Благодарности

papillon2375 · Добавлено: Пн Июл 14, 2014 8:22 pm

Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Как и обещал в теме, созданной Костиком, о замене колодок на 2008+, представляю вашему вниманию отчет о замене задних колодок, с заменой пыльника и манжеты суппорта.

Итак, имеем задний правый суппорт, с более-менее живыми колодками, но, сцуко, порванным пыльником, когда я его обнаружил,меняя колодки перед дальней дорогой. Данное недоразумение я терпеть не мог, когда увидел в нем два отверстия (ниже будут фотки):

Вначале хотел обслужить суппорт не снимая, прям на месте, потом подумал, надо все по уму, и, поехали……

Вобщем снимаем пружину с тяги стояночного тормоза.

Откручиваем направляющие суппорта (ключи 13 и 15), ключом на «18» откручиваем скобу суппорта, убираем суппорт в сторону, скобу снимаем.

Сбрызгиваем все необходимые для демонтажа детали и узлы очистителем карбюратора:

Ключом на 15 откручиваем крепление тормозного шланга, снимаем его:

Чтобы не текла тормозуха, вставляем какой-нибудь чопик:

Ключом на 13 откручиваем рычаг стояночного тормоза (фотка с монтажа)

Чтобы снять рычаг, мне потребовался съемник. По другому он не снимался...ВНИМАНИЕ! Если будете использовать съемник, осторожно, не повредите пыльник, который находится по рычагом!

Торексом на 30 откручиваем тягу троса стояночного тормоза

Снимаем суппорт, устанавливаем в тиски:

Аккуратно снимаем пыльник с поршня и отверточкой с цилиндра:

Осматриваем пыльник, видим дырочки:

Дырочки, кстати, произошли от воздействия на них посторонним твердым предметом. Механизм их образования, ну точно не от старости, или от работы - это человеческий фактор - два года назад я был у ОД в Тольятти, где мне и ремонтировали направляющие суппортов - отсюда вывод - это они его порвали...Суки..
Далее...
Ключом от мелкой УШМ (в простонародии "болгарка") против часовой стрелки выкручиваем поршень и демонтируем его:

Осматриваем цилиндр на наличие какой-нибудь шняги, затем тоненькой отверточкой вынимаем манжет из посадочного места:

Моем все, вытираем чтобы блестело, как у кота:

Достаем ремкомплект:

Его содержимое:

Достаем с полки смазку:

Смазываем манжет:

Монтируем его в посадочное место:

Вставляем вымытый и смазанный поршень, вкручивая его по часовой стрелке, на 3/4:

Монтируем пыльник, помогая пластиковой монтажкой, предварительно смазав его все той же смазкой:

Все, больше я в дебри лезть не стал, потому как там и так все нормально было...

Далее...

Скобу и направляющие с пыльниками моем:

Чтобы получилось так:

И вот так:

Кстати, пыльники точь-в-точь с ВАЗовскими...

Смазываем колодцы:

И пыльник:

И посадочное место для колодок:

Собираем все в обратном порядке, направляющие с пыльниками, устанавливаем скобу, монтируем рычаги и тяги стояночного тормоза, незабыв смазать пыльник, о котором я говорил выше, когда снимал рычаг при помощи съемника...:

Устанавливаем колодки:

Прикручиваем к суппорту шланг тормоза:

Все затягиваем:

Отсасываем (в прямом смысле этого слова) тормозную жидкость из бачка:

Откручиваем ключом на "11" сапун суппорта:

И надеваем на него подходящий шланг:

Заливаем новую тормозную жидкость в бачок:

прокачиваем тормоза (все 4 колеса), выгнав всю старую тормозуху (новой понадобилось 2 литра), и радуемся проделанной работе:

Из всего вышесделанного так и не понял, как устроен и принцип работы стояночного тормоза. При нажатии на его рычаг (как по часовой, так и против часовой стрелки) происходит выдвижение поршня. Каким образом он обратно влазиет, не понял...
Понял только одно, что, в принципе, там ломаться нечему, и прослужить суппорт может много-много лет, если, конечно, за ним ухаживать и не доверять ремонт всякого рода официальным дилерам...
Всем удачи на дорогах...
Забыл написать:
1. 41275 Carlson - Ремкомплект заднего суппорта ДОДЖ КРАЙСЛЕР 2008+ стоимость - 1188 рублей (грабеж считаю).
2. Тормозная жидкость - 400 рублей.
3. Колодки на зад - NIBK- PN53002 - 1327 рублей.
4. Направляющие для задних суппортов - 68003777АА - лев,прав - 1314 рублей...

Костикус · Добавлено: Чт Июн 12, 2014 6:41 pm

Привет, решил перед отпуском заменить передние тормозные колодки и заодно сфотать процесс.
Для замены необходимы: Ключи гаечные на 13 и 15, отвертка и новые колодки. Ставим ручку АКПП на Р и ножной тормоз( если менять задние колодки то только на Р.
Откручиваем ключем на 13 место крепления сверху и расслабляем снизу(стрэлочке):

Откидываем в сторону, если не откидывается, то необходимо аккуратненько разжать колодочки отвёрточкой:

Вытаскиваем старые колодочки с обеих сторон:

Вставляем новые направляющие(в комплекте) и смазываем из пакетика со смазкой(в комплекте),не испачкав диск:

Вставляем новые колодочки:

Бывают колодки идут с усиком типа контакта, эта колодка ставится назад(за диск). Я думаю это для датчика состояния колодок, у кого они есть.
Далее, нужно отжать тормозной цилиндр, это делается легко отверточкой от себя:

На заднем колесе, делается точно также, но тормозной цилиндр там вкручивается по часовой стрелке специальным ключём или разводными плоскогубцами.
Попутно можно посмотреть и втулки-направляющие, их можно вытащить потянув от себя, они у меня смазанные с прошлого года:

Ставим на место:

Затягиваем ключём на 13 придерживая ключём на 15:

Вот и всё, да!!! Не забудьте перед поездкой прокачать тормоза педалькой. Удачи!

papillon2375 · Добавлено: Пт Апр 12, 2013 11:55 am

Костикус · Добавлено: Ср Мар 06, 2013 2:26 pm

Rostik · Добавлено: Вт Ноя 01, 2011 2:51 pm

В мае обзавёлся новой машиной - TOWN & COUNTRY 2008 в модификации TOURING. Комплектация почти полная, но, в отличии от Limited, моторчик 3,8 и фары галогеновые, а не ксеноновые.
Собственно вот так машина выглядела при покупке

Одновременно с покупкой машины я сразу озадачился светом. Раз уж лимитяи комплектуются фарами с ксеноном и корпуса у них совершенно одинаковые, то я порыскал по американски ресурсам и нашёл фары по весьма привлекательной цене. Они ко мне приплыли в багажнике машины. Фары с дефектами. Корпуса с трещинами. Из пяти выбрал по фотографиям пару. Видимо покоцали при транспортировке или на складах. Зато фары новые и цена ОЧЕНЬ вкусная. Корпуса я отремонтировал. Заварил пару трещин, приварил один кронштейн. Стали как новые.
Пришло время поставить на машину. Но оказалось, что всё не так-то просто. Рассказываю всё по порядку.

Прежде всего разъёмы на ближний свет у фар разные. На галогене стоит лампа Н11. А под ксенон стоит свой оригинальный разъём. К счастью он чуть больше, чем Н11 и легко снимается с фары. Разбирать ничего не надо. От лампочки Н11 я отрезал цоколь и припаял к ножкам провода. Паять надо с кислотным флюсом. Очень плохо паяется! После пайки тщательно промыл от остатков флюса. Из разъёма фары выдернул провода и в образовавшиеся отверстия продел провода с разъёмом Н11. Склеил всё эпоксидным клеем. Клей должен плотно заполнить вокруг весь объём для герметичности соединения. Теперь разъём выглядит так:

Можно подключать. Что я и сделал для пробы до установки фары на автомобиль. Всё сразу заработало. НО! После включения двигателя свет стал "стробоскопить", а потом и вовсе погас. Что за хреновина такая? Изучение проблемы показало, что такая вот ерундовина происходит не только на этих машинах. Подобное встречается, например, на Кадилаках.
Решение проблемы очень простое. Нужно параллельно линии ближнего света поставить электролитический конденсатор, который заполнит "провалы" в цепи питания. Я поставил электролит 25v 4700mF.

За разъёмом как раз есть подходящее местечко - ложе округлой формы, в которое я вклеил конденсатор двухсторонним скотчем 3М.

Для замены фар на машинах 2008 модельного года необходимо снять передний бампер и его кронштейны, что под фарами. Фары крепятся тремя болтами за три больших "уха". После замены регулировка фар не понадобилась. Всё уже отрегулировано на заводе.
Теперь машина выглядит вот так:

Галогеновый свет на этих машинах вполне приличный. По сравнению с машинами предыдущих модельных годов он просто отличный. Но, как показала замена на ксенон, нет предела совершенству. Был свет хороший, теперь стал ОТЛИЧНЫЙ!

Немного про начинку ксеноновых фар. Линзы и блоки розжига Хелла. Лампочки D1S. Корпуса и стёкла у фар под галоген и ксенон абсолютно одинаковые. Думаю попробовать зимой на досуге вскрыть галогеновые фары на предмет их "оксенонивания".

Костикус · Добавлено: Вс Июн 03, 2012 7:59 pm

Приветствую!В субботу случилась беда далеко от дома ,а именно,образовалась микроскопическая трещинка в пластмассовом тройнике идущий на заднюю вроде печку.Полдвигателя залило антифризом.
В хозмаге куплены были троиник 1/2 и к нему три штуцера,фум лента,в автомагазине какойто шланчик от ВАЗ подходящего размера,и четыре хомутика.
Отрезаем проклятый тройник и крепим все заместо его.Доливаем антифриз,заводим и нигде не капает,добрался до дома нормально.
Может кому пригодится!

________________________________
Тема переименована согласно П.2 Правил их создания.
papillon2375

S@tirus · Добавлено: Вт Апр 17, 2012 10:08 pm

Андрей51 высота - 70. т.к. выбор пал на nokian SUV, а у них с шириной 225 и радиусом 16 только такая высота.
да, обнаружилась непрриятная штука - датчики работают некорректно с этими дисками. запостил тут http://minivan.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=292820#292820

garikgom · Добавлено: Пн Апр 16, 2012 2:46 pm

S@tirus · Добавлено: Сб Апр 14, 2012 11:32 pm

итак, взял proma каньон 16 радиус. подошли. только гайки пришлось докупить. диски обошлись примерно в 13 с копейками.
в целом комплект колес (диски+резина+датчики) получился порядка 40 руб

paul043 · Добавлено: Вс Янв 01, 2012 3:12 pm

Отчитаюсь о замене масла. Впервые менял в начале декабря 2011, ничего не течет. Процедура в топике описана хорошо. Сначала очистил поддон из баллончика для чистки карбюратора. Потом отвернул часть болтов, остальные ослабил. Косичку проводов подвязывал к бамперу. Резиновой киянкой стучал в передний левый угол поддона, бил в направлении заднего правого угла поддона. Поддон сдвинулся довольно легко. После быстрого слива части масла отвернул все болты и снял поддон.

На некоторых болтах к торцевой части сверху были приклеены куски герметика (они приклеились сами при прошлой замене масла). Магнит вроде был не особо грязный.

Масло стекало медленно. За время его стекания поменял фильтр, очистил магнит, поддон и стал пытаться отодрать старый герметик. Получалось плохо. Сначала счищал деревянным бруском, потом задней тормозной колодкой (асбестовой частью). Остатки счистил рукояткой (пластик) небольшого кухонного ножа. Счищать старый герметик просто задолбался!!!
Поверхности коробана и поддона обезжиривал тем же баллончиком, и еще салфетками номерным растворителем (который с ацетоном). Стекание струйки масла по задней стенке коробки остановить не удавалось. Тогда воткнул в небольшое углубление в коробке (откуда стекало масло) плотно сложенную салфетку. По ней сразу ручьем потекло масло, потом стало опять капать.

Далее обезжирил все, кроме места капания масла, нанес герметик на поддон (ушло где-то половина мопаровского тюбика), аккуратно вынул салфетку (чтобы не оторвать от нее ни кусочка), быстро обезжирил оставшуюся в масле часть поверхности коробки, взял пару болтов и поставил поддон. Фишка с салфеткой в том, что с момента ее вытаскивания до момента появления подтеков масла проходит пара минут. Этого времени достаточно, чтобы обезжирить поверхность и установить поддон. Далее вкрутил остальные болты, затягивал как-то крест-накрест разумным моментом. При вкручивании резьбу на двух болтах все-же сорвал, скорее всего из-за того, что отверстия с резьбой, в которые вворачиваются болты, забились герметиком при предыдущих и моей заменах масла. Т.е. болт не мог ввернуться до конца - ему герметик мешал, герметик довольно прочный и сжимается плохо. В итоге резьба в корпусе коробки не выдержала. Но ничего - поддон держится, болты не отворачиваются, ничего не течет.
Далее решил залить новое масло, и оп-пааа - заливной горловины-то на коробане нету Wink

Вытащил щуп, за него снизу прицепился кусочек герметика, и уже успел застыть. Похоже, при установке поддона задел щуп. Сбегал на рыночек и купил пластиковую вороночку, у которой носик под гофру (~70 рэ). Подошла идеально. Залил сначала литра три, или чуть поболе (боялся перелить). Завел, прошелся неторопясь по всем положения селектора. Померил уровень - очень мало. Постепенно добавляя, довел уровень масла почти до нормы. Ушло где-то литра четыре в итоге. Окончательно уровень выставил на след. день, после утренней поездки.

Ошибки: щуп из коробки нужно было вынуть сразу. Воронку для заливки масла нужно было подготовить сразу. За время стекания масла нужно было выковырять старый герметик из отверстий с резьбой в корпусе коробана.

Вопросы:
1. Как нормально очиститься от старого герметика?
2. Сколько и как нужно класть герметика? Желательно фотку выложить...

P.S. Всех форумчан с Новым годом!!! smile179

Stas · Добавлено: Пн Сен 13, 2010 1:38 pm

Итак, имеем канадский вариант Додж Караван 2009 самой спартанской комплектации:

Авто укомплектовано штатным ГУ модели RES, работающим на 4 динамика:

Стоит несколько задач:
- установить новое ГУ Китаец HR с антеннами аналогового ТВ и навигации GPS и решить проблему с боковыми щелями;
- установить потолочник Челенджер серии 1900 и обеспечить уверенную работу второй зоны от всех 7-ми источников изображения и звука;
- установить HD тюнер цифрового телевидения с двумя выносными активными комбинированными антеннами Челенджер-550 и обеспечить передачу ТВ сигнала в обе зоны;
- установить камеру заднего хода в молдинг задней двери;
Вот какую картину мы получили после демонтажа передней панели и штатного ГУ:

Как видно, канадцы сыкономили на пластиковом держателе корпуса ГУ, который у европейского Вояжера крепится 4-мя саморезами. В нашем случае имеем стальную раму, в которой обычной отбортовкой сделаны 4 лепестка, по два сверху и снизу, которые собственно и фиксируют корпус штатного ГУ в торпеде:

Но новое ГУ имеет высоту корпуса 100 мм, поэтому нам нужно срезать не только эти четыре лепестка, но и часть металла снизу:

Вот такой лишний металлолом остался:

Для решения проблемы боковых щелей мы изготовили из листа чёрного пластика, толщиной 1 мм декоративную рамку, которая одевается по периметру на новое ГУ. Кроме этого, пришлось снять с верхнего торца передней панели часть пластика, шириной порядка миллиметра. Вот что у нас получилось в результате:

При изучении путей прокладки кабелей, а их набралось порядком, было решено пропустить их под обшивкой крыши, используя для прокладки штатные окна от плафона подсветки, панели управления климы второй зоны и плафона переднего ряда:

Провода для нового ГУ пустили вдоль правой пассажирской стойки:

С потолочником особых проблем не возникло. Удельный вес девайса всего пара кило несмотря на то, что потолочник имеет собственный DVD привод. Ребро жёсткости крыши проходит в 5 см от корпуса монитора, поэтому естественной жёсткости обшивки потолка вполне хватило для установки металлической пластины держателя монитора. Цвет девайса немного не соответствует цвету салона, но данное устройство было дано заказчиком и мы были лишены права выбора. Вот что получилось в результате:

Мы обеспечили потолочнику второй зоны три основных режима работы:
- автономное воспроизведение DVD/MP3 дисков собственным приводом;
- зеркальное отображение информации параллельно с основным ГУ
- самостоятельное , независимо от основного ГУ, воспроизведение информации от 7-ми источников сигнала, которые выбираются в специальном меню ГУ, в том числе и сигнала цифрового ТВ от выносного тюнера.
В качестве DVB-T HD тюнера мы выбрали топовую модель с двумя ВЧ блоками и антенными входами, которая была подробно описана в соответствующей теме форума. Внешний вид блока:

Михаил Black-van · Добавлено: Вс Июн 05, 2011 9:48 pm

Не стал я вдаваться в полемеку по открытию темы на новый кузов -так как не вижу смысла -мотор и вся преблуда от предыдущей модели. Проблема выскочила на 52000 км пробега -ошибка 0420 говорила мне о проблеме с катализатором ,сбросы аккамулятора давали не долгий эфект -ошибка выползала ,хотя машина ехала и не тупила ,начались долгие консультации и разные размышления как убрать ошибку.Потом решил выкинуть нафиг КАТ и вварить пламягаситель -ценник получался в 8000 т.р (5500 Гаситель с работой в сервисе и 2500 обманка на лямбда зонд у друзей). Короче звонил в многие конторы -развод лоха почти везде от 15 до 24т.р. В итоге попал на одних парней на Проспекте Мира у м. Алексеевская ,разговор получился простой и без разводов ,даже предложили без денег поставить механическую обманку на датчик и посмотреть будет вылазить ошибка.Ну на этих условиях приехал к ним ,по пути еще свечи купил DENSO иридивые . Подняли машину ,выкрутили Лямду -и тамошний паренек туда фонариком ,а там жесть -первый верхний катализатор рухнул вниз и уперся кусками в датчик. Ну чего, режим его нафиг и хотел было пламягаситель ,но ребятки предложили новый для больших моторов Катализатор(причем уже сделанный на заводе) за 9500 с работой . Короче полтора часа и все готово . Да еще и свечи поменял -тачка просто полетела . Кому нужен адрес конторки -отпишу и раздам на ВГ их визитки -Спасибо Парням за работу и что не нае..ывают!!! smile177

s_oleg_78 · Добавлено: Вт Июн 24, 2008 12:38 pm

Разбирался с бензонасосом. Заводка пошла только раза с 3-4-5-6... Потом он заработал с рычанием при запуске, потом басовито загудел и на заведенном.
Звонил на сервис, сказали, что ресурс бензонасоса на эту машину около 250 тыс км. Если загудел и плохая заводка, то это он... Прозвонил систему по давлению. Это был он...
Купил насос и занялся установкой. На форуме крайслер-клуба есть отчеты по демонтажу узла. Некоторые вещи на практике вызвали сомнение (например, зачем снимать ковролин в салоне, чтобы отключить клемму проводки к насосу, если можно снять клемму аккумулятора и потом отсоединить разъем на самом узле на баке). Декомпрессию не делал т.к. «компрессии» у меня как таковой и не было. Колбу насоса не менял. Обслужил родную. В итоге, у меня последовательность была такая:
1. Надо слить топливо из бака. У меня ГБО, поэтому сливал так. На днище кузова с правой стороны у меня стоит фильтр тонкой очистки. Снимаем патрубок с магистрали от бака. Одеваем на нее шланг где-то 0,5 метра, крепим на хомут. Другим концом одеваем шланг на фильтр и тоже хомут. Заводим, переходим на газ, пережимаем шланг, снимаем конец шланга с фильтра и опускаем в канистру. Из опыта: шланг подачи под капотом лучше не трогать. Там температура и т.п. шланги теряют свои свойства и снятие может привести к порыву. Он может проявиться много позже в самый неподходящий момент (у меня однажды это привело к микротрещине шланга через месяц после снятия, бензин душем хлестал на двигатель). Замена шланга только с участком магистрали, т.к. он выходит из магистрали через штуцер. Пришлось отрезать и надставлять новый через трубку на два хомута. Кстати о шлангах в системе: они д.б. только на высокое давление!!! Наверняка ставить те, где на самом шланге есть маркировка о давлении. Другой шланг не выдержит и 20-30 км езды, разрушается почти мгновенно. Топливо можно слить и через трубку выходящую из бака сзади. Она тонкая мм 8-10 и закрывается резиновой пробочкой. Через горловину слить невозможно, там внизу стоит шариковый клапан.
2. Снимаем клемму аккумулятора.
3. Откручиваем саморезы крепления заливной горловины и крышку бензобака.
4. Под бак по центру ближе к правому краю (по ходу движения а/м) ставим в упор штатный домкрат. Обязательно между баком и домкратом вставляем кусок доски (брусок или т.п.), чтобы не повредить бак. Сильно поджимать домкрат не надо, а то можно бак порвать/пробить.
5. Откручиваем болты хомутов крепления бака. Болты откручиваем очень осторожно. Возможно с размачиванием тормозной жидкостью, ВДшкой. Слышал, были случаи, когда болты просто срезались от старости.
6. Приспускаем домкрат и подаем бак вправо, чтобы вытянуть заливную горловину. Она вставляется в бак слева сбоку через резиновую муфту. При съеме бака не надо сильно перекашивать бак пока горловина не вытянута, иначе патрубок горловины перережет муфту снизу и сверху о края бака. Таким вот приспусканием и оттягиванием бака вправо и вынимаем заливную горловину. Это самое трудоемкое при демонтаже. Так как надо следить, чтобы бак не упал, из-за чего могут отломиться патрубки подачи/обратки насоса .
7. Спускаем бак так, чтобы можно было добраться до присоединения магистралей и эл. разъема. Снимаем магистрали (осторожно, чтобы не сломать, у меня выходы стальные трубки, на которые через хомуты закреплены резиновые шланги). Снимаем на баке шланг с пластиковым штуцером, приходящим от заправочной горловины (достать его из резинки почти невозможно, я просто ставил отвертку рычагом под Г-образную часть и помогал второй рукой раскачиванием. Можно снять и на заливной горловине, но тогда надо ставить новый хомут. Снимаем шланг отвода паров бензина. Отсоединяем эл. разъем.
8. Достаем бак «на свет». Кладем на «стол». В качестве стола я использовал сложенную большую картонную коробку. Класть бак на бетонный пол, асфальт, железо не следует, протирается/пробивается он мгновенно и незаметно (после сборки и заливки топлива будет Вам сюрприз неприятный). Очищаем грязь с верху бака.
9. Узел бензонасоса вставлен в бак и закреплен сверху стопорным кольцом. У меня стопорное кольцо открутилось так: ставил ударную отвертку с трех сторон наискосок и подстукивал молотком в сторону откручивания. Потом надо почистить крышку, кольцо, осторожно края бака в лючке и смазать резиновую прокладку маслицем.
10. Достаем узел бензонасоса. Как он выглядит можно увидеть на форуме крайслер-клуба (ФАК/ топливная система/бензонасос). Здесь я определюсь, что и как называть. Почти все продавцы запчастей называют корпус всего узла колбой, а бензонасосом то, что непосредственно качает топливо внутри колбы. Я полностью с этим согласен. Колба пластмассовая. На ней снаружи закреплена контактная группа уровня топлива с поплавком, снизу – сетчатый фильтр. Чтобы работать с колбой нужна, как минимум, тонкая отверточка и нож.
11. Сливаем бензин из колбы через треугольное отверстие сбоку. Осторожно отгибаем усики защелки сеточки колбы и снимаем ее (если ломаешь усик сеточки, то попадаешь на новую колбу – 250 долл). Там стоит резиновое кольцо. Не теряйте его. При установке сетки назад, в мануале рекомендовано смазать кольцо силиконовой смазкой. Я ничем не мазал. Сетка с трудом одевается обратно, кольцо лучше вложить в сеточку, чем одевать на колбу – так легче одеть. Сетку долго полоскаем в емкости с бензином и продуваем насосом. Купить такую новую почти невозможно, тем более найти в полевых условиях.
12. Открываем колбу. Для этого по очереди, осторожно и неглубоко вставляем тонкую отверточку возле защелки между стенкой и крышкой колбы, между стенкой и крышкой появляется зазор и по чуть-чуть подковыриваем крышку наружу лезвием ножа. Так по каждой защелке. Осторожно снимаем крышку колбы. Запоминаем какие провода и где стоят на насосе. Там вообще то должно быть помечено, но вдруг... Провода очень жесткие и могут легко слететь с клемм насоса.
13. Вынимаем насос из колбы. Внизу колбы стоит резиновая муфта. Ее тоже надо беречь. Ниже муфты в корпусе колбы сделана очень простая встроенная камера с усиками и решеткой. Внутри камеры должная лежать круглая плоская эластичная тонкая резиновая шайба. Эта камера с этой шайбой – обратный клапан. Проверка работы: наливаем топливо в колбу, если вытекает снизу, то резинка требует замены. Этот узел примитивен, но он здесь обеспечивает основной принцип работы всей системы подачи топлива. Бензонасос является двухступенчатым. Первая ступень наполняет колбу, вторая подает его из колбы в систему. Это обеспечивает: легкую заводку машины даже когда топлива в баке мало, двойную фильтрацию топлива до входа в бензонасос, бесперебойную подачу топлива при малом его уровне в баке при поворотах, уклонах и т.п. Если резинка не держит и топливо сливается из колбы, то нормальная работа бензонасоса возможна только при не менее 1/3 заполнения бака (когда колба заполняется естественным путем). В противном случае это: заводка не с первого поворота ключа и умирание «надышавшегося» воздухом походившего бензонасоса при понижении уровня топлива (повороты, уклоны, резкое ускорение, можно вообще не завестись после парковке под хороший уклон, если в баке меньше 15 л.).
14. Ставим в колбу новый бензонасос. Выяснилось по стоимости: 60 долл. Китай; 80-130 долл БОШ (имя стоит дорого, интересно, что БОШ все предлагали по разным ценам, хотя сами продавцы по хорошему рекомендовали не заморочиваться на дорогом и ставить Китай). Если нет родного можно подколхозить и другой, но надо, чтобы он был двухступенчатым, проходили диаметры впуск/выпуск и не был длиннее, чем родной (короткий можно и «удлинить»: видел на короткий насос на выходе одевают кусок шланга ВД и продолжают стальным штуцером; соединения закрепляются на хомуты, но для жесткости под хомуты вдоль шланга вставлен гвоздь без шляпки д 1,5-2 мм на длину шланга. Короче, имея родной насос и новый похожий, можно сколхозить, чтобы поехать).
Надеваем контакты. Контакты лучше сразу поджать, провода очень жесткие и при монтаже слетают, что очень мешает. Смотрим соответствие проводов на насосе и на разъеме, который снаружи бака.
15. Наливаем в колбу топлива примерно наполовину или больше, без этого бензонасосу придется при первом запуске качать воздух и запуска может не произойти. Аккуратно закрываем крышку колбы, подглядывая, чтобы штуцер выхода попал точно в посадочное отверстие уплотнителя (иначе может сломаться), чтобы не пережать провода, чтобы провода не слетели с насоса.... Короче, трепетно одеваем ...и защелкиваем.
16. Ставим весь узел в бак и подстукиванием затягиваем стопорное кольцо. Присоединяем электроразъем, на подачу одеваем шланг и в бутылку, накидываем клемму аккумулятора, проверяем работу насоса, снимаем клемму аккумулятора.
17. Ставим бак на домкрат под машину и приподнимаем. Одеваем: электроразъем, шланги подачи/обратки, воздушную трубку от заливной горловины, трубку отвода паров бензина. Аккуратно вставляем заливную горловину в бак. Если шланги на хомутах, то хомуты лучше взять новые, т.к. давление большое и если не затянешь хорошо, то демонтаж придется повторить.
По идее муфта заливной горловины должна меняться, но я ее не нашел. Поэтому эпоксидной смолой приклеил ее к баку, а перед вставкой горловины в бак обмазал смолой и посадочный участок горловины. Вставлял сразу после нанесения смолы пока не затвердела. После окончания монтажа бака, опять же, с помощью медицинского бинта и смолы наложил сверху на все соединение бандаж в несколько слоев. Смолу покупал на заправке, она там в спаренных шприцах идет как двухкомпонентный клей или что-то такое. Пару долларов стоит штука. Затвердевание 4 часа. Результат пока положительный. Внешний вид тоже достойный.
18. Ровняем ремни крепления бака. Чистим и мажем гайки и болты крепления ремней. Перед бака кладем на полку поперечной балки (там где начало ремней). Домкрат переносим поочередно под задние углы бака, приподнимаем/поджимаем и наживляем болты ремней. У меня болты по длине были впритык. На каждый ушло минут по 20. Не по доброму вспоминал женскую родню конструкторов. До затяжки болтов крепим верх заливной горловины на саморезы. Затягиваем болты крепления ремней, следим за пережимом шлангов подачи/обратки/отвода паров, поправляем по ходу затяжки. До синевы тянуть не надо, можно на радостях и свернуть.
19. Пробку бака можно проверить на работу клапана. Просо ртом пробуем легко ли втягивается воздух. Глухая (не родная) и неисправная пробка дадут сильное разряжение в баке и отрицательно повлияют на работу бензонасоса.
20. Заливаем немного топлива в бак. Смотрим, нет ли утечек. Бак мог пробиться при работах. Если что, что заклеить можно той же смолой накладывая бандаж стеклохолст/смола раза 3-4 на пробой и ждать высыхания. Доливаем не больше 6-7 л топлива (мало ли что, может опять сливать придется, а также еще не высохла смола на муфте заливной горловины. ).
21. Очень аккуратно, чтобы не повредить снимаем под капотом шланг подачи топлива в рампу форсунок. Вставляем в бутылку, бутылку упираем иначе отлетит и зальем топливом двигатель. Крутим стартер секунды 2-3 пока топливо не пойдет в бутылку. Этим выгоняем воздушную пробку из системы. Немного масла на штуцер подачи (из рампы) и аккуратно одеваем на него шланг подачи топлива и хорошо крепим хомутом. Легко и непринужденно запускаем двигатель. Смотрим за утечками: под капотом, на фильтре, под баком. Если что, то подтягивать только на заглушенном двигателе, а то рабочее давление там около 3-3,5 кг. Слушаем работу насоса. Он не рычит басовито как раньше. Он шепчет. Если все есть и не надо колхозить, то вся работа занимает наверно около 2-х часов + часов 5 не надо заливать больше 15-ти л топлива (высыхание смолы на горловине). Если все ржавое/гнилое/неродное/убитое можно потратить часов около 6-ти.

mozes73 · Добавлено: Пн Сен 27, 2010 6:25 pm

Vlad · Добавлено: Ср Фев 11, 2009 8:51 pm

У нас картинка интереснее.

	баннеры наших партнеров.