---------------------------------------------------------------------- Оригинальный текст: http://minivan.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=43373 ---------------------------------------------------------------------- ----------------------------------- Fedorych Вт Янв 08, 2008 12:55 am ----------------------------------- Здравствуйте и с Новым годом.Ребята,не забивайте голову догадками и тем более не выдавайте догадки за знания.Лямбда зонды(обычно один) стоят перед катализатором и никак не зависят от того есть он или нет его.Они просто смотрят за соотношением кислород-пары бензина в выхлопной трубе и регулируют с помощью блока управления количество топлива подаваемое в цилиндры(если уж очень просто объяснять) когда видят(зонды т.е. их сопротивление) что кислорода в выхлопе больше или меньше рассчитанной нормы.Сам же катализатор с помощью раскаленных выхлопных газов просто на своих ячейках- сотах дожигает остатки СО и другой гадости чисто в экологических целях.Какие настройки датчиков?Что за бред дилетантов.Извините-уж за несдержанность.Где Вы видели машину гонщика с катализатором(дополнительное сопротивление в выпускном тракте ,а значит потеря мощности)Сразу в новой машине разрезается катализатор.Все вытряхивается с помощью молотка.Заваривается шов-разрез и вперед. Для особо любознательных привожу выдержку из статьи: При нормальном качестве топлива и нормальной регулировке двигателя выхлопные газы спокойно проходят через эти каналы и очищаются. Но когда двигатель «нюхнет» отечественного топлива и вдобавок ко всему «вздрогнет» от регулировок «дяди Васи - крутого спеца по Жигулям», - кто может гарантировать, что после всего этого, например, из-за неправильно выставленного угла опережения зажигания не повысится температура выхлопных газов, или в глушитель не будет «лить» бензин неисправная форсунка, от чего импортная керамика начнет потихоньку «спекаться» и закрывать эти тонкие каналы. Что далее? А вот тут и начнет возникать эффект «картошки в глушителе». Располагается катализатор в выхлопной трубе между двигателем и глушителем, есть там такое утолщение, закрытое снизу (обязательно!) дополнительным экраном, потому что иногда бывает такое, что при сильном нагреве катализатора он раскаляется почти докрасна. Из некоторого опыта можно сказать, что у катализатора бывает ТРИ состояния: -Рабочее -Полурабочее -Нерабочее. А теперь можно рассмотреть все эти три состояния и как ведет себя машина (двигатель) при каждом из них. В рабочем состоянии и описывать-то нечего. Машина работает нормально, лампочка перегрева катализатора на панели приборов не загорается при работе двигателя, претензий ни к чему нет. В «полурабочем» состоянии начинаются некоторые проблемы. В один прекрасный день Вы обнаруживаете, что машина стала вести себя как-то не так: и тяга куда-то пропала (или временами пропадает) и… - но лучше все эти «непонятки» разбить по пунктам: Временами (или всегда) пропадает тяга и «приемистость» машины на больших оборотах; вчера вот «тянула» нормально, а сегодня ее вроде бы что-то «за зад держит». По утрам, да и в состоянии «на горячую» машина стала заводиться все хуже и хуже, двигатель приходится долго «гонять» стартером, что бы завелся. Иногда «куда-то пропадают обороты»: Вы давите на педаль газа, а стрелка тахометра с трудом добирается до двух или четырех тысяч и там останавливается. Ваш кошелек стремительно пустеет – машина начинает прямо-таки «жрать» бензин. Если чисто субъективно, то возможна еще такая проверка - подтверждение «полурабочего» состояния. Когда у Вас начались подобные проблемы, надо завести двигатель и «утопить» педаль до упора. Если двигатель начнет медленно поднимать обороты и остановится где-то на двух-трех тысячах, а дальше - ни в какую, то мы опять на верном пути. Хотя справедливости ради, надо отметить, что подобный эффект может возникать и при плохой работе топливного насоса, но там еще есть немножко другие эффекты – а это уже другая статья. В «нерабочем» состоянии машина может вести себя таким образом: Заводится долго, а когда заведется – то глохнет почти сразу же или не заводится вообще, т.е. даже не «схватывает». Вот это – «третье состояние» проверить просто: надо в момент заведения машины подойти к выхлопной трубе и посмотреть (почувствовать, например, приложенной рукой) – идут оттуда выхлопные газы или нет. Есть еще один способ проверки «забитости» катализатора. Для этого надо просто выкрутить одну из свечей и попытаться завести двигатель. Если при этом двигатель заведется, «взревет» - вперед под машину, на катализатор. Вопросы экологии и покупки нового катализатора мы не рассматриваем – 99.9% просто удаляют его, а не бегут покупать новый за «сотку баксов». При выполнении данной работы надо учитывать, что в 90% гаек «прикипели намертво». Поэтому, прежде чем набрасываться на них с инструментом – не пожалейте денег на «преобразователь ржавчины». Хочется предостеречь от распространенной ошибки при удалении катализатора: всегда удаляйте весь и полностью, а не пробивайте только отверстие. Кто даст гарантию, что через какое-то время это отверстие не забьется лопнувшим и отвалившимся куском. После удаления внимательно осмотрите с «переноской» внутренность той емкости, в которой находился катализатор и Вы увидите «прикипевшую» к поверхности металлическую сеточку, одну или несколько. Ее удаляйте тоже. В принципе так же можно просто вырезать банки катализатора и вварить гофровую трубу. Во-первых - это даст вам нежесткое соединение двигателя и выпускной системы, а во-вторых - у вас будет дополнительное охлаждение газов. Спб.Караван 3.0.2000г. ---------------------------------------------------------------------- Оригинальный текст: http://minivan.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=43373 ----------------------------------------------------------------------