Плохой юмор, ни к чему это. Дороги бывают разные. От региона зависит. Стошка по гололедице нормальная скорость. Речь идет о качестве резины и о способности автомобиля держать дорогу. Когда сам прокатишся там-же тогда и шутить будем.
Сорри что с задержкой (промсанлаборатория заведение строгое, на частные контакты идет неохотно и потихому), но лучше поздно чем никак. Состоялись таки замеры прибором по звуковому давлению в салоне после установки виброшумозащиты и испытательного пробега в 8000км (до Горного Алтая и обратно).
Так вот... При замере: скорость 100 (+/- 3) км/ч, обороты 2650-2750 мин-1, покрытие - ровненький свежепроложенный (черненький ещё) асфальт, Кама R16, форточки закрыты.
Результаты: 31,5 Гц - 93,5Дб (93 пду); 63-82(79) соответственно; 125-73,2(70); 250-68(63); 500-63,1( 58 ); 1000-57,1(55); 2000-55(52); 4000-47,3(50); 8000-40,8(49).
Эквивалентный уровень звука - 67,7дБА (60 пду). Максимальный уровень звука - 76,3дБА (110 пду). Иномарочки средние шумят +/-2дБ от пду (по словам девушки с шумометром), Газели и Соболи новые (заводские) в среднем на 10-13дБ хуже испытуемого образца.
Вобщем минус 5дБА получается. Низы прибрались немного и верхи ушли. середина (500 - 1000) ушла незаметно практически. Подтверждается таким образом версия что без отвязки РПМ, ШРУСов вместо карданов и
присадок антифрикционных в КПП и РК, а так-же полностью исправного двигателя, коробок, мостов и полноразмерного глушителя ловить вообще нечего. Никакая суперпупер шумовибра "железных" косяков не скроет. Проверено, подтверждено.
Поблагодарили(4): dik, Михаил Шабанов, Анатольич, Nekrasov
Раньше в продаже видел термостат с поворотной половиной, типа универсальный, чтобы угол можно было поменять под патрубок. Если не путаю, то поляки делали. Хотя сегодня, быть может, такого уже и нет...
Имеется несерийный автомобиль ВАЗ 2120 с не очень тихим салоном.
Задача: провести комплекс мероприятий по вибродемпфированию и шумоизоляции внутреннего пространства, попутно привести к порядку досадные ляпы заводских монтажников и автосалонных установщиков электроники бортовой.
Начали. Разбираем аккуратно салон, поставив упоры под колёса. В этом деле сложного ничего нет, главное - последовательность и аккуратность, шпильки кресел не сорвать, антифриз не разлить при демонтаже отопителей и проводочки-проводочечки не порвать. Описывать процесс детально занятие нудное и ненужное, т.к. по ходу дела всё и так понятно.
Теперь осознаём до самого-самого во что мы ввязались и курим кто курит…
Остатки заводской «шумоизоляции» лучше сразу безжалостно выкинуть, чтобы в последствии не возникло соблазна плюнуть и спрыгнуть с этого дела на пол-дороги. Если жалко то комплект новой такой-же шумки обойдется вам в 600 рублей (т.е. в 15 раз дешевле чем нормальные материалы). Берите его сразу, заканчивайте дело и не заморачивайтесь с остальным.
Далее начинается самая напряжная и нудная операция по зачистке и обезжириванию всех поверхностей. Не надо надеяться на кажущуюся чистоту некоторых из них. Просто тупо чистим и обезжириваем, чистим и обезжириваем, чистим и обезжириваем, чистим и обезжириваем даже самые труднодоступные и неудобные. Места где заводские не пожалели клея и этот клей не удалить без повреждения краски можно обработать жидким расвором битумной мастики (моё решение, я после этого чтобы не было контраста прокрасил весь пол и часть переднего щитка). Когда закончится вся эта зачистка считай что пол-дела уже сделано.
Далее запасаемся плотной бумагой типа ватмана, набираемся терпения и начинаем выкраивать шаблоны. Золотое правило – семь раз отмерь, вырежи, проверь, отметь маркером и отложи в сторонку. В этом деле стоит учесть следующее: выкройки должны быть максимально большими, без сильных перегибов, потому что «мозаика» из шумки отвалится на третий день как не прикатывай. Шаблоны используются и для вибры и для шумки одни.
Когда все шаблоны будут готовы можно приступать к раскрою вибры. Технология та же. Вырезаем, лучше конкретными портняжными бабушкиными ножницами 17 века, помечаем маркером на бумаге (не фольге) и в сторонку до поры. После этого наводим порядок в салоне и начинаем наклеивание вибродемпфера. Чем мягче (читай – теплее) он будет, тем плотнее прилипнет – тем больше эффект. Работаем феном и валиком. Валик должен быть металлическим, но за неимением оного можно приобрести в лавке бесполезных феншуйских вещей небольшой типа массажер, снять с него резинку с пупыриками и получить какой-никакой но удобный валик. Мой сломался в багажнике на боковушке, на последнем этапе, царствие ему. Перед наклейкой будет не лишним пройтись по этому участку тряпочкой с антисиликоном, вреда не будет.
Далее по делу следует наклеивать шумоизоляцию. Клеится это дело должно с таким расчетом чтобы после наклейки можно было сразу собрать участок (например дверь, боковину, торпеду). При сборке пластика здорово идет антискрип, без него не стоит собирать – ослабнет и заскрипит снова. Так будет виден результат, а это ободряет. Сам я размахнулся на весь салон целиком… и очень устал при этом. На пластик с внутренней стороны наклеивается шумопоглощающе-теплоизолирующий материал, да вобщем технология описана подробно у продавцов всей этой кухни. Когда все вертикальные поверхности будут заглушены приступаем к полу салона. В принципе всё то-же самое, но проще – не падает ничего. Ну и на десерт – глушим багажник.
По ходу дела позволю себе дать несколько советов: лучше делать медленно, но верно и не старайтесь, не закончив дело оценивать эффект – а то станете параноиками как я, и даже в вакууме услышите скрип, шум и т.п., а от этого конечный результат не обрадует. А может даже и огорчит. Дело в том что звуковое давление, чисто субъективно, не меняется. Меняется диапазон частот. Шум уходит вниз диапазона и никакой изоляцией его от туда не вычистишь. Из этого заключаю что в первую очередь нужно устранять активные источники шума, а уж потом заниматься остатками.
По окончанию могу констатировать что:
1. Избавился от скрипа. Совсем. Всё плотненько и тихо, ничего не брякает как раньше. По пути отревизировал кресла и ремни. Результат. Проблема минус.
2. Ушел весь высокочастотный шум от трансмиссии какой был. Нет его больше.
3. Действительно качественнее зазвучали колонки, изчез резонанс от них. Приятно.
4. Стало гораздо теплее и уютнее. Отревизировал отопители салона.
5. Шум работающего мотора ощутимо уменьшился, сместился вниз диапазона.
6. Шум от шин слышно только при приоткрытых форточках.
7. Стало чисто и всё проложено как мне нравится.
Из минусов – трудоёмко (понял почему никто не берется за Нивы в ателье по обычным расценкам), материалы дорогие, рутинная работа и результат по низам не радует – ожидал большего.
Материалы: Бимаст Бомба – 4 листа, Бимаст голд – 8 листов, SP 3мм (вибра такая) – 5 листов. Акцент 15мм – 2 м.кв., Барьер 10мм – 6 листов, Изолон VB 10 мм – 2,5 м. кв , Изолон VB 4мм – 1,5 м.кв. Цена за все про все – около 8 рублей.
Далее привожу фотографии процесса, заранее оговорюсь что на идеал не претендую, ошибки свои знаю. Времени ушло много из-за устранения косяков проводки и множества мелких пакостей сборщиков. Если есть вопросы то помогу чем смогу.
Ну не знаю
Про евроручки есть отдельная тема. Оч. удобно. Главная разница: не надо искать и нажимать на курок на ручке (а некоторые и не ищут).
Я поставил года два назад - ну просто очень доволен.
Там же надо искать про регулировку. Все оч. просто и зависит от длины тяг (от ручки к замку). Я, например, перестарался, сделал слишком длинными и у меня все открывается одним мизинцем, что тоже в некоторых случаях не айс
Про внутреннюю ручку сдвижной двери: Там такая тяга на конце есть. Она важна как при открытии, так и при закрытии двери. Ее надо сделать пошире. Дик просто обмотал изолентой, а я на конце этой тяги просверлил дырку, просверлил дырку в 5рублях (уже не помню) и соединил на болтике. Теперь на замок давит 5 рублей и тоже открывается и закрывается одним мизинцем.
в избранное
мой дом
RSS
Garage
Calendar
FAQ
Поиск
Группы
Регистрация
Профиль
Войти и проверить личные сообщения
Вход
