Благодарности

Карлсон · Добавлено: Пт Окт 30, 2015 4:32 am

От того и название темы размытое, что не могу сам пока всего понять до конца...

Не я первый, не я последний. Всем, рано или поздно, предстоит это пройти.
Наступает в жизни каждого рубеж. Незначительный такой, но наступает. Да может это и не рубеж, для кого-то. Но это произойдёт.
В суете привычной беготни и семейных забот, транспортых неувязок и продуктовых ступоров. На фоне кучи мелких проблем с воспитанием подростающих детишек. Вдруг всплывает то, что должно было бы нам быть давно понятно, то, что почему-то выпало из ритма прогресса нашего бытия.
Лично я давно задумывался об этом. Этак, пытаясь заснуть, размышлял, представлял. Но это было как-то нереально, как бы туманно, и не совсем применимо ко мне. Разум подсказывал что-то, нутро чувствоало-что-то, но...
Пережить - одно, представлять - другое.
Лищний раз задумываюсь о том, что мы пытаемся привнести нашим детям. Не ковырять в носу, не грубить, быть мужчиной, ... Формации сменились, сменились ценности. Нынче прогресс шагает - не угонишься. Герои уже не те, кто ложился на амбразуру телом, нынче герои те, кто, новомодными словами, тролит и остаётся безнаказанным.
Но нас, "староверов", и этих, "нововеров", объединяет одно - у нас у всех есть родители.
Унас у всех есть родители, какими бы они не были.
ОНИ БЫЛИ!
Увы.
Наступает момент, когда это приходится банально признать: ОНИ БЫЛИ.
Их больше нет...
Теперь бремя родителей ложится на нас, со всей вытекающей, и ложащейся на нас ответственностью, за тех, кого мы сейчас пестуем.

Я сейчас плАчу, тихонько так, все спят, никто не видит...
Просто мне вспоинмются слова моего отца, когда хоронили последнего из его друзей: "Кто следующий?".

Не стало отца.

Не стало мамы.

Вот я и стал "правителем-наследником".

В таких случаях некоторые только радуются, ведь им перепала империя власти.
Но я, как и многие, не из тех.

А империя осталась!
Империя наследственности, чувств, привычек, устоев и ... логики.
Эту империю не измерить пиастрами или шиллингами.
Нет такой валюты, что бы измерить, доставшееся мне, богатство.
Но оно есть!
И значимость этого богатства, я понимаю лишь сейчас.
И теперь ломаю голову, как его не растратить, как его преумножить.

У нас у всех есть это невалютное богатство!
Для наследования не требуется смерть родственников, хотя это и неизбежно.

Я сейчас вспоминаю Андрея Новикова (Novan), отца Лёши (Novan-Junior).
Как всё это случилось ...
Так душевно вырвались, так отчаянно отдыхали...
Это был бы, наверное, один из лучших клубных выездов, если бы не случайность.

Извините за "многа букафф". Не хочу никому испортить настроение.

Давайте будем помнить о своих родителях.
И не только когда их не стало.
И не только о своих родителях.
Давайте будем дружнее и взаимовежливее, ведь мы тоже уже родители.
И даже те, у кого нет детей, они тоже родители.
Мы все родители завтрашнего будущего.
Давайте строить это будущее!
Светлым и радостным.
Что бы наши родители за нас только радовались.
И наши дети понимали за что нас помнить.

s_oleg_78 · Добавлено: Вт Июн 24, 2008 12:38 pm

Разбирался с бензонасосом. Заводка пошла только раза с 3-4-5-6... Потом он заработал с рычанием при запуске, потом басовито загудел и на заведенном.
Звонил на сервис, сказали, что ресурс бензонасоса на эту машину около 250 тыс км. Если загудел и плохая заводка, то это он... Прозвонил систему по давлению. Это был он...
Купил насос и занялся установкой. На форуме крайслер-клуба есть отчеты по демонтажу узла. Некоторые вещи на практике вызвали сомнение (например, зачем снимать ковролин в салоне, чтобы отключить клемму проводки к насосу, если можно снять клемму аккумулятора и потом отсоединить разъем на самом узле на баке). Декомпрессию не делал т.к. «компрессии» у меня как таковой и не было. Колбу насоса не менял. Обслужил родную. В итоге, у меня последовательность была такая:
1. Надо слить топливо из бака. У меня ГБО, поэтому сливал так. На днище кузова с правой стороны у меня стоит фильтр тонкой очистки. Снимаем патрубок с магистрали от бака. Одеваем на нее шланг где-то 0,5 метра, крепим на хомут. Другим концом одеваем шланг на фильтр и тоже хомут. Заводим, переходим на газ, пережимаем шланг, снимаем конец шланга с фильтра и опускаем в канистру. Из опыта: шланг подачи под капотом лучше не трогать. Там температура и т.п. шланги теряют свои свойства и снятие может привести к порыву. Он может проявиться много позже в самый неподходящий момент (у меня однажды это привело к микротрещине шланга через месяц после снятия, бензин душем хлестал на двигатель). Замена шланга только с участком магистрали, т.к. он выходит из магистрали через штуцер. Пришлось отрезать и надставлять новый через трубку на два хомута. Кстати о шлангах в системе: они д.б. только на высокое давление!!! Наверняка ставить те, где на самом шланге есть маркировка о давлении. Другой шланг не выдержит и 20-30 км езды, разрушается почти мгновенно. Топливо можно слить и через трубку выходящую из бака сзади. Она тонкая мм 8-10 и закрывается резиновой пробочкой. Через горловину слить невозможно, там внизу стоит шариковый клапан.
2. Снимаем клемму аккумулятора.
3. Откручиваем саморезы крепления заливной горловины и крышку бензобака.
4. Под бак по центру ближе к правому краю (по ходу движения а/м) ставим в упор штатный домкрат. Обязательно между баком и домкратом вставляем кусок доски (брусок или т.п.), чтобы не повредить бак. Сильно поджимать домкрат не надо, а то можно бак порвать/пробить.
5. Откручиваем болты хомутов крепления бака. Болты откручиваем очень осторожно. Возможно с размачиванием тормозной жидкостью, ВДшкой. Слышал, были случаи, когда болты просто срезались от старости.
6. Приспускаем домкрат и подаем бак вправо, чтобы вытянуть заливную горловину. Она вставляется в бак слева сбоку через резиновую муфту. При съеме бака не надо сильно перекашивать бак пока горловина не вытянута, иначе патрубок горловины перережет муфту снизу и сверху о края бака. Таким вот приспусканием и оттягиванием бака вправо и вынимаем заливную горловину. Это самое трудоемкое при демонтаже. Так как надо следить, чтобы бак не упал, из-за чего могут отломиться патрубки подачи/обратки насоса .
7. Спускаем бак так, чтобы можно было добраться до присоединения магистралей и эл. разъема. Снимаем магистрали (осторожно, чтобы не сломать, у меня выходы стальные трубки, на которые через хомуты закреплены резиновые шланги). Снимаем на баке шланг с пластиковым штуцером, приходящим от заправочной горловины (достать его из резинки почти невозможно, я просто ставил отвертку рычагом под Г-образную часть и помогал второй рукой раскачиванием. Можно снять и на заливной горловине, но тогда надо ставить новый хомут. Снимаем шланг отвода паров бензина. Отсоединяем эл. разъем.
8. Достаем бак «на свет». Кладем на «стол». В качестве стола я использовал сложенную большую картонную коробку. Класть бак на бетонный пол, асфальт, железо не следует, протирается/пробивается он мгновенно и незаметно (после сборки и заливки топлива будет Вам сюрприз неприятный). Очищаем грязь с верху бака.
9. Узел бензонасоса вставлен в бак и закреплен сверху стопорным кольцом. У меня стопорное кольцо открутилось так: ставил ударную отвертку с трех сторон наискосок и подстукивал молотком в сторону откручивания. Потом надо почистить крышку, кольцо, осторожно края бака в лючке и смазать резиновую прокладку маслицем.
10. Достаем узел бензонасоса. Как он выглядит можно увидеть на форуме крайслер-клуба (ФАК/ топливная система/бензонасос). Здесь я определюсь, что и как называть. Почти все продавцы запчастей называют корпус всего узла колбой, а бензонасосом то, что непосредственно качает топливо внутри колбы. Я полностью с этим согласен. Колба пластмассовая. На ней снаружи закреплена контактная группа уровня топлива с поплавком, снизу – сетчатый фильтр. Чтобы работать с колбой нужна, как минимум, тонкая отверточка и нож.
11. Сливаем бензин из колбы через треугольное отверстие сбоку. Осторожно отгибаем усики защелки сеточки колбы и снимаем ее (если ломаешь усик сеточки, то попадаешь на новую колбу – 250 долл). Там стоит резиновое кольцо. Не теряйте его. При установке сетки назад, в мануале рекомендовано смазать кольцо силиконовой смазкой. Я ничем не мазал. Сетка с трудом одевается обратно, кольцо лучше вложить в сеточку, чем одевать на колбу – так легче одеть. Сетку долго полоскаем в емкости с бензином и продуваем насосом. Купить такую новую почти невозможно, тем более найти в полевых условиях.
12. Открываем колбу. Для этого по очереди, осторожно и неглубоко вставляем тонкую отверточку возле защелки между стенкой и крышкой колбы, между стенкой и крышкой появляется зазор и по чуть-чуть подковыриваем крышку наружу лезвием ножа. Так по каждой защелке. Осторожно снимаем крышку колбы. Запоминаем какие провода и где стоят на насосе. Там вообще то должно быть помечено, но вдруг... Провода очень жесткие и могут легко слететь с клемм насоса.
13. Вынимаем насос из колбы. Внизу колбы стоит резиновая муфта. Ее тоже надо беречь. Ниже муфты в корпусе колбы сделана очень простая встроенная камера с усиками и решеткой. Внутри камеры должная лежать круглая плоская эластичная тонкая резиновая шайба. Эта камера с этой шайбой – обратный клапан. Проверка работы: наливаем топливо в колбу, если вытекает снизу, то резинка требует замены. Этот узел примитивен, но он здесь обеспечивает основной принцип работы всей системы подачи топлива. Бензонасос является двухступенчатым. Первая ступень наполняет колбу, вторая подает его из колбы в систему. Это обеспечивает: легкую заводку машины даже когда топлива в баке мало, двойную фильтрацию топлива до входа в бензонасос, бесперебойную подачу топлива при малом его уровне в баке при поворотах, уклонах и т.п. Если резинка не держит и топливо сливается из колбы, то нормальная работа бензонасоса возможна только при не менее 1/3 заполнения бака (когда колба заполняется естественным путем). В противном случае это: заводка не с первого поворота ключа и умирание «надышавшегося» воздухом походившего бензонасоса при понижении уровня топлива (повороты, уклоны, резкое ускорение, можно вообще не завестись после парковке под хороший уклон, если в баке меньше 15 л.).
14. Ставим в колбу новый бензонасос. Выяснилось по стоимости: 60 долл. Китай; 80-130 долл БОШ (имя стоит дорого, интересно, что БОШ все предлагали по разным ценам, хотя сами продавцы по хорошему рекомендовали не заморочиваться на дорогом и ставить Китай). Если нет родного можно подколхозить и другой, но надо, чтобы он был двухступенчатым, проходили диаметры впуск/выпуск и не был длиннее, чем родной (короткий можно и «удлинить»: видел на короткий насос на выходе одевают кусок шланга ВД и продолжают стальным штуцером; соединения закрепляются на хомуты, но для жесткости под хомуты вдоль шланга вставлен гвоздь без шляпки д 1,5-2 мм на длину шланга. Короче, имея родной насос и новый похожий, можно сколхозить, чтобы поехать).
Надеваем контакты. Контакты лучше сразу поджать, провода очень жесткие и при монтаже слетают, что очень мешает. Смотрим соответствие проводов на насосе и на разъеме, который снаружи бака.
15. Наливаем в колбу топлива примерно наполовину или больше, без этого бензонасосу придется при первом запуске качать воздух и запуска может не произойти. Аккуратно закрываем крышку колбы, подглядывая, чтобы штуцер выхода попал точно в посадочное отверстие уплотнителя (иначе может сломаться), чтобы не пережать провода, чтобы провода не слетели с насоса.... Короче, трепетно одеваем ...и защелкиваем.
16. Ставим весь узел в бак и подстукиванием затягиваем стопорное кольцо. Присоединяем электроразъем, на подачу одеваем шланг и в бутылку, накидываем клемму аккумулятора, проверяем работу насоса, снимаем клемму аккумулятора.
17. Ставим бак на домкрат под машину и приподнимаем. Одеваем: электроразъем, шланги подачи/обратки, воздушную трубку от заливной горловины, трубку отвода паров бензина. Аккуратно вставляем заливную горловину в бак. Если шланги на хомутах, то хомуты лучше взять новые, т.к. давление большое и если не затянешь хорошо, то демонтаж придется повторить.
По идее муфта заливной горловины должна меняться, но я ее не нашел. Поэтому эпоксидной смолой приклеил ее к баку, а перед вставкой горловины в бак обмазал смолой и посадочный участок горловины. Вставлял сразу после нанесения смолы пока не затвердела. После окончания монтажа бака, опять же, с помощью медицинского бинта и смолы наложил сверху на все соединение бандаж в несколько слоев. Смолу покупал на заправке, она там в спаренных шприцах идет как двухкомпонентный клей или что-то такое. Пару долларов стоит штука. Затвердевание 4 часа. Результат пока положительный. Внешний вид тоже достойный.
18. Ровняем ремни крепления бака. Чистим и мажем гайки и болты крепления ремней. Перед бака кладем на полку поперечной балки (там где начало ремней). Домкрат переносим поочередно под задние углы бака, приподнимаем/поджимаем и наживляем болты ремней. У меня болты по длине были впритык. На каждый ушло минут по 20. Не по доброму вспоминал женскую родню конструкторов. До затяжки болтов крепим верх заливной горловины на саморезы. Затягиваем болты крепления ремней, следим за пережимом шлангов подачи/обратки/отвода паров, поправляем по ходу затяжки. До синевы тянуть не надо, можно на радостях и свернуть.
19. Пробку бака можно проверить на работу клапана. Просо ртом пробуем легко ли втягивается воздух. Глухая (не родная) и неисправная пробка дадут сильное разряжение в баке и отрицательно повлияют на работу бензонасоса.
20. Заливаем немного топлива в бак. Смотрим, нет ли утечек. Бак мог пробиться при работах. Если что, что заклеить можно той же смолой накладывая бандаж стеклохолст/смола раза 3-4 на пробой и ждать высыхания. Доливаем не больше 6-7 л топлива (мало ли что, может опять сливать придется, а также еще не высохла смола на муфте заливной горловины. ).
21. Очень аккуратно, чтобы не повредить снимаем под капотом шланг подачи топлива в рампу форсунок. Вставляем в бутылку, бутылку упираем иначе отлетит и зальем топливом двигатель. Крутим стартер секунды 2-3 пока топливо не пойдет в бутылку. Этим выгоняем воздушную пробку из системы. Немного масла на штуцер подачи (из рампы) и аккуратно одеваем на него шланг подачи топлива и хорошо крепим хомутом. Легко и непринужденно запускаем двигатель. Смотрим за утечками: под капотом, на фильтре, под баком. Если что, то подтягивать только на заглушенном двигателе, а то рабочее давление там около 3-3,5 кг. Слушаем работу насоса. Он не рычит басовито как раньше. Он шепчет. Если все есть и не надо колхозить, то вся работа занимает наверно около 2-х часов + часов 5 не надо заливать больше 15-ти л топлива (высыхание смолы на горловине). Если все ржавое/гнилое/неродное/убитое можно потратить часов около 6-ти.

CTAJIKEP · Добавлено: Пт Сен 11, 2015 11:26 pm

Есть лучше вариант 447 тр 2006 178ткм
http://auto.ru/cars/used/sale/1020881321-661cb7/

У коричневого дубликат ПТС!!!! За что 610 я так и не понял, комлектация у обоих одинаковая.
Могу помочь, подъехать со сканером и почитать. Ну и денег скинуть с машины помогу. smile179

am02rus · Добавлено: Пт Сен 11, 2015 10:39 pm

Ты лучше ссылку на объяву давай, тут и без пробивки вина тебе многое скажут.

Карлсон · Добавлено: Пт Сен 11, 2015 9:57 pm

Странная логика: больше тем - быстрей помогут?
Темы клоны поудалял.

алекса · Добавлено: Сб Янв 22, 2011 9:39 am

сегодня буду в Медведково.

sever · Добавлено: Сб Дек 05, 2009 12:20 am

Казалось бы все просто, набрал 03 и вызвал. Да, но есть ньюансы. Все диспетчерские службы любой службы экстренного реагирования имеют свой механизм принятия информации. Вот в этом и попробуем разобраться.

Например, при вызове "Скорой помощи" (СП) с мобильного телефона, Вас автоматически переключают на центральный диспетчерский пункт региона. Т.е., находясь в Московской области, с мобильника Вы попадете на Московский диспетчерский пункт. И если забудете сказать, что находитесь в г.Пушкино на ул.Ленина, то СП поедет в г.Москва ул.Ленина (по умолчанию). И сказать об этом лучше сразу, т.к. у диспетчера есть алгоритм принятия информации. Узнав, что Вы не в Москве, он переключит Вас на диспетчера города (региона) где вы находитесь. Возможность просто переключить есть не всегда, особенно, если вы в роуминге. Тогда Вам будут диктовать городской номер СП.
Отсюда вывод - отправляясь за пределы родного города (области), узнайте и запишите телефоны экстренных служб местности куда едете и где будет пролегать маршрут.

1. В больших городах служба СП обслуживает несчастные случаи и неотложные состояния, угрожающие жизни и происходящие в любой обстановке и ухудшения здоровья (например, обострение имеющегося заболевания), происходящие на улице и в общественных местах. В городах-миллионниках ее бригады, как правило, профилированы (кардиологическая, психиатрическая, токсикологическая и иные). Со случаями, происходящими дома и не несущими быстрой и прямой угрозы жизни, поручается справляться похожей, но не обладающей таким профилированием, быстротой действия и комплектацией "Неотложной помощи" (номер телефона обычно городской, главная задача - снять наиболее опасные симптомы и госпитализировать при наличии показаний). В городах поменьше эти службы обычно совмещены и вызываются по всем известному телефону 03.

2. Набрав номер 03, Вы будете общаться с диспетчером, главная задача которого - принять решение о выезде конкретной бригады или мотивированном отказе (рекомендация обратиться в поликлинику, "Неотложную Помощь" и так далее). Посему в нескольких предложениях ему надо рассказать: где (место), с кем (пол, возраст) и что (симптомы) происходит (Помните - Вы не врач. Никакого диагноза! Никаких «может быть, сердце». Именно потому, что Вы не врач Вы и звоните в «Скорую». Даже, если Вы на 199% уверены в своих предположениях никогда не сообщайте об этом оператору - только описание ситуации, без анализа. Скорость прибытия резко снижается, когда становится известно что около пострадавшего есть кто-то понимающий в медицине. ДАЖЕ если Вы сами врач, если хотите быстрого приезда скорой, не говорите об этом с оператором.). Дальше обычно следует серия уточняющих вопросов, после чего и принимается решение. Если диспетчеру что-то непонятно, к телефону приглашается ответственный дежурный врач (он - тоже из состава подстанции, но в этот день не работает на выездах, а дежурит на телефоне). Если диспетчер, как Вам кажется, не до конца понимает ситуацию - смело требуйте к телефону ответственного дежурного!

3. Все происходящие по телефону 03 разговоры записываются на магнитофон, поэтому в случае Вашей неудовлетворенности решением медицинских работников всегда найдется, чем аргументировать. В свою очередь, хамство и угрозы, пьяная брань и ложь граждан также остаются на ленте магнитофона и хранятся в архиве.

4. Если принятое службой решение Вас не устраивает, целесообразнее всего попросить должностное лицо представиться (не факт, что назовутся по фамилии, но служебный номер скажут) и попросить четко сказать, на основании какого пункта какого руководящего документа Вам отказывают в помощи сейчас. Если ответят (а это - свидетельство профессионализма), не худо бы запомнить, лучше всего - записать. На досуге по возможности ознакомиться. Не забывайте - это хранит пленка магнитофона! Так что это более целесообразно, нежели просто давить на жалость или обвинять в бездушии.

5. Если принято решение о выезде в Ваш адрес бригады - тщательно и подробно продиктуйте диспетчеру точное местонахождение (с улицы или двора, может ли проехать машина, номер кода, освещенность и так далее вплоть до мелочей). В спешке многое забывается. Если совсем сложно и позволяет возможность - лучше встретить бригаду на подступах к месту осмотра пациента. Есть такие хитрые подъезды, что несмотря на карты, навигаторы и прочее, можно терять часы на то, чтобы добраться. (Сообщите диспетчеру свой номер мобильного телефона и сообщите имя. У бригады, кстати, могут быть уточнения по мере выдвижения к вам.)

6. Если бригада "Скорой" прибывает к Вам - у них по сути есть 4 варианта решения:
- 1. пациент госпитализирован,
- 2. пациент передан другой бригаде (например, профилированной),
- 3. пациент в госпитализации не нуждается (возможно оказание помощи на месте, не забудьте все мероприятия и рекомендации на будущее попросить в письменном виде!)
- 4. и ... хрен его знает, зачем вызвали и т.д. Устные советы по типу "Ну, это с каждым бывает" или "Да он просто пьяный" - свидетельство непрофессионализма.

7. Работники "Скорой Помощи" не выписывают рецептов и не дают никаких экспертных заключений (листки временной нетрудоспособности, экспертиза алкогольного и наркотического опьянения и иное). Это просто не входит в их компетенцию. Точно так же они не вправе требовать с Вас денег за оказание помощи или сам факт транспортировки пациента. Но.... давать мзду врачам или нет - дело сугубо личное, но уж если решили дать - делайте это ДО осмотра, а не после. Больше толку.

И главное: ВСЕГДА спрашивайте номер наряда у диспетчера. Каждый выезд бригады СП оформляется наряд-заданием. Ему присваивается индивидуальный номер. Этот номер присваивается диспетчерским центром и изменить его невозможно. По этому номеру впоследствии можно получить ВСЮ информацию - состав бригады, время выезда, возвращения, объем проделанной работы, куда госпитализировали и кому передали пациента и т.д.

Подводя итог, хотелось бы сказать, что все изложенное преследует цель облегчения Вашего общения с сотрудниками "Скорой помощи". Ведь там тоже люди работают, и им гораздо проще будет разговаривать с человеком, который понимает, что он хочет и может доступно и грамотно это объяснить.

aramais · Добавлено: Вт Апр 20, 2010 9:56 am

Отчет о том как заменить зеркальные элементы после того как сразу 2 разбились...

началось все с того что объезжая на вираже железный и крепкий автобуся захлопнул корпус правого зеркала. Причем корпус живой, а вот сам зеркальный элемент нормальненько так потрескался-короче под замену! Еще через несколько дней стоя рядом с дорогой где ездят всякие камазы мне в водительское левое зеокало прилетел камушек-тоже короче под замену!

Ну, думаю, вот и повод сменить зеркала на что-то асферическое и более нормальное. Короткий обзвон зеркальных мастерских показал что цены примерно около 1000 р. за одно зеркало и разбудил во мне Большую,Зеленую и Квакающую которая начала меня активно душить.Душила она меня конкретно и приговаривала: "Ты же колхозник-делай сам!" Поддался! Решил делать сам!

Изучение моего любимого Авто49 показало что по размерам подходит только одно зеркало(далее код продукта в магазине):25497 Зеркальный элемент антиблик обогрев асферика АПСО (Эргон).
Цена вопроса не велика-590 рублей без скидки.
Купил, поехал домой делать.

Далее сам отчет с картинками:

Для нашего колхоза нам понадобится:
1.Ножницы
2.Нож
3.Паяльник
4.Прмышленный фен
5.Клеевой термопистолет
6.Стеклорез
7.Брусок для заточки ножей
8.Кусок тонкой картонки
9.Ацетон
10. Тонкий фломастер
11.Недюжинный энтузиазм
12. Отвертка или любой друго "рычаг"
Первым делом сфотографировал с водительского места как зеркало показывает с родным элементом:

Далее ставим зеркало так что бы оно светило в самый низ, подсунув под него отверку и слегка отгибая сверху стараемся поднять зеркало. Почувтствуем легкий щелчек и потянем на себя

Оттащим немного назад и увидим что к зеркалу подсоединены 2 проводка обогрева

Отсоединяем их и несем зеркало домой(в гараж. на кухню, на работу, в кабинет начальника ну и т.д.)

Вот перед нами снятое зеркало

Берем фен и начинаем разогревать бока пластика(разогревать нужно до появления на пластике глянцевой такой корочки)

Слегка отгибаем любую сторону обоймы и просовывает нож что бы им выковыривать стекло и так действуем по кругу. Когда стекло будет наполовину вне обоймы, то дальше само выйдет.

Получилось вот что

Фото Асферического зеркала:

Далее снова берем термофен и не особо горячо прогреваем новое зеркало что бы клеевой слой двухстороннего скоча с другой стороны стал немного податливее и мы смогли без труда выковырять его из пластиковой обоймы

Цепляем ножом и так же осторожно отковыриваем от скотча

Вот что получилось

Потом подрезаем по кругу пластиковую изоляцию контактов обогрева

Берем паяльник и отпаиваем проводки от зеркального элемента

Получилать форма для дальнейшей работы

Отдираем ножом последний идентификатор от зеркала что бы никто даже не догодался из чего это сделано.

Кладем зтарое зеркало натонкую картонку и осторожно обводим фломастером

Получаем:

далее отрезаем от трафарета по кругу около 0.5 мм что бы компенсировать размер.

Потом прикладываем трафарет к новому зеркалу и обводим:

Еще раз фломастером размечаем что бы лучше было видно линию

Смазываем стеклорез

Начинаем очень осторожно резать

Получилась заготовка с линией среза

Отламываем кусочки стекла

И поллучам вот такую кривенькую стекляшку

далее берем брусок которым все точат ножи и начинаем тобтачивать вдоль стекла края стараясь придать как можно более круглую форму

Помучавшись немного со столь неподатливым материальм получаем вот таку кривенькую форму(это у меня кривая получилась...Как у вас получится-не знаю)

Далее все в обратном порядке:

Припаеваем провода обогрева назад

И заливаем термоклеем концы что бы заизолировать от попадания влаги

Получается готовы для мотажа элемент

Далее снова берем фен и разогреваем пластик до податливого состояния и осторожно засовываем туда зеркало(зеркало должно быль больше внутренних краев пластиковой обоймы где то на 0.5мм, т.к если оно будет больше, то есть риск что при монтаже и сильном усилии оно просто лопнет. Я так аж 2 штуки загробил)

Получилась вот такое стекло(правда с кривыми краями из-за того что был неудобный стеклорез и не видно было линии отреза)

Так же делаем с зеркалом правым...

Фото сделанного комплекта новых зеркал

Далее цепляем на проводки разъемы типа ПАПА среднего размера и несем к машине устанавливать. Подсоединяем к проводам обогрева и защелкиваем на корпусах зеркальные элементы.

Далее фоток нет т.к. был дождь...

Результатом полность доволен-пропала слепая зона с обоих сторон и теперь не нужны всякие маленькие асферические нашлепки на зеркала. Видно все! Попозже сделаю фото как это выглядит из машины.

Теперь советы:
Выбирайте хороший стеклорез в виде ручки(т.е держишь как ручку)-им удобнее видеть линию разреза.

Лучше отдать элементы в мастерскую где вырежут аккуратно и не криво как у меня...

Используйте для обтачивания краев только брусок, а не напильник т.к. напильник просто скалывает куски.

Вроде всё! Жду комментариев и предложений.

P.S.
вот что получилось-фото сделаны примерно из того же места.

Еще раз P.S.
скоро будет отчет версии 2.0
С вмонтированными поворотниками в зеркалах А-ЛЯ "Хочу быть Кадилаком Эскалейдом"

vent · Добавлено: Вт Апр 13, 2010 10:51 pm

Забабахал я тут себе вот это:

abbat05 · Добавлено: Вс Апр 11, 2010 1:28 pm

Владея Вояджером 1.5 года постепенно производил маленькие доработки, о которых и хочю поделиться. Основная информация была постигнута на просторах нашего сайта.
И так начнем:
Первое что было сделано, это замена магнитолы. Был куплен DVD ресивер Пионер с сенсорным экраном. Брал специально без открывающихся экранов и т.д. Хотелось чтобы максимально было похоже на штатное устройство. Пришлось доработать панель, снизу подрезать, а по бокам вклеить пластмаски, зашпаклевать и покрасить, вот что получилось:

Следующим этапом захотелось штатный комп. Достать удалось легко, но шел он без крепления к потолку. Для установки был снят штатный плафон, снято крепление плафона, далее вырезано отверстие в потолке под комп, спереди комп влезает под обшивку (есть где зацепиться), а взади крепиться через штатное отверстие к потолку винтом. Подключается элементарно, питание по цвету проводов береться с разъема плафона, а управляющие провода я нашел в пассажирской стойке, промежду передней и пассажирской дверями, протянул провода и подключил по расцветки. Все заработало! УРА!!!

Также были установленны пороги, брал у ребят белорусов.

Если помните, то зимой попал в ДТП, и восстанавливая решил поставить мордочку от Тауна, а за одно накладку хромированную на переднию решетку радиатора, вышло вот так:

заодно зацепил на разборке приборку от Тауна:

В процессе эксплуатации понял что без чехлов не обойтись, и нужен передний штатный ящик, все оказалось осуществимо:

Поставил подсветку ног водителя и переднего пассажира:

Оптика. Сначала поставил линзованную, но потом по дешевке достал европейскую, свет Европы без линз мне нравится больше....

Ну и по мелочевке, были установленны омыватель передних фар, светодиоды во все подсветки авто, заменил все динамики в машине, и поставил накладки на задние фонари, установил 16 диски на колеса.
Вроде все.
Обзорные фото:

К сожалению на темной машине очень видны все сколы и потертости на кузове, как помою, так растраиваюсь.....

SergeiG · Добавлено: Пн Фев 26, 2007 10:15 am

В целом очень органичная машинка. Резвая, упругая, функциональная.
Плюсы:
Трансформация салона- секунды и ты готов перевозить шкаф или стиральную машинку...(я на ней переехал!!! Без помощи газлов итп)
Зимой заводится с полутыка и греет здорово. Просто атомная печка. Подогрев сидений, зеркал, стекла. Двигатели бегают до ремонта по 600-800 тысяч. Ремонт не дорогой.
При пробеге 90000 еще ничего не нужно менять- я про ходовую, естественно. Остальное на Хёнде и так не ломается.
Заднее сиденье не только складывается 3 к 2 но и ездит на ~15 см вперед-назад.
Нашпигована разнообразными подстаканниками, бардачками, розетками (12V).
Вообщем, для цены (17900) за которую я ее покупал- на 5 баллов.
Минусы -
Самый главный минус это радиатор. Гарантийно менялся дважды на
17000 и на ТО90000 (но потек раньше 84-85 тык) Теперь стоит радиатор с новым каталожным номером. Видимо решили вопрос.
На европу идут машины с прежними радиаторами- ТАМ ОНИ НЕ ТЕКУТ!
Второй по значимости минус (для меня) - МАЛЕНЬКАЯ ОНА!!!!!
Но этот минус еще и плюс- микроскопический радиус разворота, обалденная проходимость (может из- за развесовки).
Вот такой хвалебный отзыв.

	баннеры наших партнеров.