* 



баннеры наших партнеров.



 в избранное
 мой дом
GarageGarage
CalendarCalendar
FAQFAQ
ПоискПоиск
ПользователиПользователи
ГруппыГруппы
Играй!!Викторина РегистрацияРегистрация



ПрофильПрофиль
Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения
ВходВход  
Главное меню
Просмотр гаража
Поиск
Просмотр страховок
Просмотр мастерских
Просмотр магазинов
 
Реклама


Реклама




Расписание встреч Минивэн-Клуба на 2016 год


Список форумов Форум Минивэн-Клуба
Сообщения, которые благодарил пользователь emirspb: 6 (всего благодарностей: 6) Посмотреть профиль
Автор Сообщение
MihailLBH

Сообщение:
Добавлено: Вт Авг 25, 2015 2:35 pm  

Алексей S писал(а):
Миш - это Здорово конечно, но это адский труд, кто в жизни хоть раз держал домашний скот тот поймет!!!!!!! Молодца , главное Здоровья и успехов во всем!!!!

Спасибо на добром слове.
Я бы наоборот сказал что это счастливая жизнь. Просто жизнь какая и должна быть у людей.
А вот стоять в пробках 1-2 часа на работу с работы, быть офисным "планктоном" который по сути работает то часа 3 продуктивно из этого промежутка который с 9 до 18, остальное время на разговоры, курилки и зомбоновости в интернете которые по сути на фиг тебе не нужны потому что повлиять ты на них никак не можешь. А потом приезжая домой говорить что очень устал. Бесится в пробках, проявляя быдло инстинкты. А субботу воскресенье проводить на диване или баре ну и.т.д. накачиваясь пивом водкой и т.п.




Поблагодарили(7): Клон Шахтера, I-man, am02rus, emirspb, Покобатько, Данила, Руслан78
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vvvoss

Сообщение:
Добавлено: Сб Янв 28, 2012 11:10 am  

Вот и фотография. Вроде в срок уложился...)))




P.S. Прошу прощения - машина не очень мытая - мороз. Embarassed




Поблагодарили(12): Sensej, Фея, Ezdovoy Pes, Колян, abbat05, Leoniдыч, emirspb, Защитник, vlil, July, TOM., Princesska
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NailAF

Сообщение:
Добавлено: Вт Июн 15, 2010 11:35 pm  

http://minivan.ru/phpBB2/about5631.html

гы-гы.. нашел-таки smile179

p.s. остальное в личке, авось и пригодится..




Поблагодарили(1): emirspb
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
avk45

Сообщение:
Добавлено: Пт Ноя 13, 2009 12:13 pm  

Отчет по установке очистителя фар на DODGE Caravan 2005

Что нужно купить:
1.Моторедукторы очистителей фар от Нивы 2121 или 21213 правый и левый. Другие модели не подойдут – у них меньше сектор очистки.
2.Поводки со щетками очистителя фар 21093. Бывают двух видов. На фото 16 и 17 – с П-образным профилем поводка. Если будут куплены они, то понадобятся еще и поводки от 2108 (тоже с П-образным профилем, но чуть тоньше). Второй вид – на фото 18 – к ним ничего докупать не надо.
3.Металлические полосы (фото 1) - ширина 40мм, длина не менее 400мм (с запасом на всякий случай), толщина 1,5-2мм – 2 шт.
4.Щетки-доноры стеклоочистителя для доработки – 2 шт. Какие – решать Вам, но они должны быть обязательно с железным каркасом и с типом крепления резиновой ленты как показано на фото 15 зеленой стрелкой. Причем щетка должна быть такой, чтобы можно было взять ее кусок (фото 15) и он был бы по длине не короче щетки очистителя фар 2108/21093.
5.Мотор омывателя (фото 20), лучше помощней и резиновое кольцо для установки омывателя в бачок.
6.Тройник под обычный диаметр шланга омывателя.
7.Тройник (фото 22 красная стрелка). Вход толстый, 2 выхода тонких. 2 штуки.
8.Шланг омывателя обычный – метра 3, тонкий – 1 метр.
9.Провода 6-7 расцветок, по 5 метров, сечение 1-1,5 квадрата.
10.Клеммы папа с язычком по 40 штук, изоляция клемм (термоусадка)
11.Реле с кронштейном крепления: четыре 4-контактных, одно 5-контактное.
12.Колодки для реле 5 штук, колодки для разъема моторедукторов мама 2 штуки.
13.Тумблер включения фароочистки (зависит от фантазии) и клеммы, колодки к нему.

Моторедукторы и щетки очистителя фар можно купить (почти всегда есть в наличии, вроде как можно заказать) в магазине на Алтуфьевском шоссе, д.38 корп. 1. Есть сайт – www.altk.ru, телефоны (499)201-32-11, (495)545-39-38. На рынках ну очень дорого – если в магазине моторедукторы стоили около 1000 рублей, то на Южке мне заломили 3500.
Щетки-доноры для нашел от Волги (грубо говоря 24-ой, не помню для какой именно модификации Волги было указано на этикетке) в магазине с названием типа Электрика или Электрооборудование на Южке, но не на рынке, а в сталинском доме (если идти из метро, то повернуть направо на перекрестке). Тройник толстый/тонкий есть на Южке в мелочевке. Все остальное – в любом автомагазине и хозяйственном.
Где взять тонкий шланг – не знаю, у меня он был.


Что нужно иметь для работы:
1.Обязательно сделать точную копию моторедуктора или найти где-нибудь старый неисправный (подойдет от любой модели ВАЗ). Если будет старый, то нужно отпилить втулку заодно с валом, оставив 1-3мм для возможности центровки (фото 9, желтая полоса), и маленький штырь (фото 1 зеленая стрелка); если копия – то 1-3мм втулки нужно сделать и наметить место маленького штыря.
2.Тиски.
3.Электроточило (желательно), напильники разные.
4.Болгарка или ножовка.
5.Электродрель или шуруповерт.
6.Саморезы, маленькие болтики и гаечки М2, М3.
7.Паяльник 60Вт (или больше) или чем можно удалить пластик в неудобных местах.
8.Плашка М5 с плашкодержателем.
9.Сверла, обязательно иметь диаметром больше 10мм (11,12).
10.Схема электрическая раздельного включения очистителей.
11.Схема электрическая «терзаемой» машины.


Механическая часть

Определяем практическим путем, где правый и левый моторедукторы и помечаем их. Практическим – это нужно надеть поводки, поставить моторедуктор спереди машины как он будет стоять, собрать упрощенную схему соединений (смотри Рис 1, одно 5-контактное реле, провода ЖГ и Б соединить вместе и на +12В, проводом Зеленый касаемся +12В для пуска) и смотреть, как происходит движение поводков. Черный провод – минус,желтый/черный с предохранителем отвечает за продолжительную работу, белый – за момент пуска. Кроме этого этим проверяем работоспособность моторедукторов – потом их придется дорабатывать и назад сдать не получится.

Лучше заранее продумать, как проложить проводку, где разместить реле, тумблеры. Особенно от бачка омывателя потом неудобно будет перекладывать проводку – одетый бампер будет здорово мешать.


0. Снимаем обе фары и бампер.

1. Делаем вырезы (на фото 1 желтая полоса).

Материал плотнопористый, режется ножом. Делаем металлическую пластину длиной 320мм и прикрепляем к поперечине СНАЧАЛА ОДНИМ саморезом (на фото 1 красный кружок).

2. Вырезаем из бампера пластик (фото 2 красная линия).

Пластик, где желтая линия, удалять не обязательно. Надеваем бампер (закреплять не обязательно) и смотрим, как стоит пластина, снимаем бампер и начинаем выгибать пластину, чтобы она прижалась к углублению бампера по всей длине. На фото 5,6,7 и 8 видно, что пластину нужно сгибать и по длине и вокруг своей оси. Снимать/одевать бампер придется не один раз.





3. Пункты 1 и 2 делаем для противоположной стороны машины.

4. После этого примеряем моторедуктор. Тут и понадобится его копия или старый (далее «изделие»). Надеваем бампер, прижимаем его у одной фары как он должен штатно стоять, всовываем «изделие» (фото 3 и 4), ориентируем его параллельно пластине/углублению бампера и двигаем его как можно выше.


Он упрется в сужающееся углубление бампера и начнет его расширять. Этот момент и есть окончательное положение моторедуктора. Держим «изделие» в этом положении и аккуратно отодвигаем бампер и отмечаем на пластине положение, где находится втулка вала и маленький штырь. Сверлим отверстия в пластине под втулку вала и штырь. Примеряем моторедуктор – он должен быть плотно прижат к пластине, снимаем его. Проверяем, что «изделие» попадает в отверстия и не мешает бамперу встать на место (бампер не сильно расширяется, не перекашивается и т.п.).

5. Пункт 4 делаем для противоположной стороны машины.
На фото 8 (красный овал) видно белый герметик. Пришлось стачивать на точиле край моторедуктора, чтобы он встал глубже из-за возможного контакта с трубкой кондиционера (фото 7) – места маловато. На этом крае моторедуктора нет механизмов, поэтому не страшно. После стачивания залил герметиком. На правой стороне машины моторедуктор упирается в стальной кронштейн радиатора – не так критично.

До этого момента внешний вид машины не меняется. Далее сверлим отверстия в бампере – «назад пути нет, внешний вид машины безнадежно испорчен и нужен новый бампер».

6. Намечаем места отверстий в бампере (фото 2). Делаем контрольную примерку с «изделием», аккуратно снимаем бампер и сильно затягиваем крепление пластины к бамперу, чтобы в дальнейшем пластина не могла сместиться. Устанавливаем бампер на место полностью. Изнутри через отверстие втулки вала в пластине отмечаем будущее отверстие в бампере.

Я это делал кисточкой с краской, получилось не сразу и потом, как выяснилось, чуть ошибся. Лучше подобрать толстый карандаш или маркер по диаметру отверстия.

Снимаем бампер, сверлим изнутри отверстие диаметром 4-5мм. Устанавливаем моторедуктор на пластину, устанавливаем бампер и смотрим в отверстие в бампере, где находится вал. В зависимости от положения вала растачиваем (сверлами и напильниками) отверстие так, чтобы могла пролезть втулка вала и смотрим, надевается ли бампер до конца и не сильно ли он расширился.

7. Пункт 6 повторяем для противоположной стороны.

Я уже сказал, что чуть ошибся с правой стороной, но при растачивании все встало как надо. Главное не торопиться и сразу не сверлить под диаметр втулки, если есть несоосность вала и отверстия. Кроме этого, мне пришлось подогнуть пластину относительно своей оси на одной из сторон.

8. Окончательно закрепляем пластины к поперечине (по 2 самореза на каждую пластину).

9. Дорабатываем моторедукторы (фото 9).

Измеряем длину резьбы и конусную насечку, к этой длине добавляем 1-2мм. От края втулки отмечаем полученную длину и отрезаем вал. Затем ОЧЕНЬ АККУРАТНО обтачиваем вал, НЕ СНИМАЯ МНОГО МЕТАЛЛА, делаем конус под место насечки. Диаметр вала нужно уменьшить где-то на 1-1,5мм, иначе потом резьба будет не полная и гайка не затянется. Вал идеально ровный можно не делать, резьба нарежется и так хорошо. Снимаем фаску с торца и нарезаем резьбу до конуса, хорошенько смазав маслом вал и плашку. Насечку делать не обязательно, так как конус тоже неровный, и поводок не прокручивается даже при средней затяжке. В итоге: было в красном круге, получилось в зеленом круге.

Сначала я поэкспериментировал на отпиленном старом валу - на точиле снял слишком много и резьба не получилась. Перерезал на меньшую М4, зажал в тиски, затянул поводок, но он прокручивался. Затянул от души, но резьба не выдержала. На боевом моторедукторе тоже стачивал на точиле, но едва прикасался к кругу. Так что лучше потерять время и сделать эту процедуру напильниками. Но на точиле конус получается сам собой.

После этого устанавливаем моторедукторы на пластины (фото 10). Бампер пока не устанавливаем.


10. Устанавливаем моторчик омывателя фар (фото 11).

Сверлим отверстие 9мм, ждем пока стечет вода, вставляем кольцо (красная стрелка) и пытаемся всунуть моторчик без зверских усилий. Скорее всего не получится. Сверлим 10мм – в зависимости от кольца может и влезет. Если нет – то 11мм, 12мм…
У меня очень плотно вошло при 11мм, но проволочную растяжку я сделал на всякий случай (фото 12).

Сразу же одеваем шланг и 2 провода с клеммами (естественно грязезащита на клеммах не помешает). Шланг вытягиваем к шине, в которой стоит фара – там будет стоять тройник под обычный шланг. Провода тянем в зависимости от исполнения проводки. Минусовой провод можно сделать коротким – если на кузов он будет прикручен где-то рядом, а плюсовой оставить длиной до места установки реле омывателя. Заливаем воду и проверяем работоспособность моторчика.

11. Устанавливаем бампер, закрепляем во всех местах крепления и смотрим как встало – не раздулся ли бампер в местах установки моторедукторов, нормально ли вылезли валы и втулки (фото 13), не упираются ли моторедукторы в детали под бампером.


У меня получилось, что моторедуктор чуть-чуть касался трубки кондиционера (фото 4). С правой стороны моторедуктор касался кронштейна радиатора – скорее протретсяпластиковый корпус моторедуктор.

Если есть контакт и он критичен, то растачиваем отверстия верхнего крепления бампера (фото 14 красный кружок) и отодвигаем бампер.

Смотрим, что получается. Если контакт есть, то еще растачиваем. ВНЕШНИЙ ВИД МАШИНЫ ОТ ЭТОГО НЕ СТРАДАЕТ.

На фото 14 видно, что слева я сдвигал не много. Трехмесячная эксплуатация выявила, что контакта с трубкой нет (фото 4) . С правой стороны (где был контакт с кронштейном) тоже все нормально.

12. Изготавливаем щетки (фото 15) и дорабатываем поводки (фото 17).


Операции делаются одновременно для получения нужных размеров. ВИНТАМИ поводки и щетки КРЕПИМ ТОЛЬКО В САМОМ КОНЦЕ.
Показанная на фото 15 щетка – это кусок от купленной Волговской щетки.

У меня были старые поводки, подвижную часть (на фото 15 справа) я взял от них, поэтому моя щетка получилась длинней волговской на 1см.

Смотрим на фото 16.

Если конец щетки вылезет за желтый пунктир, то при подъеме щетки бампер будет мешать ей и останется приличная неочищенная зона. Красный пунктир не так критичен: если конец щетки до него - просто очиститься меньший сектор, после него – просто будет тереть воздух. Поэтому нужно щетку расположить примерно так.

При доводке поводков я понял, что моторедукторы встали на разном расстоянии от фары (уже поздно что-либо менять) и поэтому длина поводков в итоге получилась разной.

Далее делаем так. Отрезаем от штатной щетки фар держатель (фото 15 белая стрелка) и проволокой притягиваем его к поводку. Отрезаем от поводка 21093 головку, от поводка 2108 отрезаем головку так, чтобы П-образный профиль был длиной 30мм, вставляем один П-образный профиль в другой (как на фото 17) и стягиваем изолентой. Сейчас надо ориентироваться на размеры на фотографиях.Если куплен поводок без П-образного профиля (фото 18 ), то разрезаем в удобном месте и стальной полоской удлиняем поводок и тоже пока стягиваем изолентой.


13. Настраиваем положение поводка со щеткой. Ставим фару. Вставляем щетку в поводок, одеваем на вал и видим, что щетка не достает до стекла фары. Снимаем, подгибаем поводок (на фото 16 видно, что поводок гнутый) и проверяем прилегание – на данном этапе достаточного слабого прилегания. Если прилегает, то подтягиваем гайку на валу так, чтобы поводок не люфтил но и двигался от руки. Начинаем двигать рукой поводок и смотрим как происходит движение. Так как головка подвижная, то траектория будет необычной. Еще нужно закрыть капот – в эксплуатации часть щетки заходит на него. Кроме этого при движении в каких-то местах щетка может не прилегать – пока тоже важно – прижмите ее рукой. Для подсказки (фото 24) – щетка должна оставлять примерно такой сектор. Если ошиблись в размерах – регулируем положение поводка и щетки, добиваясь наилучшего положения – они же у нас не закреплены насмерть.

14. Снимаем поводок, щетку и закрепляем окончательно временные соединения.

На фото15 и 17 видно, как закреплено. Пометил положение держателя на щетке, просверлил держатель, совместил вместе, наметил на щетке, просверлил, соединил. У меня маленькие гайки вошли внутрь профиля щетки. Поводок не разбирал, зажал в тисках и сверлил сразу оба, причем начал сверлить со стороны внутренней стороны – сверло не слетит с поводка.

15. Теперь придаем резиновой ленте профиль фары. Разбираем щетку и сгибаем стальные полоски в ленте. Собираем и проверяем по стеклу фары прилегание. Чтобы лента была более подвижной, подгибаем держатели ленты (желтая стрелка фото 15). Фото 15 голубая полоса – в этом месте (от края до держателя) нужно подточить стальную полоску, чтобы она была утоплена глубже ленты. Подтачивать нужно ту полоску, которая ложится на бампер. Если не подточить, то она может царапать бампер (у меня царапали обе щетки).

16. Пункты 12-15 выполняем для второго поводка и щетки.

17. Регулируем окончательное положение щетки и поводка. Собираем упрощенную электросхему, запускаем моторедуктор, снимаем питание с провода запуска и моторедуктор остановится сам в исходном положении. Надеваем поводок, чтобы он уперся в бампер (исходное положение), затягиваем уже достаточно сильно поводок на валу. Поливаем стекло фары водой и запускаем механизм. Понятно, что скорее всего щетка не будет прилегать по всей площади. Начинаем гнуть поводок, В ТОМ ЧИСЛЕ И ВОКРУГ СВОЕЙ ОСИ, чтобы добиться ровного и достаточно плотного прилегания.

ВНИМАНИЕ: ЩЕТКА МОЖЕТ ЗАСТРЕВАТЬ В ЗАЗОРЕ МЕЖДУ КАПОТОМ И СТЕКЛОМ ФАРЫ. Придется уменшать зазор. Это наверное самый большой косяк моей конструкции. Но устранимый.

Процесс творческий, в помощь фото 16, 19, 20 и 21.



На них видно, какая хитрая форма стала у поводков. Когда я отрегулировал, то стекло фары становилось сухим после 2-3 ходов щетки. Можно использовать цветную жидкость для контроля прилегания (только сейчас додумался). Очень сильного прижатия добиваться не надо – проверял на скорости около 110 – щетка не всплывает.

17. Повторяем пункт 16 для второго поводка и щетки.

18. Скорее всего остановка поводка будет происходить так, что щетка будет не доходить до бампера не полностью и оставаться на фаре. Это устраняется опусканием поводка вниз. Опять-таки может получиться не с первого раза.
Будет полезно снять резиновый колпачок с вала и набить под него смазку (много не войдет). Дополнительно я решил защитить это не совсем надежное место имевшейся у меня гофрушкой (для прокладки проводов в дверь и т.п.). Ее видно на фото 20 и других. Под гофрушку тоже набил смазку.
Можно сейчас (или потом) подкрасить поводок и щетку в местах доработок или всю металлическую часть.

19. «Водяная» часть. У нас уже есть выведенный тройник в нишу фары. Снимаем фары. Протягиваем толстый шланг к левой фаре (зависит от выбранной схемы установки). Дорабатываем «малые тройники» - глушим один маленький выход (фото 22 красная стрелка) паяльником.

После этого сверлим отверстия в бампере под тонкий шланг (фото 22 желтая стрелка) – главное не попасть в моторедуктор. Диаметр отверстия зависит от толщины шланга. Чтобы было красивее, я покрасил шланг (но при подъеме поводка шланг зажимается вверху и краска, зараза, там облупливается). Протягиваем тонкий шланг сквозь отверстие и подсоединяем его к тройнику и поводку. Ставим фары. Подаем питание на насос и регулируем направление струи.
Форсунки омывателя находятся выше бачка, поэтому жидкость самотеком не льется (проверено на практике).

Электрическая часть

Здесь немного проще, чем с механикой.


Пояснения к схеме (Рис. 1).
Взята штатная схема 2108 раздельная и доработана. В доработанной части схемы нет цвета проводов - все равно у каждого будет свой цвет.
Фароочистка работает только при включенных зажигании и фарах (ближний или дальний).
Реле зажигания (3) подает питание на насос и моторедукторы (на их реле) при включении зажигания. Если бы реле не было, то питание подавалось бы всегда и если по какой-то причине моторедуктор не вернется в исходное положение, то он будет под напряжением всегда. Предохранитель может и не сработать (есть чужой опыт на 2105) и в итоге сядет аккумулятор.
Дополнительные реле ближнего и дальнего света (4 и 5) нужны, чтобы фароочистка работала только при включенных фарах. Управляющий провод от тумблера к реле 9 и 10 разрывается этими дополнительными реле.
Тумблер включения (7) питается от «зажигания». Если бы к тумблеру всегда было подведено питание, то включенных фарах при его нажатии поводки дернутся и остановятся. Страшного ничего нет, но «непорядок и некрасиво».
Как я писал вначале, места расположения элементов схемы уже были определены заранее. Протягиваем провода, не забываем какой цвет за что отвечает, обжимаем клеммы, одеваем их в колодки, соединяем. Закрепляем реле и подсоединяем к ним колодки.

- Где взять +12В. Можно сразу от аккумулятора, можно по схеме электрооборудования найти какой-нибудь провод у блока IPM и его взять. На сколько ампер предохранитель - наверное на 10-15, у меня на этом предохранителе есть еще потребители, поэтому стоит на больший ток.
- Дальний и ближний. Чтобы не было проблем с электрикой, берем с проводов, которые идут от блока IPM к фарам.
- +12В при включенном зажигании можно взять в салоне около блока BCM.
- Тумблер включения – где душе угодно в салоне.

Повторюсь еще раз - имея схемы электрооборудования, сложного ничего нет и главное полная свобода выбора мест расположения элементов. Поэтому я не буду приводить фото и описание как сделано у меня.


В завершение фото 23 и 24 – собственно результат того, для чего это затевалось:



Если кому-то будет непонятно по механической и электрической частям - пишите, отчет будет дополняться.




Поблагодарили(7): Защитник, TOM., D__M, Sensej, Caravan737, vent, emirspb
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Покобатько

Сообщение:
Добавлено: Вт Янв 12, 2010 8:34 pm  

Выложил на рапиду
http://rapidshare.com/files/334252243/ZR1001.rar.html




Поблагодарили(4): вованец, ksergei, emirspb, TOM.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
медvwедев

Сообщение:
Добавлено: Чт Сен 24, 2009 9:20 pm  

После поездки на юг было решено заменить задние ступицы. Давно уже пора было, да все тянул. Обзвонив кучу магазинов было выяснено, что в МСК их нет, только на заказ и цена на них как на чугунный мост- неоригинал 6600-8000/шт (кЕтай), оригинал 14800/штShocked На разборках был найден одна хрустящая за 4000. Платить такие деньги для з/ч на машину моего года посчитал безумием.
У AWD задние ступицы имеют конструкцию схожую с передней те подшипник несменный. Было принято решение сделать его сменным.
Процесс съёма ступицы снимать не стал. Там все просто.
Далее ступица была разобрана. В результате имеем:

После измерений ступицы были выяснены приблизительные размеры подшипника 78-42-40.На авторынке был куплен подшипник (SKF-1300руб.) нужных размеров, в данном случае от Хундай

Все это было отдано токарю. Токарь был найден опытный, ему была обьяснена задача и с ним же были составлены чертежи. Все допуски на запрессовку расчитывал он же. В результате получили

Запрессовал подшипник в одну часть по внешней обойме

Дальше во внутреннюю обойму. Запрессовывалось на гидравлическом прессе. Усилие 1.3-1.8т.

В полностью собранном виде.

Установлено на авто.

Похожая процедура была произведена и с передней ступицей

Сразу хочу предупредить, что если нет хорошего токаря с хорошей станочно-инструментальной базой лучше не заморачиваться. Дело в том, что тело передней ступицы является внешней обоймой подшипника, а у задней и частью и внутренней. Дорожки под шарики выточены в ступице и прошли термическую обработку, те очень твердые. Точить очень сложно- минимальная подача+ охлаждение+ разная твердость...На работу у токаря ушло на переднюю 3 часа, на заднюю 5. Но если кто еще решится то удачи, при желании все можно сделать.
ЗЫ по деньгам: Передняя ступица 880р(подшипник SKF)+1000р(работа), задняя ступица 1300р(подшипник SKF)+40р(стопорное кольцо)+2000р(работы было больше)
Пока сделал одно сторону.
Экономию считайте сами. Цены на переднии ступицы примерно такие же как и на заднии, чуть дешевле.




Поблагодарили(7): Защитник, vent, андрей5456, emirspb, barada-72, necrolion, D__M
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Список форумов Форум Минивэн-Клуба


Случайные фотографии из галереи
1-42.JPG
picasso_blue.jpg
IMG_4668.JPG
Vysshiy_pilotazh_001.jpg
Img_0002-2.jpg
IMG_8182.JPG
IMG_6218.JPG
Форум Минивэн-Клуба latest topics RSS feed 
 


Powered by phpBB © phpBB Group
 

Minivan.Ru © 2002-2009, Контакты.
Карта Сайта

RSS


Rambler's Top100