Благодарности

papillon2375 · Добавлено: Вт Июн 16, 2015 8:13 pm

Всем привет!
Сегодня мы меняем передние стойки самостоятельно. Сразу скажу, ничего сложного в данной процедуре нет. Нужно иметь несколько единиц специального инструмента, силу, руки, здоровье и мозг в голове. Пример будет показан на левой стороне.
Внимание, если вы не умеете «слесарить», во избежание травм, настоятельно рекомендую обратиться за данной процедурой в мастерскую…

Итак, приступим.
Первым делом снимаем щетки очистителя ветрового стекла, и сами поводки щеток. Для снятия возможно понадобится съемник, головка на 15, трещетка и плоская отвертка:

Демонтируем пластиковую «крышку», «консоль», «панель», вобщем ХЗ, как ее назвать, см.фото.
Крепится она на двух завертывающихся клипсах – слева и справа (стрелки), и крюками, расположенными на внутренней стороне за ветровое стекло. У меня еще и саморезами. Это я сам их прикрутил.

Сняв панель, видим трапецию управления «дворниками». Заодно можно обслужить двигающиеся детали, смазав там все…

Ослабив гайки, поддомкрачиваем автомобиль, снимаем само колесо. (Во избежание падения автомобиля, не забываем подложить под колеса упоры!!!)

Подкладываем под рычаг, в области расположения шарового шарнира, необходимой высоты чурбачок, деревяшки и т.п.:

Отпускаем автомобиль с домкрата, тем самым зафиксировав его на рычаге (вместо колеса):

При снятом колесе щеткой очищаем грязь, тщательно обрабатываем гайки стойки стабилизатора, кулака ступицы и кронштейна-держателя провода ABS - средством ВД-40:

ПЕРЕКУР….

Далее. Откручиваем верхнюю гайку стойки стабилизатора. Возможно придется воспользоваться либо специальным «хитрым» ключом с шестигранником, либо с другой стороны удерживать вал рожковым. Мопар использует гайку на 19, держатель для вала на 15.

Примечание: если вы не будете менять стойку стабилизатора - нижнюю сторону откручивать нет необходимости.

Головкой на 10 и «трещеткой» откручиваем от стойки кронштейн-держатель провода АБС:

Вооружившись удлинителем и головкой на 21, срываем гайки крепления стойки к кулаку ступицы:

Далее «трещеткой» откручиваем обе гайки, (болты при этом не снимаем):

При помощи специального «хитрого» ключа и такой-то матери срываем гайку штока стойки (Внимание, гайку до конца не откручиваем, только срываем!!!)

Если нет хитрого ключа, можно воспользоваться вот такой комбинацией:

Вот теперь самое серьезное и опасное! Внимание, настоятельно не рекомендую использовать дешевые зажимы для пружин, опасно для здоровья и жизни!!!

Вставляем уже зажатые до конца зажимы в пружину (она у нас сжата!, если не понятно почему, читаем еще раз!!!) , я на всякий случай установил 3 штуки:

Снова поддомкрачиваем автомобиль, подставив упоры уже под кузов (можно вот так):

Снимаем болты с кулака ступицы, откручиваем гайку штока стойки и демонтируем стойку с пружиной, отбойником и опорным подшипником.
Снимаем опорный подшипник, отбойник, пружину и нижнюю резинку-упор пружины:

Внимательно все осматриваем, если есть вызывающие подозрения элементы, меняем их.
Т.к. нижняя резинка-упор пружины тоненькая, рекомендую на нижний край пружины, при помощи мыльного раствора натянуть подходящий по диаметру резиновый шланг. Он будет служить некоим демпфером:

Откручиваем 3 гайки опоры с кузова, снимаем ее:

Снятые элементы устанавливаем на новую стойку.

Наживляем гайку на шток стойки:

Устанавливаем стойку на ступицу, вставляем болты, и, установив домкрат под рычаг, монтируем стойку на штатное место, подгоняя тем же домкратом отверстие для стойки стабилизатора:

Смонтировав стйоку на место, прикручиваем все в обратном порядке. Обязательно качественно протянуть гайки кулака ступицы. Это важно!!!.
Устанавливаем в опору запатентованный Костикусом девайс:

Делаем сэлфи в зеркале:

Переодеваемся, собираем инструмент, убираем в гараже, едем и радуемся!
Спасибо за внимание!

papillon2375 · Добавлено: Вс Июн 14, 2015 7:29 pm

Всем привет!
Предлагаю вашему вниманию микроотчет о самостоятельной замене масла АКПП в гаражных условиях.

Сподвиг меня на такой подвиг внешний его вид - при проверке уровня на тряпочке был виден черный ореол:

Мне это очень не нравится, и поэтому!!!

имеем автомобиль Додж гранд Караван 2009 с двигателем 3,3 литра и АКПП 41ТЕ:

Я сначала решил «отсосать» старое масло вот таким способом:

Но, не тут то было…Ни хрена оно ни грушей, ни шприцом не откачивалось, другого варианта не было, и, собрав необходимый для замены инструмент:

Головки на 10, нож, стамесочка, молоток и самое главное – тазик, начал:

Открутил 14 болтов и 1 гайку поддона, сорвав сначала «серьезной» трещеткой, (затянуто было конкретно), предварительно очистив грязь с внешних поверхностей поддона:

Потом мелкой (стрелкой указано месторасположение гайки, она держит кронштейн для проводки, ее я до конца не открутил, ниже расскажу почему):

Поддел отверточкой (постукивая молотком) заднюю сторону поддона:

И облился весь маслом:

Вот здесь скажу, что хорошо что не открутил до конца вышеупомянутую гайку, она не дала поддону упасть…

Саня (Монте Карло), вот ты говоришь инженеры, инженеры…Идиоты они…Ну как можно было спроектировать поддон без сливной пробки?…

Далее, снимаю поддон:

Наблюдаю стружку на магните:

Я думал будет гораздо больше, но нет, в принципе это норма для пробега 45 тыщ…

Примечание: Нужно подождать некоторое время для того, чтобы масло максимально стекло из коробки, ну например, выпить, чаю, кофе, пиво…

Очистив поддон от старого масла, одеваю прокладку, которая была в комплекте с фильтром АКПП вкручиваю все 14 болтиков:

Ставлю и прикручиваю поддон обратно:

Перелив слитое масло в пятилитровую бутылку, замерил на глаз количество, получилось литра 3 – 3,5 (еще некоторое количество пролилось на землю на руки, голову, СЦУКО, шею)…

Пришло время заливать масло, и тут я попал в ступор. Воронки в гараже не нашел!!! Стал думать как его запихнуть в горловину щупа…
Спустя 15 минут был изобретен вот такой девайс:

при помощи которого, я залил в горловину коробки 3,5 литра вот такого масла:

Мопар больше не хочу. Во первых – неоправданно дорого (хотя «равенол» тоже не очень дешево), во вторых потерял доверие…

Завел двигатель и минут 10 гонял коробку с D на R и обратно:

Снова открутил поддон и (уже наученный), потихоньку слил масло:

Эту процедуру я в точности с описанным выше повторил еще раз - снова установил поддон, залил масло, прогонял по передачам, слил.
Примечание - старый фильтр АКПП не снимал.

Далее. Очистил посадочное место поддона на АКПП от герметика:

Естественно сам поддон:

Обезжирил растворителем:

Намазал тонкий слой герметика на поддон:

И на все 14 болтиков, сформировав тем самым, такую вот «прокладочку»:

Сдернул рукой старый фильтр. Он крепится на «пимпочки» указанные стрелками:

Установил на место старого новый фильтр (ставится просто - удар ладошки - и он на своем месте, только внимательно с горловиной, там резиновое колечко, чтобы не выпало):

Прикрутил поддон на место:

Снова залил масло, прогнав в режиме работы на передачах, прогрел его хорошо.
Еле – еле проверил уровень (никак не мог увидеть его на щупе), довел таки его до необходимого количества. Надо просто порезче - вставил и тут же вынул...

Примечание: уровень прогретого масла должен находиться на заштрихованной поверхности щупа со словом «НОТ»

В конце концов проверил чистой тряпочкой масло, которое после всех манипуляций выглядело так:

Т.е. ореола не было.

Ничего в работе коробки не изменилось, но душа моя спокойна, что ближайшие 45 тыщ можно ездить не напрягаясь…

Вот и все, спасибо за внимание…

Костикус · Добавлено: Сб Май 23, 2015 1:38 pm

Привет! Некоторое время назад писал о поломке ГУРа, побежало через сальник. Был заказан б/у за 4.200 , новый стОит от 10 тыс. рублей. Номер 4721442AB. В старом собираюсь снять съемником шкив и подобрать сальник. Снятие и установка не представляет большой сложности, глаза боятся руки делают.
Итак, для работы нужно: ровная площадка, домкрат, балонник, ключи на "16" , "13" ,головка на "13" , шприц, пассатижи и возможно ключ на "27".
Первым делом надо поставить на ручник и поддомкратить авто, снять правое колесо (можно не снимать если Вы в прошлом гинеколог),снять снизу пластиковую защиту ремня и ключем на "16" ухватится за выступ натяжителя и по часовой стрелке нажать, а другой рукой снять ремень:

Пассатижами зажимаем хомут и снимаем шланг идущий с бачка:

При этом быстренько зажимаем большим пальцем шланг и сливаем остатки в заранее приготовленную канистрочку:

Откачать излишки жидкости шприцем:

Откручиваем трубку высокого давления ключем на "16" , но у меня откруть не удалось, штуцер не захотел крутится вокруг трубки, удалось только стронуть с места. Там есть гайка на "27" по идее если её выкручивать то выкрутить можно со штуцером сразу. Гайку на "27" я тоже выкрутить не сумел.:

Пока оставил снятие трубки и принялся за снятие ГУРа, для откручивания трёх болтиков необходимы головка на "13" и трещетка:

Через такие отверстия в шкиве, (обратите внимание на производителя):

Для более полной свободы действий, я открутил трубку-шлаг сверху:

Открутить злосчастную трубку удалось только изогнув её чуть-чуть и провернуть ГУР вокруг оси трубки:

Собираем всё в обратном порядке. Ремень ГРП одеваем на все шкивы и ролики, в последнюю очередь надевается на шкив коленвала при оттянутом натяжителе.
Заливается АТF и прокачивается путём кручения руля из одного крайнего положения в другое. Я вообще поддомкрачивал морду для облегчения. Всё, ставим колеса и алга!

Dim124 · Добавлено: Пт Янв 23, 2015 8:16 pm

papillon2375 · Добавлено: Пн Июл 14, 2014 8:22 pm

Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Как и обещал в теме, созданной Костиком, о замене колодок на 2008+, представляю вашему вниманию отчет о замене задних колодок, с заменой пыльника и манжеты суппорта.

Итак, имеем задний правый суппорт, с более-менее живыми колодками, но, сцуко, порванным пыльником, когда я его обнаружил,меняя колодки перед дальней дорогой. Данное недоразумение я терпеть не мог, когда увидел в нем два отверстия (ниже будут фотки):

Вначале хотел обслужить суппорт не снимая, прям на месте, потом подумал, надо все по уму, и, поехали……

Вобщем снимаем пружину с тяги стояночного тормоза.

Откручиваем направляющие суппорта (ключи 13 и 15), ключом на «18» откручиваем скобу суппорта, убираем суппорт в сторону, скобу снимаем.

Сбрызгиваем все необходимые для демонтажа детали и узлы очистителем карбюратора:

Ключом на 15 откручиваем крепление тормозного шланга, снимаем его:

Чтобы не текла тормозуха, вставляем какой-нибудь чопик:

Ключом на 13 откручиваем рычаг стояночного тормоза (фотка с монтажа)

Чтобы снять рычаг, мне потребовался съемник. По другому он не снимался...ВНИМАНИЕ! Если будете использовать съемник, осторожно, не повредите пыльник, который находится по рычагом!

Торексом на 30 откручиваем тягу троса стояночного тормоза

Снимаем суппорт, устанавливаем в тиски:

Аккуратно снимаем пыльник с поршня и отверточкой с цилиндра:

Осматриваем пыльник, видим дырочки:

Дырочки, кстати, произошли от воздействия на них посторонним твердым предметом. Механизм их образования, ну точно не от старости, или от работы - это человеческий фактор - два года назад я был у ОД в Тольятти, где мне и ремонтировали направляющие суппортов - отсюда вывод - это они его порвали...Суки..
Далее...
Ключом от мелкой УШМ (в простонародии "болгарка") против часовой стрелки выкручиваем поршень и демонтируем его:

Осматриваем цилиндр на наличие какой-нибудь шняги, затем тоненькой отверточкой вынимаем манжет из посадочного места:

Моем все, вытираем чтобы блестело, как у кота:

Достаем ремкомплект:

Его содержимое:

Достаем с полки смазку:

Смазываем манжет:

Монтируем его в посадочное место:

Вставляем вымытый и смазанный поршень, вкручивая его по часовой стрелке, на 3/4:

Монтируем пыльник, помогая пластиковой монтажкой, предварительно смазав его все той же смазкой:

Все, больше я в дебри лезть не стал, потому как там и так все нормально было...

Далее...

Скобу и направляющие с пыльниками моем:

Чтобы получилось так:

И вот так:

Кстати, пыльники точь-в-точь с ВАЗовскими...

Смазываем колодцы:

И пыльник:

И посадочное место для колодок:

Собираем все в обратном порядке, направляющие с пыльниками, устанавливаем скобу, монтируем рычаги и тяги стояночного тормоза, незабыв смазать пыльник, о котором я говорил выше, когда снимал рычаг при помощи съемника...:

Устанавливаем колодки:

Прикручиваем к суппорту шланг тормоза:

Все затягиваем:

Отсасываем (в прямом смысле этого слова) тормозную жидкость из бачка:

Откручиваем ключом на "11" сапун суппорта:

И надеваем на него подходящий шланг:

Заливаем новую тормозную жидкость в бачок:

прокачиваем тормоза (все 4 колеса), выгнав всю старую тормозуху (новой понадобилось 2 литра), и радуемся проделанной работе:

Из всего вышесделанного так и не понял, как устроен и принцип работы стояночного тормоза. При нажатии на его рычаг (как по часовой, так и против часовой стрелки) происходит выдвижение поршня. Каким образом он обратно влазиет, не понял...
Понял только одно, что, в принципе, там ломаться нечему, и прослужить суппорт может много-много лет, если, конечно, за ним ухаживать и не доверять ремонт всякого рода официальным дилерам...
Всем удачи на дорогах...
Забыл написать:
1. 41275 Carlson - Ремкомплект заднего суппорта ДОДЖ КРАЙСЛЕР 2008+ стоимость - 1188 рублей (грабеж считаю).
2. Тормозная жидкость - 400 рублей.
3. Колодки на зад - NIBK- PN53002 - 1327 рублей.
4. Направляющие для задних суппортов - 68003777АА - лев,прав - 1314 рублей...

Костикус · Добавлено: Чт Июн 12, 2014 6:41 pm

Привет, решил перед отпуском заменить передние тормозные колодки и заодно сфотать процесс.
Для замены необходимы: Ключи гаечные на 13 и 15, отвертка и новые колодки. Ставим ручку АКПП на Р и ножной тормоз( если менять задние колодки то только на Р.
Откручиваем ключем на 13 место крепления сверху и расслабляем снизу(стрэлочке):

Откидываем в сторону, если не откидывается, то необходимо аккуратненько разжать колодочки отвёрточкой:

Вытаскиваем старые колодочки с обеих сторон:

Вставляем новые направляющие(в комплекте) и смазываем из пакетика со смазкой(в комплекте),не испачкав диск:

Вставляем новые колодочки:

Бывают колодки идут с усиком типа контакта, эта колодка ставится назад(за диск). Я думаю это для датчика состояния колодок, у кого они есть.
Далее, нужно отжать тормозной цилиндр, это делается легко отверточкой от себя:

На заднем колесе, делается точно также, но тормозной цилиндр там вкручивается по часовой стрелке специальным ключём или разводными плоскогубцами.
Попутно можно посмотреть и втулки-направляющие, их можно вытащить потянув от себя, они у меня смазанные с прошлого года:

Ставим на место:

Затягиваем ключём на 13 придерживая ключём на 15:

Вот и всё, да!!! Не забудьте перед поездкой прокачать тормоза педалькой. Удачи!

nen · Добавлено: Сб Июн 07, 2014 12:40 pm

Тоже поделюсь историей с заменой катализатора:
Зимой треснула гофра, зарычал выхлоп.
Гофру заменили.
Две недели назад в задний бампер приехала Газель, удар был приличный, у Газели кенгурятник в капот въехал.
У Вояджера только шишка на заднем бампере - пластик смяло.
Видимо, после удара осыпался катализатор - загорелся чек, ошибка 0420.
Пообщался с мастерами - универсальный кат брать отсоветовали, сказали осыплется через полгода-год.
Когда вскрыли катализатор, увидели это-
https://lh4.googleusercontent.com/fjuf8YNv-GpDiLJSC-K24hTVzpKNOzjkcNFzeujKxDY=w155-h208-p-no
Проволока ссо свежепоставленной гофры забивала катализатор, может из-за этого первая банка и посыпалась-
https://lh6.googleusercontent.com/ecDdtCcqGWiMivSUb_TI3WUpDbfKy_GvcyQbkCWU7H4=w156-h208-p-no
Врезал на место катализатора пламягаситель, под кислородник поставил это- http://avtozip74.ru/kat_obmanki.htm
Выхлоп тихий, чек не приходит.
Легких дорог!

Костикус · Добавлено: Вт Июн 03, 2014 1:31 pm

Привет! Это снова я. Теперь я меняю переднюю опору двигателя на двигателе 3.3 л. Каталожный номер 5110502AC. Заметил что ей пришёл писец когда ставил буксировочный крюк. Для замены потребуются ключи на 15 и 19. Первым делом открутил ключём на 15 вот этот болт:

Затем два снизу тоже на 15:

Чуть поддать вперёд и вывернуть в бок, как показано на фото:

Вот так выглядит старая и новая опора, обратите внимание на выпуклость справа снизу, это перед:

Как и ожидалось, трудности возникли с центральным болтом который упорно не хотел влазить на место из-за несовпадения отверстий. Сперва я хотел поддомкратить двигатель, чтоб он чуток приподнялся над балкой,но он не захотел приподниматься. Пришлось открутить балку ключем на 19 спереди вот так:

Вот и итог работы:

По времени около часа не спеша. Трудности может возникнуть с передним болтом, так как он у меня заменён, он открутился быстро.
По ощущениям уменьшилась вибрация кузова на остановке на D и на R.

an21® · Добавлено: Чт Апр 24, 2014 1:36 pm

Ну и я отчитаюсь. Диски Tech-Line 715 Р17(4х3230рур Бай-Тайрес). Резина GT Radial Champiro HPY 235x65xr17(4х3960рур Квартет Шин) Датчики давления Dorman 974-061(4х1704рур. новые, екзист.) Гайки под литьё (1000рур за 20шт. в шиномонтаже)
Шиномонтаж (3000рур Вианор) Установка датчиков на диски(800рур Вианор)

Всё встало, ничего не трёт. Датчики прописались сразу, даже не моргнуло ни разу. Наверно ещё пока ехали в бардачке до шиномонтажа Smile

Резина шуршит на шурщавом асфальте, на гладком - тихо. Жестковата по сравнению с М+С. По воде пока не летал.

Спидометр стал врать на 5 км\ч в минус. То есть я еду 65 км\ч, а на спидометре 60 км\ч.

фоткал утюгом, так что уж как вышло. будет возможность, щелкну на фотик.

ЗЫ Отдельное спасибо Виктор727 за консультации по дискам в личке.

Intel · Добавлено: Пн Апр 07, 2014 2:04 pm

Продолжу тему и покажу что получилось у меня. Установка аналогичная, в решетки ПТФ. И ставятся точно такие же 4-диодные ДХО Philips DayLight 4 (точнее их 100% клон от Narva, по этому поводу см. примечание в конце). По результатам анализа рынка это единственные ДХО, которые отлично подходят по размерам для такой установки и не являются произведением китайского народного творчества.

Rostik в процессе своей инсталляции обозначил две проблемы, за что ему как первопроходцу огромная благодарность. Будучи готовым к ним, удалось изначально разработать путь их элегантного и простого решения. Вот эти проблемы:

popov2006 · Добавлено: Вс Апр 06, 2014 12:35 pm

Руководство начинающим, по замене подшипника ступицы на Chrysler, Dodge, Plymouth выпуска после 2008 года.

1. Симптоматика:

- Гул в салоне во время движения автомобиля. Так как износ подшипников бывает двух видов, а это износ радиальный сопровождаемый гулом практически в любом диапазоне скоростей, естественно с увеличением гула на больших скоростях. И продольный, в данном случае можно наблюдать увеличение гула при вхождении в поворот. Естественно чаще всего происходит износ обоих видов. Поэтому, при гуле в салоне, шуму похожему на рокот бомбардировщика при вхождении в поворот, тряске кузова и педального узла - вперед на диагностику или если уверены в своих силах за инструменты.

2. Инструменты:

Минимальный набор инструментов состоит из:
- торцевой головки на 32 для откручивания гайки привода, желательно для затяжки данной гайки использовать динамометрический ключ с выставленным моментом - 160 Нм
- ключ на 15 - самый обычный для откручивания четырех болтов крепления ступицы.
- ключ на 10 для откручивания защитного кожуха, три болта.
- шестигранник на 5 для выкручивания винта датчика АБС
- торцевые головки на 14 и на 21 для откручивания тормозной системы.

Что еще может пригодиться - молоток, зубило, плоский напильник, жидкий ключ, медная высокотемпературная смазка, знание ВеликоРусского.

Запчасти:

Внимание, проверяйте детали относительно ВИН Вашего автомобиля.

Ремонт:

Ремонт можно производить на земле без подъемника. Ставим на ножной тормоз, домкратим, обеспечиваем устойчивость автомобиля противооткатными устройствами (кирпич).
Снимаем колесо, открутив гайки ключом на 19. Я использовал вот такую хрень:

это можно найти в крупных сетевых магазинах за тысячу рублей, уникальный помощник, реально работающий.

Кто использует обычный баллонный ключ - предварительно ослабьте гайки пока колесо еще находиться на земле.

Откручиваем торцевым ключом на 14 тормозной механизм - суппорт. Удерживаем от поворота при этом гайку ключом на 15. Аккуратно, не испортив тормозной шланг кладем суппорт, например на заранее подложенное колесо под автомобиль.
Откручиваем торцевым ключом на 19 тормозную скобу.

Далее самое интересное, приступаем к откручиванию ступицы.
Торцевой головкой откручиваем против часовой стрелки центральную гайку привода:

(тут простите меня, фотографии от процесса сборки)

откручиваем три винта на 10 кожуха защиты тормозного механизма:

и откладываем его в строну.

Аккуратно вдавливаем полуось для удобства откручивания ступицы:

Ключом на 15 откручиваем четыре болта крепления ступицы:

Перед тем, как начать выбивать ступицу, необходимо вынуть датчик АБС, чтобы в экстазе не оторвать кабель датчика.

Шестигранником на 5 выкручиваем датчик:

Далее молотком, зубилом .... выбиваем ступицу. Поливаем жидким ключом и опять выбиваем. У меня на ступицу, которую не меняли 150 т .км. ушло 20 минут. Я не считаю себя слабым, но относительно ступицы чувствуешь себя ребенком. smile170

Вот пример вышедшей из строя ступицы. Обратите внимание на изменившийся цвет металла, явный признак перегрева:

Результат:

Чистим прилегающие поверхности от заусенец, грязи. Собираем в обратной последовательности.

Смазываем сопрягаемые детали медной смазкой:

Наживляем гайку привода полуоси:

Вставляем ступицу в посадочное место и прикручиваем четыре болта на 15. После этого можно затянуть с необходимым моментом центральную гайку.
Прикручиваем датчик АБС, прикручиваем защиту.
Собираем тормозной механизм - скобу, суппорт.

Ставим обратно колесо, не забываем прокачать педаль тормоза.
Все. На все необходимо час, два.

А на даче уже крокусы зацвели. весна...

Rubbe · Добавлено: Ср Мар 26, 2014 12:51 pm

Вобщем приобретённая мной трубка и масло для ГУР были успешно заменены!

Вот таким хитрым ключём откручиваем то что не удобно открутить..

Итог:
Трубка -3500
Масло -1000
Работа (свой мастер) -1000 и час времени.
Осталась старая трубка, если кому надо для опытов отдам безвозмездно!

	баннеры наших партнеров.