Сообщения, которые благодарил пользователь Black547: 173 (всего благодарностей: 173)
Автор
Сообщение
M@}{imu$®™- арбатский
Сообщение:
Добавлено: Пн Мар 21, 2011 10:12 am
Прочитав эту тему http://minivan.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=13499&highlight= решил я смазать моторчик заднего дворника т.к. сначало он заедал, но работал, потом только при помощи руки вращался, а в последнее время вообще перестал работать...
И так начнем:
Отключаем минус на аккумуляторе
Сначало снимаем задний дворник, для этого берем тонкую плоскую отвертку и снимаем колпачек
Под колпачком находится гайка на 13
после того как открутили гайку, лекими раскачивающими движениями снимаем поводок дворника
Потом открываем дверь багажника и откручиваем 2 винта (крестовой отверткой) у ручки закрывания багажника. После этого весь кожух пласмассовый очень легко снимается, держится он вот на таких клипсах [img]
Выдергиваем фишку освещения багажника, и убираем кожух в салон.
Вот крепление пластика сверхней части
как видим защелки немного другие...
Далее откручиваем наш моторчик использюя головку на 10 и трещетку
Вот такой он загадочный зверек. Свиду вполне хорошее состояние...
Далее берем ключ звездочка Т20 (на нем так написано) и откручиваем все болтики, и что мы видим...
От увиденного я остался в шоке т.к. там вместе со смазкой была ржавчина и песок и еще чего-то!
После этого все было промыто
как видим отломан третий контакт, незнаю за что он отвечает
После этого я все смазал и понес проверять, но видимо позно я все это затеял, моторчик приказал долго жить....Тогда я провел с ним фотосессию
шток
Шестеренка
Электросхема под пластиком(кстати она нимается с моторчика легко
Итог: Куплен за 2500 рублей моторчик б/у , но в сосотоянии нового и успешно водружен на свое место. Новый моторчик 4000-6000 рублей.
P/S Будьте внимательны при заказе моторчика т.к. они двух видов вплане фишки питания у одних она квадратная, а у других плоская (у меня плоская фишка)
Если кому нужен мой старый,то могу отдать, может с ним еще можно чего сделать?
У меня давно уже стало плохо греть правое зеркало. Прочитав этот пост, решил устранить данную проблему. И так, в магазине мне предложили два варианта. Китайское зеркало в полном сборе (в корпусе, с джойстиком и с подогревом. Только корпус снаружи не гладкий как у нас, а рифлёный) за 2500 руб. Или оригинал (зеркало с элементом подогрева и только) и то же, за ту же сумму. Не стал я рисковать с Китаем, не доверяю я им. А взял второй вариант. Для начала вывернул зеркало как показано выше и стал искать защёлку которую можно по неосторожности обломать. Блин, день выдался солнечный, а там в этой щели не видно ничего. Взял фонарик, разглядел я её таки. Понемногу стал отверткой её двигать, шевелить, Ни в какую. Решил немного отогнуть ещё зеркало, что бы лучше было видно и удобнее подлезть к ней. Потянул не очень сильно (боясь что нибудь поломать, в первый раз ведь) за дальний верхний край от кузова авто и оно как будто из защёлки вышло и оказалось у меня в руках.
Защёлка осталась на месте, я её выделил, но всё стало как на ладони. Вот здесь я стал подробно разбираться, что к чему.
Сам джойстик закреплён не подвижно, а двигаются только из него торчащие "лапки". Если верхняя выезжает наружу, то нижняя втягивается и естественно если левая выезжает, то правая втягивается. Ну или наоборот. В зависимости как его настраивать. Я их так же выделил жёлтыми стрелочками. На лапках тоже есть углубления на концах, как я понял они тоже играют роль своеобразных захватов, защёлок.
В общем открылась мне вот такая картина.
Стал я заниматься с этой защёлкой и оказалось, что это вовсе не защёлка, а упор с прорезью для фиксации (без функции защёлки) предельного входа зеркала на своё место. И у меня почему то она, как мне показалась была приклеена на клей, похожий на резиновый. На новом зеркале её хорошо видно, она сверху зеркала.
На старом и на новом зеркале видно, что даже нагревательные элементы разные.
Стал разбираться со старым зеркалом. Оказалось, что то же контакты окислились и стали болтаться. Даже на фото видно. А грелось зеркало только в том месте, где я его выделил синим цветом.
Взял подвижную крышку джойстика и одел её на новое зеркало. Когда она вошло до упора, почувствовал щелчок.
Снова сдвинул обратно. Уже с усилием и так же с выводом с захвата. И обнаружилось, что функцию захвата (или защёлки) играют направляющие. Я специально сфотографировал их до сдвига и фиксации зеркала. Выделив один из них синим.
И теперь получилось, что стрелочками указаны захваты зеркала крышкой джойстика, а красным захват крышки самим джойстиком.
Соединил крышку с зеркалом и стал собирать всё обратно. Не идёт... Одеваю крышку на верхнюю лапку джойстика, затем начинаю надевать с нажимом на нижнюю, слетает верхняя. Не говоря уже о боковых. Они вообще крышки не касаются. Снял всё обратно.
Снова стал вникать. И оказалось, что всё дело в центральном элементе джойстика. На котором вращается сама подвижная крышка. Сам этот элемент сделан с небольшим конусом внутрь. Что бы легко было вращаться крышке и что бы она надёжно держалась. По этому он весь в смазке. (Это его родная смазка. Я ничего не добавлял).
Опять снял крышку с зеркала и настроив его положение отверстия напротив захватов нажал сначала по средине, а лапки вошли на своё место как по маслу. И слегка с защёлкиванием.
Затем подключив и надев сверху на направляющие зеркало, без особых усилий утопил его вниз на своё место. Как будто оно и не менялось даже. =)) Проверил его работу, всё в порядке.
Ну и напоследок фото старого зеркала с коробкой в которой новое зеркало и прибыло. Это так, для завершения. =))) (На зеркале в углу было приклеено маленькое сферическое зеркальце. Я его попробовал переставить на новое, но очень хороший клей оказался. Просто его оторвал. Следы ещё на нём остались). Вот и всё. Может кому этот рассказ и пригодится.
Всем удачи. =)))
Старое выбрасывать не буду. Оставлю про запас. (тьфу, тьфу, тьфу...)
А ещё есть кнопка "Quote", над полем ввода сообщений.
Нажимаем первый раз, затем вставляем скопированную цитату, ещё раз нажимаем (теперь она со слешем). Правда не будет маркировки чья цитата.
Система улавливания паров топлива поглощает пары топлива и во время работы двигателя выпускает их в систему впуска, где они смешиваются с поступающей топливно-воздушной смесью.
Система улавливания паров топлива имеет бачок, заполненный активированным углем, чтобы поглощать пары топлива. Когда топливо испаряется в топливном баке, пары топлива перемещаются через вентиляционные шланги или трубки в угольный бачок.
Крышка заливной горловины топливного бака оснащена редукционным клапаном в качестве защитного приспособления. При повреждении системы EVAP клапан выпускает пары топлива в атмосферу.
Другой отсечный клапан (шариковый клапан топливного бака), установленный на топливном баке, регулирует поток паров топлива от топливного бака к угольному бачку.
Пары топлива перемещаются через вентиляционные шланги в угольный бачок, рсположенный под кузовом автомобиля. Активированный уголь в бачке поглощает и временно сохраняет эти пары. Электронный блок управления (ECM) позволяет вакууму впускного коллектора переместить пары топлива из бачка во впускной коллектор, где они смешиваются с поступающим воздухом перед их сжиганием в воздушно-топливной смесью в камерах сгорания.Система контролирует поток пара с помощью соленойда вентиляции.
Насос для обнаружения утечки, расположенный под опорой двигателя рядом с рулевым механизмом, автоматически определяет негерметичность системы EVAP. При обнаружении утечки электронный блок управления установит код неисправности.
Коды неисправностей:
P0441 Неисправна система конроля за испарениями топлива
P0442 Обнаружены небольшие утечки из системы контроля за испарениями топлива
P0443 неисправна цепь соленоида системы конроля за испарениями топлива
P0455 Обнаружены большие утечки из системы контроля за испарениями топлива
P0456 Обнаружены средние утечки из системы контроля за испарениями топлива
P1486 В системе контроля за испарениями топлива обнаружена "забитость" трубопроводов
P1494 Механическая неисправность или утечка обнаружена в переключателе давления системы контроля за испарениями топлива
P1495 Проблема в цепи соленоида насоса обнаружения утечек системы контроля за испарениями топлива
Каким образом происходит проверка герметичности системы EVAP с помощью дымогенератора:
Соленоид (расположен в подкапотном пространстве на радиаторе у правой фары):
1- соленоид EVAP
2- кларан EGR (его может и не быть - например, в двигателях EGM системы EGR нет)
3- генератор
Как бороться с проблемами с системой EVAP:
- проверить все шланги на предмет разрывов, трещин, повреждений
- заменить крышку заливной горловины
- заменить соленоид/проверить его целостность, контакты к нему
- заменить клапан абсорбера и почистить/заменить сам абсорбер
- заменить насос системы EVAP
Как правило, нагрузка на работу системы EVAP приходится на жаркое время, когда при простое в системе скапливаются пары топлива под воздействием высокой температуры.
Причиной ошибок системы EVAP иногда может быть неработающий клапан EGR.
Неисправная система влияет на ходовые качества двигателя только когда он прогрет. Система EVAP обычно не является причиной трудного холодного запуска или других проблем на холодном двигателе.
Помните, бензобак надо время от времени вентилировать-точнее приводить значения давления к атмосферным (при нагреве давление растет, при потреблении бензина - падает) - раньше эту проблему решали с помощью элементарного клапана-сапуна(на ваз 2101 он например вентилировал бак в багажник..) Но в 91 году наступило ужесточение экологических норм и вентилировать бак в атмосферу стало запрешено (многие производители еще с 70-х годов начали придавать этому значение и придумывать устройства)...Что бы в атмосферу не попадали пары бензина - систему сделали герметичной и вентилировать стали дозированно (за этим следит электроника) и через специальное устройство-абсорбер (канистра с активированным углем)... далее системы усложнялись-стали придумывать системы контроля. В итоге родилось EVAP.
По поводу увеличения расхода топлива при неработающей системе EVAP идет много споров - одни говорят, влияет, другие, нет....
У кого есть, что добавить?
Пишите, как боролись с ошибками системы, потому что почти каждый вспоминал недобрым словом эту систему, когда выскакивал Чек.
► Должок по электрическому интерфейсу "тягач–прицеп"
Выше, там, где мы обсуждали электрическую связь между тягачом и прицепом,
я пообещал в обозримом будущем выложить схему контактов с пояснениями.
Теперь выкладываю их здесь, но и в ту тему тоже добавлю, чтобы всё было "до кучи"...
Приношу извинения за длительную паузу, но у меня были некоторые сомнения...
Дело в том, что схема Euro-Plug (13 pins) стала полным стандартом только для первых 8 контактов.
В интерпретации последних пяти я нашёл некоторые вариации. Были неувязки и с цветами проводов.
Более того, не все производители автомобилей поддерживают полностью этот
интерфейс, о чём я и писал выше, ссылаясь на отсутствие в фирменном
фордовском комплекте прóвода для 9 контакта (а 12-го, не то, что провода – даже и контакта-то нет).
У остальных производителей ситуация аналогичная, некоторые даже больше проводов
не поддерживают...
Оказалось, что у таких решений автостроителей есть вполне логичные резоны (о чём чуть позже).
Интерпретация контактов 1-8 вполне устоялась и не подлежит сомнению.
Большинство производителей поддерживают и цвета проводов, указанные на диаграмме.
Начиная с 9-го пина, идут множественные нестыковки. Большинство проблем оказалось
в неуклюжем русском переводе.
Так, например, слово "Permanent" и в английских первоисточниках имеет лучшие аналоги,
а переводится и "постоянными потребителями", и "непрерывным током", что не совсем понятно
человеку, впервые влезающему в тему. Суть же 9-й линии интерфейса (если она используется) в том, что контакт розетки всегда соединён
напрямую с "+" клеммой АКБ тягача!
Вот откуда и "Permanent", и "Continuous power supply".
Отсюда же понятно – почему автопроизводители так ненавидят этот провод, маниакально исключая
его из реального подключения – слишком велик риск "дóсуха" высосать батарею на вечернюю
иллюминацию прицепа, а утром поминать недобрым словом мёртво стоящий тягач...
То, что этот контакт предполагается использовать для питания прицепа на стоянке – это уже
вторично, это интерпретация строителей караванов.
Линия, идущая к 10 контакту, обычно привязывается по смыслу к зарядке батареи прицепа.
Но это тоже вторичная интерпретация, т.к. стандарт лишь оговаривает, что этот провод получает
мощные +12 вольт при включённом зажигании тягача. И теряет напряжение, когда вы поворачиваете
ключ зажигания в выключенную позицию.
У каждой из этих мощных линий имеется свой отдельный "минус"!
Стандарт оговаривает, что на прицепе нельзя соединять накоротко никакие из минусовых линий!
Пока, правда, это излишняя предосторожность – у меня на Форде эти провода идут от одного болта,
привинченного к корпусу автомобиля.
Но соблюдение этого требования потенциально позволяет иметь на прицепе три гальванически совершенно
развязанные цепи!
12-й контакт оказался самым неопределённым.
Его предполагается использовать то для передачи каких-то тревожных сигналов на прицеп,
то для передачи на автомобиль информации о подключении прицепа (очень ценная идея, только жалко
на такой пустяковый по току сигнал тратить такую мощную пару гнезда и штеккера), то для
неопределённых "нужд потребителя"...
(Фирменная Фордовская розетка не то, что провода этого не имеет – даже контакта в розетке не установили в 12 позиции.)
Наконец, о цвете проводов 9–13. Сейчас существует, как минимум, три цветовых схемы (1 "старая" и
2 так называемых "новых"), которые несколько по-разному определяют эти цвета.
На диаграмме я применил первую из "новых" схем (она мне показалась чуть логичнее).
В "сухом остатке" выскажу своё сегодняшнее мнение.
Лично я не планирую восстанавливать "уничтоженную" Фордом в моей розетке линию №9.
Поразмыслив (и сделав АКБ на прицепе), я считаю это решение правильным!
Зато 10-ю цепь собираюсь весной нагрузить "по полной", подключив к ней и холодильник прицепа,
и зарядную цепь аккумулятора прицепа. Благо, обе этих функции будут кушать всего около 200 ватт
(для сравнения: ближний свет + противотуманки на Galaxy едят 220 ватт).
► Дополнительно о некоторой экзотике
У меня осталось несколько фотографий, которые я собирался изначально задействовать,
да вот не вписались они ни в одну серию записок...
Тем не менее, они могут оказаться кому-то интересными, поэтому публикую из здесь
с минимальными комментариями.
На этой фотографии можно увидеть "в контексте":
– светильник, освещающий вечерние посиделки под маркизой (или в палатке) – над окном;
– решётки холодильника (верхняя для охлаждения, нижняя для воздухозабора при работе на газу) – под окном;
– дверь вагончика, которая имеет забавную возможность разделяться пополам (кстати, открытая
створка фиксирована, это важно).
Честно говоря, я так и не понял – зачем нужно половинить дверь?
Хотя нет... Однажды, я видел в кемпинге домик вот в таком же положении двери, на нижнюю
закрытую часть которой опиралась передними лапами большая собака, лениво оглядывавшая
окрестности. Пожалуй, я нетолерантен к любителям животных...
Ещё очень хотелось рассказать о люках на крыше, дающих внутрь и великолепный дневной свет,
и возможность вентиляции. Кстати, для вентиляции на крыше имеются ещё и "грибки" – постоянно
открытые вентиляционные каналы небольшого сечения, не дающие застояться воздуху в прицепе.
Ну, а люки, будучи открывающимися и прозрачными, могли бы стать проклятьем для туристов,
поскольку ни утренние солнечные лучи, ни навязчивые насекомые не способствуют сладкому сну
обитателей домиков на колёсах. Но не стали, т.к. все производители снабжают их двумя видами
шторок: антимоскитными и светозащитными – ну, очень нужные полезняшки!
Наконец, вернёмся к теме сайта – к минивэну Ford Galaxy 2008...
То, что производитель снабдил его огромным задним стеклом, казалось мне непередаваемым плюсом...
Пока я не прицепил к фаркопу улитку...
В салонное зеркало заднего вида стало бессмысленно смотреть!
Однако, нет худа без добра – появилась возможность напрочь перекрыть солнышку очень большие ворота,
что я и сделал, воспользовавшись 70-рублёвой противосолнечной защитой (которая предполагалась для
ветрового стекла на стоянке).
Особенно такое решение оказалось в тему, когда мы ехали из Парижа строго на север – в Финляндию,
т.к. солнышко, в основном, светило нам в спину – и было очень комфортно!
А без прицепа, согласитесь, я бы до такого не додумался...
Озадачился данной проблемой. Решил разобраться, т.к. у одних горит, у других нет. У меня горит только кнопка "AUTO".
Снял блок водительских кнопок.
Начал разбирать, там все просто. Откручиваем три смореза-шестигранника (х.з. какой размер, но он равен битам, т.е. простой отверткой с шестигранными битами. Из крышки с кнопками вытаскиваем плату, она защелкивается там на шесть пистонов. Как видим места под светильники на плате есть, причем на одной стоит перемычка зачем-то.
На следующей фотке мы видим корпус кнопок и поводки нажимающие на контакты при открытии и закрытии окон. У водительского один из поводков кооткий. Часть тяг осталась на плате.
Далее ножичком выковыриваем саму плату с деталюшками (ну это если мы паять собрались.
На следующих фтках мы видим, что световоды есть.
Диагноз: Америкосы жадные, надо допаивать за них три светодиода.
Где взять схему данного девайса, что бы посмотреть маркировку светодиодов. Ни кто в продаже такие маленькие не видел? Может кто уже колхозил, на сколько они вольт расчитаны? Давайте вместе решать данную проблему. Делов на 5-10 минут, если найти нужные и правильные светодиоды.
в избранное
мой дом
RSS
Garage
Calendar
FAQ
Поиск
Группы
Регистрация
Профиль
Войти и проверить личные сообщения
Вход
[img]
звездочка Т20 (на нем так написано) и откручиваем все болтики, и что мы видим...
