Сообщения, которые благодарил пользователь genry0770: 90 (всего благодарностей: 90)
Автор
Сообщение
D__M
Сообщение:
Добавлено: Чт Окт 14, 2010 7:34 am
Продолжение. Отправляли меня в Москве в Тушино к проверенному электрику, только никак вырваться не мог. Дома попросил знакомого электрика найти причину, тому опять некогда. Делать нечего, решил сам разобраться в причине неработоспособности АБС.
А теперь по порядку:
1. На датчики АБС идут по два провода. На задний правый два зелёных, один с оранжевой полосой, второй с голубой. Не прозванивался зелёный с голубой полосой.
2. Чтобы добраться до блока АБС, снимаем АКБ, поддон АКБ и круиз-контроль.
3. Чтобы снять клемник с блока АБС, вытаскиваем вверх (сначала можно отвёрткой, потом рукой) этот фиксатор.
4. Это колодка.
5. Далее разобрал заднюю часть колодки, чтобы осмотреть и проверить провода. Задняя часть состоит из двух половинок, которые соединяются между собой двумя фиксаторами с каждой стороны. Разбирать надо очень аккуратно! Так как фиксаторы очень хрупкие!!! Я на одной стороне сломал оба фиксатора.
6. А это нужные провода.
7. К сожалению следующий этап сфоткать забыл. Опишу на словах. Пучок проводов решил вытащить по максимуму. Для этого пришлось пообдирать руки, с помощью какой-то матери и кусачек, перекусить в самом низу пластиковый хомут и с неменьшими матюгами, вытащить проводку на свет. Добрался до толстого жгута проводов, который идёт по верху АКПП. Раскрутил изоляцию, осмотрел провода, ничего криминального не обнаружил. Чтобы дальше не снимать изоляцию, решил отследить куда идут провода. Нашёл, что они уходят через отверстие под подкрылок.
8. Далее пришлось снять подкрылок. И вот что я увидел. Справа вверху, интересующие провода и соединительная колодка в очень неприглядном состоянии (влага и грязь).
9. Начал проверять провод слегка натягивая в разных местах. И как и предпологал, в одном месте провод начал растягиваться чуть больше.
10. Дёрнул сильнее, вот результат, а точнее косяк из-за которого АБС не работала!
11. Так как провод сгнило больше, примерно по 1,5-2 см. от места разрыва, пришлось сделать вставку и пропаять.
12. Прозвонил весь провод. Сейчас всё в норме.
13. Далее кисточкой очистил провода, заизолировал и поставил колодку на место.
14. Так же заизолировал проводку под капотом.
15. Потом поставил на место всё остальное и уже по щитку приборов проверил работоспособность АБС. При включении зажигания контрольная лампа АБС горит.
16. При заводке двигателя гаснет.
Ура! Побеждена ещё одна неисправность своими силами. И немного сэкономлен семейный бюджет. По времени, с перекурами, заняло примерно 6 часов.
У меня таж проблема - горит лампа АБС, пообщавшись со знакомым, выяснил: датчик АБС на столько простая конструкция, что ломаться там в принципе нечему (это и ежу понятно, фактически магнит и проводкИ). А ломается как правило сама проводка до мозгов АБС. У друга так было - Nissan Primera, загорелась лампочка АБС, сделали диагностику - сказали правый передний датчик, позвонили официалам, узнать стоимость датчика, цена убила на повал - 17,5 тыс. руб., на что был задан вопрос "Это что в сборе со всей передней подвеской????? ". Купили неоригинал за 1600 руб (почувствуйте разницу). Приехали в сервис, поставили, НЕ заработало. Оказалось просто перегнулся провод, который идёт от разъема датчика к мозгам АБСа. Хорошо, что не купили у официалов....
Более трёх месяцев катаюсь с неработающей АБС. Отсутствует сигнал с правого заднего датчика АБС. Замена в принципе не особо сложная. Менял сам на домкрате.
Купил новый датчик - 1248 рублей.
Аккуратно снимаем защитную крышку. Затем снизу выступа, отвёрткой вытаскиваем стопор.
Верхний конец вынимается так же легко. Можно даже руками. Снимаем защитную резинку и по тихоньку вытягиваем провод. Появляется клемник.
Новый датчик покрыт смазкой. Смазка видимо транспортировочная. После пары звонков друзьям, смазку было решено удалить.
Итог. Датчик заменен, но лампа АБС как горела, так и горит. АБС не работает. Похоже причина в другом..........
Периодически (по мере набора достаточного количества заказов) все заказанное будет доставляться в Москву. При оформлении заказа предоплата приветствуется.
По поводу предоплаты связываться с Сенсеем:
= по телефонам:
(495) 978 7654
(901) 517 7654 (Денис)
= или в личку. Звонить ТОЛЬКО по поводу предоплаты!!!
Для тех, кто в ТАНКЕ: и ТОЛЬКО после того как вы узнали о НАЛИЧИИ,
СТОИМОСТИ запчастей и РАЗМЕРЕ предоплаты у Александра!!!
Пишите и дозванивайтесь сами!!!
Перезванивать никто не будет!!!
Для членов Клуба предусмотрены скидки.
Забирать все по приезду Александра или позже, НО самовывозом с Парка Победы у Сенсея. Самовывоз осуществляется по предварительной договоренности и в удобное Сенсею время!!! ГСК на карте
Гаражи в конце улицы Генерала Ермолова.
Привоз запчастей по субботам или воскресеньям, прибытие обычно к 06.00 и до 10.00 (обращаю внимание, что это будет происходить НЕ КАЖДЫЕ выходные!!!).
О датах прибытия запчастей будет сообщаться дополнительно в данной теме.
Если Вас НЕ устраивают описанные выше условия, то не нужно ничего заказывать, просто не читайте эту ветку. Товарищи, не выполнившие взятые на себя обязательства, будут внесены в черный список заказчиков.
Вопросы и условия доставки в регионы обсуждаются индивидуально с каждым заказчиком.
Решили мы с Радиком сегодня поразбирать заднюю подвеску, заодно и пообщаться, живем рядом, а видимся редко. Первостепенная задача была поставить новые амортизаторы и сэкономить денег на пиво. Я договорился об аренде эстакады возле дома, заехали, оценили свои возможности и поняли, что инструмента у нас нет Точнее есть пару наборов для лентяев(набор головок и ключей в красивом чемодане), и еще немного мелочевки. Но мы ребята упертые.
Начали откручивать аммо, обрезок 3/4 трубы катающийся у меня в багажнике уже 6 лет наконец пригодился (отличный рычаг). Перед откручиванием болтов все очистили щеткой по металлу и промыли очистителем карбюратора. Верхние болты пошли на ура, а нижнее туговато.
Через пол часа амортизаторы на месте. Скучно...
Покурили, поболтали и решили еще и сайленблоки рессор поменять (они были предварительно куплены). Самое смешное, что ни я не Радик этого никогда не делали. Как говорится глаза боятся, а руки делают.
Первое, что делаем домкратим машину, чтобы колесо оторвалось от поверхности на 2-3см (колеса снимать не обязательно). Подкатной домкрат не прокатил, а вот штатный и две доски, самое то. Амортизатор снизу откручен и просто болтается в воздухе на верхнем болте.
Первое, что делаем ослабляем болт крепления передней серьги (пошел с большим трудом, рычаг почти 0,5 метра).
Далее откручиваем 4 болта крепления серьги к кузову.
Пошли очень легко.
Ослабляем две гайки задней серьги (здесь надо быть аккуратнее так как сзади принцип как на цепочке велосипедной пластина к ней приварено два болта верхний болт фиксирует серьгу к кузову а нижний болт соответственно саму рессору) Если бы обломали болт, то пришлось бы высверливать или отпиливать и варить новый болт.
Откручиваем четыре болта крепящие рессору к задней балке. Далее тот, кто тяжелее повисает на балке, а самый сильный вытягивает рессору назад.
Ураааа. Получилось, огромная железяка в руках Как вы понимаете съемников у нас никаких, опыта тоже
Берем универсальный съемник
Зажигаем горелку, сами курим, пьем водичку Обратного пути все равно нет
Через 15 минут клиент готов. Берем вторую часть универсального съемника и активно долбим по сайленблоку.
Ура освободили рессору от ненужных элементов.
Опять курим и думаем, а как теперь все обратно вернуть.
Делаем универсальный запресовщик.
1. Серьга передняя - 1шт
2. Болт передней серьги -1шт.
3. Шайба от саперной лопатки м16 - 1шт
4. Ключ на 15 - 1шт.
5. Ключ на 14 - 1шт.
Запресовываем.
Все на месте.
Загибаем лепестки (при использовании первого и второго съемника лепестки при выпресовке разгибать не обязательно )
Задние сайленблоки влезают без особых проблем, металлическая втулка смазана изнутри и уже стоит на задней серьге.
Сами сайленблоки мажем изнутри жидким мылом.
Устанавливаем все на свои места в обратной последовательности, затягиваем и переходим на вторую сторону. Не забываем смазывать все болты перед сборкой.
На все ушло 6 часов. Думаю неплохо для первого раза.
Перед такими работаю рекомендую запастись
1. Головкой и ключом на 18
2. Головка и ключ на 15
3. Головка и ключ на 21
4. Молоток (потяжелее)
5. Газовая горелка (подойдет самая дешевая)
6. Зубило с хорошей рукояткой.
А самое главное хорошая компания, большое желание, немного свободного времени и прекрасное настроение.
Ребята не бойтесь ремонтировать наших бегемотов своими руками.
З.Ы. По стоимости запчастей и их оригинальности напишет хозяин авто.
Удачи.
подниму тему..)
поскольку праздники-выходные, да и грядущий отпуск с поездкой в Грузию- разобрал-таки колесо(левое, недержащее ручник) и поменял колодки ручника.
не тормозит...
разобрал правое. смотрю, а там колодки- как новые... странно... собрал как есть.
снова разобрал левое. поставил телефон, включил видео на запись, понажимал ручник. вроде колодки двигаются..но как-то странно... попробовал рукой потянуть рычаг, который трос от ручника тянет- не шевелится... бинго!!! этот рычажок с распорной планкой закис так, что я его полчаса разрабатывал...
зато теперь- с 4 щелчка держит намертво))
Некоторое время назад поменял задние тормозные колодки. Однако получил неожиданный результат: диски стали сильно греться, и через некоторое время откровенно подклинивало колесо. При попытке разобраться, что случилось, разломал поршень суппорта. Таким образом я узнал, что на Крайслере они текстолитовые.
А так как за время короткого, но интенсивного перегрева пострадали и диски и колодки, решил поменять и их.
Оригинальный ремкомплект суппорта дилер привёз за 2 дня
Диски и колодки я купил у дилера TRW, так как давно работаю с их продукцией и больше всего доверяю.
Вот так выглядит пациент
Прежде, чем откручивать суппорт, желательно вычистить грязь из внутренностей болтов, что бы не сорвать грани
Если планируете перебирать и суппорт, как я, необходимо счистить грязь вокруг места соединения шланга и корпуса суппорта.
Откручиваете болт крепления шланга, и, что бы не потерять всю тормозную жидкость, глушите его простым болтом с гайкой. Желательно, что бы шайбы были небольшого диаметра
Внутренний шестигранник на 7 и крепкий ключ, и можно откручивать суппорт
Но сначала не помешает немного WD-40 на видимую часть направляющих
Если в планах только замена колодок и дисков, желательно утопить поршень суппорта в корпус до снятия. Но делать это аккуратно, например, отодвигая скобу суппорт от диска наружу, с помощью плоской отвёртки. Что бы избежать вот этого
И, как следствие, перегрева колодок
Если же предстоит переборка суппорта, то просто снимаете его и откладываете в сторону.
Тормозной диск, на первый взгляд, ничем не закреплён на ступице. Но, скорее всего, препятствовать его снятию будут колодки ручника, упираясь в естественный буртик. Процедуру сведения колодок я в мануале не нашел, пришлось искать самому.
В нижней части щитка, закрывающего тормозной диск от грязи, обнаружилось овальное отверстие, закрытое резиновой заглушкой.
Через него обеспечивается доступ к шестерёнке механизма натяжения.
Вот так он выглядит при снятом диске
А когда диск надет, нужно небольшой, но крепкой отвёрткой, используя щиток, как упор, крутить эту шестерёнку, пока колодки не сведутся.
Сложно понять, в какую сторону крутить, но на деле, если одновременно крутить шестерню и диск, диск сначала стал подклинивать, а при вращении шестерни в противоположную сторону наоборот – стал крутиться легче. Ещё немного, и можно снимать.
В моём случае стало понятна причина столь малой эффективности работы стояночного тормоза
Вот так выглядят колодки стояночного тормоза
Смазываем резьбовую часть механизма регулировки, и надеваем новый диск
Переходим к переборке суппорта. Поддеваем пыльник отвёрткой и снимаем
Сам поршень проще всего вынуть из корпуса сжатым воздухом. От компрессора или даже от ножного насоса. Только держите суппорт в противоположном направление, во избежание травм.
Так выглядит текстолитовый поршень
Возможно, от металлического отказались для снижения неподрессоренной массы. А может и для избегания коррозии. Но и эту поверхность трудно назвать идеальной
Зажав суппорт в тисках, необходимо очистить поверхность, в которой держится пыльник, и внутреннюю часть корпуса (мелкой шкуркой).Старую манжету пока не вынимайте
Промыть и продуть. Вынуть старую манжету, протереть посадочное место и вставить новую.
Смазать манжету и стенки цилиндра свежей тормозной жидкостью
Смазать поршень и вставить
Усилием пальцев, с лёгким раскачиванием, поршень должен войти в корпус
Утопив до конца, убедиться лёгкости хода, опять же с помощью воздуха, но используя, например, старую колодку, как предохранитель от выпадания.
Утопить поршень до середины и надеть пыльник
С помощью подручных средств запрессовать пыльник в корпус до конца
Вставляем новую внутреннюю колодку
Наружную
Надеваем суппорт на диск так, что бы колодка ложилась сверху на направляющую, а пружинка- под неё
Чистим поверхность направляющих от грязи и ржавчины
Аккуратно вставляем в резиновые чехлы, наживляем (обязательно пальцами) и затягиваем без фанатизма
Вот так должно получиться
Закрепляем тормозной диск, что бы не болтался
Очищаем поверхность от консерванта
И крутим шестерню регулировки стояночного тормоза до тех пор, пока диск не станет крутиться тяжелее.
Тщательно очищаем все детали крепления тормозного шланга
Вставляем и затягиваем болт. Откручиваем штуцер прокачки, надеваем резиновую трубку и опускаем в бутылку из-под лимонада (что бы не пачкать пол и контролировать процесс)
Качать педалью совершенно не обязательно, тормозная жидкость сама заполнит суппорт и удалит воздух. У меня текло слабовато, дунул в бачек (ртом, через резиновый шланг) – потекло веселее.
Убедившись, что в бутылке достаточно жидкости, закрыть штуцер прокачки
Надеваем колесо, доливаем т.ж. до уровня,и можно трогаться в путь. Но помните, что первые 200 км следует избегать экстренных и экстремальных торможений. Как колодки прикатаете, так они и будут работать.
Всем знакома проблема с трубопроводом кондиционера, идущим под днищем к заднему контуру. Алюминиевые трубки кородируют, и как следствие их пробивает. Решение есть: замена алюминиевых трубок на специальные шланги для кондиционеров, таким шлангам всё ни по чём.
Такая замена в сервисах стоит от 24 тыр., есть пара проверенных контор желающих за это мероприятие 15 тыр. Однако есть возможность ещё съэкономить. Погонный метр шланга стоит 240-700 руб., нужно по 3,5 м шлангов №8 и №12, + фитинги 4 х 250 руб., + обжимка фитингов 4 х 250 руб., итого комплект шлангов выходит около 6 тыр. Поставить новые шланги, в дальнейшем, можно и самостоятельно. Зарядить систему может помочь наш уважаемый Vent (Володя).
На кузовах Стоу-энд-гоу шланги идут немного по другому, поэтому возможно длина будет больше, надо мерить отдельно.
Ну вот и состоялось.
Начну с самих шлангов. Шланги хоть и похожи на обычные рукава высокого давления, отличаются составом резины и дополнительным слоем усиления и герметизации, обычные РВД стравят хладоген.
Шланги имеют определённую толщину: тонкий (подача) №8 (внутренний диаметр 8 мм), толстый (обратка) №12 (внутренний диаметр 16 мм). На фото виден №10, это промашка при изготовлении, стоять должен №8.
Фитинги (штуцера). Здесь нас ждёт подвох. Не смотря на всю американистость наших машин, и наличие дюймовых гаек и болтов, фитинги стоя с метрической резьбой. Отличить дюймовые от метрических можно по проточке на гранях гайки, проточка есть - метрическая, проточки нет - дюймовая. Фитинг представляет из себя кусок алюминиевой трубы, на одном конце развальцовка и гайка, на другом "ёлочка" что бы шланг не сполз. Дополнительно к фитингу идёт опресовочный стаканчик, он обжимает шланг на "ёлочке".
Есть два варианта ремонта трубопровода:
1. Шланги заводятся в кузов, непосредственно к заднему испарителю.
2. Заменяется лишь магистраль от фитингов в районе переднего крыла до фланца за задним крылом.
Я пошёл по второму варианту.
В идеале, на нужные фитинги обжимается шланг необходимой длинны. В моём случае пришлось от снятых родных трубок отрезать концы, к ним наваривать (аргоном) "ёлочки", на "ёлочки" обжимать шланги. Это из-за моего просчёта со шлангом и фитингами, и из-за вредности работников "Алькора". Они прекрасно знают наши машины, но пошли на принцип - не стали делать как положенно, а руководствовались только моими пожеланиями, типа я таким образом лишаю их заработка, полностью восстановить у них задний контур стоит 27 000, прибыль составляет более 20 000. Но путь проторен, теперь Вы сможете сами съэкономить, используя мой опыт.
Ещё один ляп вышел с длинной шлангов, мерили по родным с учётом изгибов + запас 10 см, получилось 3,4 м. При установке же на машину выяснилось что шланги выбрали более прямую траекторию и оказались длинноваты, пришлось их загнуть петлёй. Было бы гораздо печальнее если бы они оказались короче...
Готовые шланги.
Концы к заднему флянцу. Здесь пришлось приваривать "ёлочки" к кускам старых трубок, ибо таких фитингов в продаже не нашлось.
Передние концы.
Шланги на месте. Задний флянец.
Передние соединения. Хорошо видно проточку на гайках.
Итого, по факту:
1. Изготовление шлангов в "Алькор" - 5600 руб.
2. Переделка неправильного шланга в "Автоматике" - 1700 руб.
3. Заправка кондиционера в "АМА" - 2600 руб.
4. Демонтаж трубок и монтаж новых шлангов - 1000 руб.
всего 10000 руб.
Это всяко дшевле 15 000, а если исключить сделанные ошибки и снимать и ставить шланги самостоятельно, то сумма будет ~5000 - 5500.
Я просто не дождался пока Vent собрался бы с силами и возможностями, уж больно жарко было...
да не брат, тебе нужно мотор почистить, как это сделал я.
14 числа был произведен ремонт мотора вентиляции печки, так как был заклинен верхний латунный подшипник.
Собственно ничего не было сломано и ничто не пострадало в процессе снятия мотора печки.
То что было заклинено на роторе.
Стакан ротора и то что в нем было!!!!
Это ухо самореза, которое всех вводит в заблуждение, его реально выкрутить, но при таком приспособлении.
А вот этот саморез вообще не реально выкрутить, если он закручен до 2001 года!!!
А как крыльчатка со старого "сошла" и на 19.3730 "села"?
Спсб.
Как сошла, так и села. Ось по диаметру и фаска абсолютно идентичны.
Снять- один держит на весу в руках весь узел. За крыльчатку.
Другой направляет пробойничек или выколотку в торец оси мотора.
Хрясь! Молоточком среднего возраста! Моторчик и выскочит.
Так я что то так и не понял можно всетаки смазать моторчик или нет???? А то уже задолбал резистор гореть, печку клинет он горит((((((
Смазать сложно. Особенно нижнюю плавающую втулку.
Надо весь мотор разбирать. А собрать - шансы 50/50.
Купи наш да поставь. У меня уже три года пашет.
Чуть послабее родного, зато новый и копеечный. 19.3730.
Переделок - минимум.
Сегодня снял я все таки этот соленоид, отключив фишку и отсоединив два гибких шланга.
Принес домой, первым делом аккуратно снял круглую крышку с надписью TOP. Процесс разбора не снял, потом будет понятно что там под крышкой.
Итак, снял крышку, под ней железный "колпачок", пружинку и еще один "колпачок-тарелку" - извините, за детский сад, но не знаю, как назвать детальки.
В общем, снял все, что снялось - основная часть соленойда - клапана неразборная....решил сразу все пролить ВэДэшкой - сверху, из нижних трубок грязи выливалось немеряно...Поливал как сверху до низу, так и наоборот - в нижние отверстия, чтобы вышли сверху.....
Лил долго, нудно, много:
Далее, как все очистилось начал "раздраконивать" шток посередине - поначалу он даже не поддавался, так и проливал жижей, вращательными движениями то опускал шток, то поднимал, пока он при встряхивании соленойда не стал сам передвигаться свободно.
Вот шток в двух крайних положениях:
Поливая жижей, я еще ватными палочками прочистил два нижних отверстия...
Теперь собираем обратно.
Вот все детали, что были сняты:
-все чистенькое и протертое.
Берем корпус соленоида и одеваем "тарелочку":
На неё пружину:
На пружину "колпачок":
Не забываем о снятом уплотнительном кольце:
И защелкиваем крышкой, наш соленоид в сборе:
Идем к машине, ставим и заводим - вы не поверите, чек пропал даже без скидывания клеммы аккумулятора - была ошибка P1494 (Механическая неисправность или утечка обнаружена в переключателе давления системы контроля за испарениями топлива) - механическая неисправность налицо - шток еле-еле ходил, если руками вытаскивать...
Вот так вот, ошибки пока нет.
Поблагодарили(8): Dim124, Игорь СПб, Black547, Митрич, vent, genry0770, Shu-shu, алекса
Вобщем, я тут на выходных мала-мала поколхозил
Начну с постановки задачи! Вторым рядом у меня в Грандике стоит самый простой диванчик, который не регулируется и не трансформируется! К сожалению, о капитанских сиденьях остаеться только мечтать! А хочу их не просто так, а потому что имеется такая задача! Обычно в авто ездим мы с женой, двое детей и еще редко, но бывает один, еще реже два взрослых (бабушки/дедушки). Т.е. совсем выкинуть один из рядов не получается, ибо иногда в нем есть необходимость. И пока все хорошо помещаемся! Но вот появилась задача на перспективу (не ближайшую, но уже обозримую) - размесить в авто еще одного мелкого! Да и ладно бы только мелкого! Еще и коляску страшно хочеться не в багажник с трудом пихать, а прям в удобную сдвижную дверь в салон закатывать, а потом легко выкатывать! Так что второй ряд мешается... Были бы капитанские кресла - можно было бы оставить его только одно... Но их нет... Так что решил поколхозить
Это предистория! А теперь описание колхоза
Колхозил не у себя на даче, а у тестя, где сейчас семья обитает... Так что полезного инструмента типа токарного станка, приличной сварки постоянного тока, тисков и пр. не было Только то, что смог с собой привезти - болгарка, дрель и маленький сварочный аппарат! В итоге все получилось, но малость не аккуратно В будущем представиться возможность - переделаю! Хотя скорее всего нет, потому что нет ничего более постоянного, чем временное решение
Итак! Сейчас имеем такой вот второй ряд.
А появилась идея поставить его вдоль кузова, чтоб освободить правую часть кузова! Примеряемся!
Пока нравиться! По длине встает нормально! Водителю максимально назад откатываться не мешает! Уперлось в задний ряд, но ничего - у меня там будет сынишка сидеть и у него ноги все равно не дотянуться с детского кресла! Теперь надо думать, как его крепить! Штатные пруты, к которым цепляются сиденья, прикручены к кузову. А под ними выдавлены ложбинки прям в металле днища кузова! Изготовить аналог не представляется возможным! Найденный выход - зацепиться к этим прутам, а для сиденья сварить раму, за которую оно будет цепляться!
Для этого были куплены Три куска прямоугольного профиля 25х40. 2 куска по 60 см и одни порезал на 2 кусочка по 45 см. Еще кусок круглого прута d=20 мм, хотя можно и чуть тоньше. И еще 2 шт. 10 мм крюка с резьбой + набор гаек/шайб на них. Нашлись правда не крюки, а колечки с резьбой Но болгаркой они за 2 минуты были превращены в крюки
Дальше на куски профиля по 60 см с обоих концов наварил кусочки нарезанного по 10 см прута. Приваривается где-то 6-7 см, а еще на 3-4 оно выпирает за профиль! Потом выпирающие концы обработал болгаркой так, чтоб входили в штатное крепление сиденья!
Там для заднего крепления нужен просто круг диаметром 16 мм! У себя на даче я бы на токарном станке все красибо бы выточил! А у тестя пришлось болгаркой художественную выточку осваивать Вот! А под переднее крепление там хитрая фигура выходит, типа круга 18 мм, но со срезанным под ровную площадку верхним сегменом. Короче - словами тяжко описывать! Смотрим на штатные пруты, все видим и делаем так же.
Далее отрезаем еще 2 куска прямоугольника по 45 см и привариваем их с той же стороны, что и прутки.
Потом, как я уже говорил, из купленного колечка с резьбой делаем крючок и примеряем по месту.
После этого сверлим в приваренных кусках по 45 см дырки в нужных местах, обрезаем по месту выступающую часть резьбы с крюков и получаем такую вот прикрученную к полу рамку.
На нее без лишних сложностей устанавливается сиденье
Оно прекрасно защелкиваеться на эту раму на свои штатные крепления.
При этом между сиденьем и дверью осталось уйма места, куда можно что-нибудь полезное положить
Теперь с правой стороны салона места просто море! Фото не передает , но... Коляска спокойно встанет!
В итоге, для трансормации салона из нормального положения, надо еще положить раму, прикрутить ее двумя гайками на 17 после чего защелкнуть на нее сиденье! Конечно, лишние телодвижения по сравнению со штатным механизмом есть, но оно так редко надо и так мне результат понравился, что ИМХО вполне допустимые лишние трудозатраты в виде закручивания двух гаек вполне оправдывает
Причем один из сидящих боком пассажиров (который ближе к 3-му ряду) вполне пристойно фиксируется штатным ремнем безопасности! Правда не так, как расчитывали усилия разработчики, но по салону, случись что, точно летать не будет... А вот что со вторым делать - вопрос Но ведь как-то народ в лимузинах с продольными сиденьями катается...
P.S. Пока колхозил, родилась еще одна идея! Вот бы переставить третий ряд назад подальше так, чтоб переднее крепление защелкивалось на место штатного заднего, а вот для заднего еще что-нибудь выдумать! Вот так вот.
Тогда места в салоне будет просто море. Багажника правда почти не остаеться
Но он почти все время пустой, а если везти что надо - так можно и вперед на свои штатные места кресло защелкнуть! Кресло ставиться нормально! Багажник закрываеться! Правда я при своих 185 тогда головой в потолок упираюсь, а вот жена нормально... Да третий ряд у меня еще и катаеться вперед-назад, так что подобрать можно...
Но это пока вектор для рассуждения...
А пока работа закончена! Команда в сборе и рассажена на места Сынишка, как и предполагалось, ногами до сиденья не достает и оно ему не мешает! И на третьем ряду еще место для третьего детского сиденья осталось
в избранное
мой дом
RSS
Garage
Calendar
FAQ
Поиск
Группы
Регистрация
Профиль
Войти и проверить личные сообщения
Вход
". Купили неоригинал за 1600 руб (почувствуйте разницу). Приехали в сервис, поставили, НЕ заработало. Оказалось просто перегнулся провод, который идёт от разъема датчика к мозгам АБСа. Хорошо, что не купили у официалов....
. Я договорился об аренде эстакады возле дома, заехали, оценили свои возможности и поняли, что инструмента у нас нет
Только то, что смог с собой привезти - болгарка, дрель и маленький сварочный аппарат! В итоге все получилось, но малость не аккуратно 
Три куска прямоугольного профиля 25х40. 2 куска по 60 см и одни порезал на 2 кусочка по 45 см. Еще кусок круглого прута d=20 мм, хотя можно и чуть тоньше. И еще 2 шт. 10 мм крюка с резьбой + набор гаек/шайб на них. Нашлись правда не крюки, а колечки с резьбой 
