Благодарности

vent · Добавлено: Ср Июн 24, 2009 9:33 am

Сведения.
Заправочные объёмы хладагента:
без заднего испарителя (одноконтурный) - 965г.;
с задним испарителем (двухконтурный) - 1360г.

Хладагент - фреон R134a.

Тип масла в компрессоре - синтетика.

Регулятор производительности системы - терморегулирующий вентиль (далее ТРВ). В случае с задним кондиционером ТРВ - 2 шт.

Картинки:

ТАК. А теперь о том, что Вы можете самостоятельно проверить:
(всё из спец.литературы)

1. Визуальный контроль
Визуальный контроль подразумевает проверку след. параметров:
- Натяжение и степень изношенности ремня привода компрессора, соосность и целостность приводных шкивов, биение в подшипниках и т.д.
- Правильность затяжки и целостность крепёжных элементов компонентов кондиционера.
- Целостность шлангов и трубопроводов, наличия масляных подтеков в т.ч. в разъёмных соединениях и в зонах уплотнителей.
- Герметичность сальника компрессора (без снятия муфты и нюхача проблематично, но можно снизу посмотреть наличие следов масла).
- Чистоты теплообменных поверхностей конденсатора и испарителя.
- Свободы доступа воздуха ко всей поверхности конденсатора.
- Работоспособности вентилятоов обдува конденсатора и испарителя.
- Чистоты фильтра очистки воздуха.
- (частично) Целостности корпусных деталей системы, приводов заслонок, работоспособности системы распределения воздуха.
- Надёжности электрических разъёмов, целостности предохранителей и электрической проводки.
- Состояние заправки системы хладагентом - через смотровое окошко, либо путём лёгкого и кратковременного (опасность ожога) нажатия на ниппель сервисного штуцера на стороне низкого давления.

2. Проверка наличия посторонних шумов при работе

- Шум в электромагнитной муфте компрессора свидетельствует о неисправности в ней или о пониженном напряжении её питания.
- Глухой стук или щёлканье в компрессоре указывает на внутренние повреждения или сильный износ деталей компрессора.
- Резкий шум, издаваемый электродвигателем вентилятора конденсатора, сопровождаемый вибрацией, при повышенной частоте вращения вентилятора, является признаком его дисбаланса или ослабления его крепления.
- Скрипы при включении компрессора могут свидетельствовать о дефектах в приводе ремня.

3. Проверка наличия посторонних запахов

- Бактерии и вирусы, развивающиеся в корпусе испарителя, где конденсируется влага, могут быть причиной исходящего от него неприятного запаха. Запах будет отсутствовать, если правильно функционирует система отвода конденсата т.е. дренаж.

4. Прощупывание компонентов системы рукой

Ряд неисправностей в работе системы может быть обнаружен при прощупывании компонентов системы на ощупь тыльной стороной руки.
Обычно компоненты линии нагнетания с высоким давлением - теплые (после конденсатора) или горячие (после компрессора), в то время как компоненты линии всасывания с низким давлением прохладные (от ТРВ к компрессору) или холодные (от ТРВ к испарителю).

Только смотрите сразу не хватайте всё подряд. Ряд компонентов может вызвать термический ОЖОГ!

Проверка:
- Определить наличие инея на наружной стороне компонентов. Его наличие на всасывающей в компрессор линии (та что в моторном отсеке) укажет на неправильное функционирование ТРВ.
Если иней на ТРВ - то он закупорен льдом - наличие влаги в системе.
Если иней на поверхности ресивера-осушителя, то он либо забит грязью, либо влага в системе.
Любое появление инея на других компонентах, кроме испарителя, свидетельствует о появлении в той зоне местного сопротивления (закупорка).
- Проверить выпускной патрубок от испарителя. НОРМА - прохладный (но без инея и конденсата на наружной поверхности).
Если тёплый, то
мало фреона или его отсутствие
фреон не поступает в испаритель - перекрыт или замёрз клапан ТРВ
- Проверить ресивер-осушитель. В системах с ТРВ он должен быть тёплым.
- Проверить аккумулятор (не батарею!) в системах с расширительной трубкой. НОРМА - прохладный или холодный (но без инея и конденсата на наружной поверхности).
- Проверить температуру трубопровода от конденсатора до ТРВ.
НОРМА: от компрессора на конденсатор - горячий (очень), от конденсатора до ТРВ - теплый (примерно он до 47 град.).
Если он холодный, то: нет фреона, местные сопротивления (закупорен)
- Проверить насколько ниже температура трубок всаса (от испарителя до компрессора), чем темп. линии нагнетения.
ЕСЛИ разница отсутствует, то надо проверять давления и уровень заправки системы фреоном.
- Проверить температуру клапанной крышки компрессора (противоположная муфте сторона).
ЕСЛИ она горячая или краска на ней потрескалась от высокой температуры, то могут быть повреждены клапана нагнетения в компрессоре.

Надеюсь, что данное руководство поможет Вам избежать лишних затрат, или "развода" нечистоплотных сервисменов.

Harman · Добавлено: Пн Дек 14, 2009 1:36 pm

После тяжелых и продолжительных боев с лампочками-моргалками наши войска нанесли сокрушительный удар мозговым штурмом! В результате подписан пакт о капитуляции!!! Это свершилось!!! Теперь лампы горят только при индикации режимов!!!

За идею спасибо Avrely!!!

Так что если кому-то информации поможет, буду рад.

Решилось всё калибровкой КОНДИЦИОНЕРА! Не заслонок, а именно кондиционера.

Для этого:
1. Заводим автомобильчик
2. Включаем кондиционер (если это зима, то ОБЯЗАТЕЛЬНО загоняем в теплый бокс. Иначе кондишен не включится).
3. Включаем вентилятор на полные обороты, при всех открытых заслонках вентиляции.
4. И главно! О Чудо чудесное... Нажимаем и удерживаем клавиши "ВКЛЮЧЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРА" и "ОМЫВАТЕЛЯ ЗАДНЕГО СТЕКЛА".
5. Ждем когда все отморгает-отшевелиться и погаснут все лампочки!!!
6. Радуемся , что теперь будем ездить как Белые люди и что Крайслер Гранд Вояджер самый замечательный автомобиль!!!
7. На усмотрение хозяина. Я лично пошел продолжать трудиться и приносить пользу родной фирме и нашей Стране!!!

Fedorych · Добавлено: Чт Ноя 27, 2008 10:48 pm

Caravan737 · Добавлено: Ср Ноя 22, 2006 11:10 am

Немного задолбало чувствовать толчки в попу при проезде лежачих полицейских при небольшой загрузке от 4 челов. Причина - просевшие задние рессоры и как следствие опускание зада машины на отбойники. Рессоры у меня, как и у большинства однолистовые. Новые стоят небюджетно совсем. Идея была подсмотрена в инете - установить дополнительно еще как минимум одну рессору (кстати в совсем старых кузовах в грандах их было вроде как три).
После консультаций в инете было решено установить доп.рессору от волги лист №3, т.к. ширина совпадает с нашей 65 мм, и конфигурация тоже, т.к. отверстие в рессоре для фиксации на балке не посередине. Не совпал диаметр отверстия, у нас он 16 мм, у волги меньше, позже пришлось рассверливать.
Вот что использовалось при установке (изображено не все):
Инструмент: набор головок, дрель, ДВА домкрата (один под балку, другой под лист рессоры).
Материалы: два листа рессоры №3 от волги, противоскрипные вставки от нее же, стяжки рессор, восемь шайб толщиной с лист рессоры, сверло 16мм по металлу, напильник, болгарка.

Итак, этап первый - рассверливание дырки в листе.
Процесс несложен, но тяжел в плане большой устойчивости скорее всего каленого листа рессоры (одну дыру рассверливал минут 20-25). Изначально было закуплено сверло по металлу 16 мм в Леруа Мерлен.
Оно себя не оправдало совсем. Несмотря на меры предосторожности в виде поливания маслом и постоянного охлаждения в нем же, его не хватило даже на один каленый лист.

Вот это сверло не покупаем.

Таким оно стало

В ОБИ было закуплено другое сверло и на всякий случай шарошка (не понадобилась). Рекомендую.

Им процесс рассверливания был победоносно завершен.

Я в процессе сверления

Этап второй - установка.
Я померил расстояние по центру заднего колеса от земли до арки для последующего удовлетворения от проделанной работы, если оно наступит.

Процесс: ставим на ручник-ножник, чего нить подкладывем под колеса, поддомкарчиваем, снимаем заднее колес, ставим на треугольник.

Смотрим сверху на балку, видим четыре болта крепления рессоры к балке

Откручиваем. Головку подбираем качественно, у меня блоты оказались с дюймовой резьбой и шляпкой.

Снимаем кронштейн крепления с резиновой подушкой

Поддомкрачиваем штатный лист рессоры, видим тот штифт 16 мм, ради которого был первый этап.

Дальше у меня была засада: торчящий штифт оказался 16 мм, но из-за некачественной сварки видимо арабами на нем были наплывы сварки. Пришлось немного поработать напильником, дабы второй лист рессоры мог сесть впритык к первому.

Важно правильно сориентировать второй лист: длинную часть относительно рассверленной дырки направляем вперед (штатный лист именно так и уложен). Для притягивания балки к рессорам используем второй домкрат.
Примерка:

Я сразу вставил противоскрипные вставки, чтоб потом не заморачиваться

Дальше ставим верхнюю резиновую подушку, кронштейн, наживляем болты. По хорошему под болты необходимо положить прокладки в виде шайб, т.к. толщина бутерброда по любому увеличиться. Иначе возможна деформация верхнего кронштейна и поломанные болты. В обычном автомагазе шайбы найти тяжко, ну нет там дюймовых совсем. Я брал на рынке в палатке сантехника.

Визуально оцениваем, что все притянется как надо

Ну и тянем болты в несколько приемов

Наступил черед болгарки. Т.к. волговские стяжки расчитаны на три листа, то пришлось их немного доработать, что б утягивали два путем спиливания лишнего металла с усиков, которые загибаются

Устанавливаем на наш бутерброд из двух листов и противоскрипной проставки

Все одна сторона готова. Ставим колесо, переходим ко второй. Там процесс повторяем второй раз.
После опять прикладываем рулеточку, видим

Расстояние от земли до арки по центру колеса у меня стало 77 см. Very Happy

Далее идем пить пиво.

Результат: Подняли задницу на 3 см, появилась "осанка". Колдоебины и неровности пролетаем на ура, как на электричке. На лежачих полицейский при полной загрузке до отбойников не достаем никогда.
Недостаток: при мне одном чувствуется чуть большая жесткость задницы, чем было, но меня это устраивает, да и по другому быть и не могло.

Забыл про респекты. Огромное спасибо Саше Шахтеру за идею и консультации.

	баннеры наших партнеров.