинут, становится видно крепление шланга в гайке.

Шланг крепится проволочным стопорным кольцом (№2), которое вставлено в прорези на гайке и удерживает шланг за конический выступ на его конце. Тонкой отверткой поддеваем это кольцо и окончательно сдергиваем с гайки пассатижами/пинцетом/руками. Тут самая главная засада, чтобы это колечко не выпрыгнуло и не улетело в неизвестном направлении.
После снятия кольца шланг покручивая/покачивая просто вынимаем из гайки с небольшим усилием. Таким образом разбираются все четыре конца шлангов. Сборка может быть выполнена двумя вариантами.

Можно сначала надеть на гайки стопорные кольца, а потом с усилием воткнуть шланги. Шланг конусом раздвигает кольцо, а потом там защелкивается. Такой способ предлагает сервис-мануал (поскольку он вообще не предполагает снятие стопоров с гаек, а их разжатие с помощью специнструмента Disconnect Tool 8875A, которого у нас нет). Можно, раз уж стопорные кольца сняты, сначала вставить шланги, потом уже надеть кольца, я делал так. Без разницы. После того как шланг вставлен, надвигаем и защелкиваем на гайке пластиковый колпачок, который играет роль дополнительного защитного элемента, удерживающего стопор в сжатом состоянии.

Вот и все. Далее некоторая необязательная информация и мысли по теме.
Как там все уплотняется, я так и не понял. Если пошевелить закрепленный шланг, он в гайке болтается очень свободно. И казалось бы из этого соединения под давлением должно лить ручьем, ведь давление там немалое раз уж даже шланги в местах обжатия на трубку начинают течь. Внутри гайки есть небольшое резиновое колечко, похоже оно как раз под давлением как-то там обжимается, а может и нет. При необходимости его можно, хотя и очень сложно вытащить/вставить (я вынимал посмотреть) и делать это лучше конечно уже на открученной гайке. Обычное круглое колечко из маслостойкой резины, в запчастях такие встерчаются в ассортименте, при необходимости не будет проблемой подобрать подходящее. Но необходимости попутной его замены при замене шлангов нет. Если в этом месте изначально не текло, то и не потечет, вынутое колечко было как новое.
На всякий случай, гайки, которые вкручиваются в коробку продаются отдельно, код 04800267AA, одинаковые для 4- и для 6-ступенчатых. Гаек в радиаторе отдельно в каталоге нет, видимо идут вместе с радиатором.
ATF при замене не вытекает, подливать не нужно.

Rostik · Добавлено: Пт Ноя 18, 2011 9:49 am

Уже несколько человек задавали мне вопрос о наличии салонного фильтра на машинах 2008-2010 годов. Отвечаю - фильтр есть. И очень просто меняется.

Вот каталожные номера деталей разных производителей:

68042866AB - Mopar. Цена 630 рублей.

27277-EG025 - Nissan. Цена 1674 рубля.

MV-27277-EG025 - MV-Parts. Цена 341 рубль.

А теперь про то, где найти фильтр в машине и как заменить.

Доступ к фильтру за нижним бардачком. Надо открыть бардачёк и, надавив на боковые стенки, вывести ограничители открывания из зацепления с окном бардачка. Ковш бардачка на петлях откинется к самому полу.

Вот она, крышка фильтра. Фиксируется она двумя защёлками сбоку.

Что-бы снять крышку, надо надавить на защёлки внутрь крышки. Можно поочерёдно. Фильтр просто вытягивается из гнезда.

Как видите, всё намного проще, чем в машинах предыдущих годов.
Небольшой совет. Когда будите закрывать крышку фильтра, будьте внимательнее с проводами, которые проходят как раз над корпусом фильтра и могут попасть в окно под крышку. Повредить их Вы не сможете, но они просто не позволят закрыть крышку.
Наслаждайтесь свежим воздухом.

Stasopolas · Добавлено: Ср Ноя 11, 2015 9:26 pm

podvoh · Добавлено: Сб Ноя 30, 2013 1:11 pm

Все машинка готова ни стуков не звуков smile317

стойки брал в автодоке 68042864AC стоимость 3326р штука мопар

papillon2375 · Добавлено: Вт Июн 16, 2015 8:13 pm

Всем привет!
Сегодня мы меняем передние стойки самостоятельно. Сразу скажу, ничего сложного в данной процедуре нет. Нужно иметь несколько единиц специального инструмента, силу, руки, здоровье и мозг в голове. Пример будет показан на левой стороне.
Внимание, если вы не умеете «слесарить», во избежание травм, настоятельно рекомендую обратиться за данной процедурой в мастерскую…

Итак, приступим.
Первым делом снимаем щетки очистителя ветрового стекла, и сами поводки щеток. Для снятия возможно понадобится съемник, головка на 15, трещетка и плоская отвертка:

Демонтируем пластиковую «крышку», «консоль», «панель», вобщем ХЗ, как ее назвать, см.фото.
Крепится она на двух завертывающихся клипсах – слева и справа (стрелки), и крюками, расположенными на внутренней стороне за ветровое стекло. У меня еще и саморезами. Это я сам их прикрутил.

Сняв панель, видим трапецию управления «дворниками». Заодно можно обслужить двигающиеся детали, смазав там все…

Ослабив гайки, поддомкрачиваем автомобиль, снимаем само колесо. (Во избежание падения автомобиля, не забываем подложить под колеса упоры!!!)

Подкладываем под рычаг, в области расположения шарового шарнира, необходимой высоты чурбачок, деревяшки и т.п.:

Отпускаем автомобиль с домкрата, тем самым зафиксировав его на рычаге (вместо колеса):

При снятом колесе щеткой очищаем грязь, тщательно обрабатываем гайки стойки стабилизатора, кулака ступицы и кронштейна-держателя провода ABS - средством ВД-40:

ПЕРЕКУР….

Далее. Откручиваем верхнюю гайку стойки стабилизатора. Возможно придется воспользоваться либо специальным «хитрым» ключом с шестигранником, либо с другой стороны удерживать вал рожковым. Мопар использует гайку на 19, держатель для вала на 15.

Примечание: если вы не будете менять стойку стабилизатора - нижнюю сторону откручивать нет необходимости.

Головкой на 10 и «трещеткой» откручиваем от стойки кронштейн-держатель провода АБС:

Вооружившись удлинителем и головкой на 21, срываем гайки крепления стойки к кулаку ступицы:

Далее «трещеткой» откручиваем обе гайки, (болты при этом не снимаем):

При помощи специального «хитрого» ключа и такой-то матери срываем гайку штока стойки (Внимание, гайку до конца не откручиваем, только срываем!!!)

Если нет хитрого ключа, можно воспользоваться вот такой комбинацией:

Вот теперь самое серьезное и опасное! Внимание, настоятельно не рекомендую использовать дешевые зажимы для пружин, опасно для здоровья и жизни!!!

Вставляем уже зажатые до конца зажимы в пружину (она у нас сжата!, если не понятно почему, читаем еще раз!!!) , я на всякий случай установил 3 штуки:

Снова поддомкрачиваем автомобиль, подставив упоры уже под кузов (можно вот так):

Снимаем болты с кулака ступицы, откручиваем гайку штока стойки и демонтируем стойку с пружиной, отбойником и опорным подшипником.
Снимаем опорный подшипник, отбойник, пружину и нижнюю резинку-упор пружины:

Внимательно все осматриваем, если есть вызывающие подозрения элементы, меняем их.
Т.к. нижняя резинка-упор пружины тоненькая, рекомендую на нижний край пружины, при помощи мыльного раствора натянуть подходящий по диаметру резиновый шланг. Он будет служить некоим демпфером:

Откручиваем 3 гайки опоры с кузова, снимаем ее:

Снятые элементы устанавливаем на новую стойку.

Наживляем гайку на шток стойки:

Устанавливаем стойку на ступицу, вставляем болты, и, установив домкрат под рычаг, монтируем стойку на штатное место, подгоняя тем же домкратом отверстие для стойки стабилизатора:

Смонтировав стйоку на место, прикручиваем все в обратном порядке. Обязательно качественно протянуть гайки кулака ступицы. Это важно!!!.
Устанавливаем в опору запатентованный Костикусом девайс:

Делаем сэлфи в зеркале:

Переодеваемся, собираем инструмент, убираем в гараже, едем и радуемся!
Спасибо за внимание!

	баннеры наших партнеров.