Сообщения, которые благодарил пользователь Студент Михаил: 89 (всего благодарностей: 89)
Автор
Сообщение
вованец
Сообщение:
Добавлено: Ср Июн 20, 2012 10:15 am
Студент Михаил писал(а):
Вов, заказывал в соседнем сервисе, он там-же находится, у них под заказ дешевле было... Попробую сегодня-завтра подъехать, поговорить. Вроде в законе написано, что можно вернуть. Блин, надо было не оплачивать, повелся на обещание поменять с моей доплатой.
Я тебе разве не говорил как надо?!
Подходишь спрашиваешь цену, а потом говоришь от что от меня и получаешь дисконт( просто если сразу скажешь- они могут назвать цену и сказать что это уже с дисконтом)
Что за контора эта " соседний сервис"? Скинь адрес сайта
И еще вопрос: горящий чек по поводу ЕГР, горящий аирбэг, и трещина на лобовом - это непроход?
Иногда докапываются до горящих лампочек. Можно снять приборку и выкрутить ненужные. Это дело 15 минут.
Трещины на стекле недопустимы в водительской зоне.
А у меня недавно такая проблема случилась. Через некоторое время после замены рулевой рейки в левом, почти крайнем положении руля стала загораться лампочка подушки безопасности. И то не каждый раз при повороте. На стоянке не срабатывала, а только на ходу. Я всю голову сломал разыскивая причину.
На подъёмнике с механиком менявшим рулевую рейку (и заодно сальник коленвала) просмотрели всю проводку около рулевого механизма, возможные потёртости проводов. В общем всё проверили. Ничего не нашли. Трогаюсь с места, поворачиваю руль, мелодичный звон колокольчика и опять загорается лампа. Ну что ж, надо ехать на сканер, но сначала решил позвонить знакомому авто электрику. Электрик от бога.
Объяснил ему все симптомы, всё, что делалось на машине до появления этого косяка, в общем выложил все свои подозрения. Он помолчав задал один вопрос: "При каждом повороте руля срабатывает звуковой сигнал и загорается лампа? Или только в первый раз, а в остальные повороты руля только загорается и гаснет без звука?". В моём случае это был вариант " только в первый раз".
Он сказал никуда не лезть и не заморачиваться, а просто сменить улитку. Посоветовал сделать это самому.
В общем, если я правильно понял, то получается, что если происходит обрыв цепи, то меня предупреждает об этом сигнал в первый раз. В следующие симптомы обрыва он показывает только лампочкой. А если серьёзная неисправность, то он каждый раз при её появлении будет сигналить звуком. (Это мои домыслы. Я у электрика ещё не спрашивал. При случае увижу его, спрошу и допишу здесь об этом по подробнее).
Улитку купил в тот же день, была в наличии. Кто то заказ не забрал (наверно прочитав здесь отчёты об этой проблеме сам отремонтировал). Всё сменил сам предварительно сняв клемму с аккумулятора. Больше всего мучился со снятием рулевого колеса. Шпилек для него не нашёл, там на 9. Стянул его со шлицов съёмником подшипника, только не трёх лапный, а двух.
Зацеп за руль производил немного на перекос, прямо перпендикулярно центру руля зацепиться не за что. Потихоньку, с лёгким постукиванием по рулю всё снялось довольно быстро. Улитка сама по себе отцентрована и на ней стоит фиксатор, который снимается после полной установки её на место. Просто отщёлкивается потянув на себя и всё.
В общем после замены всё работает нормально. Посторонних звуков нет. Старую улитку не разбирал. Потом как нибудь.
Теперь всё сказанное в фотографиях.
Захватывал съёмником в районе верхних синих точек. Чуть ниже их.
Два штекера подключаются снизу. Один (третий) оказался лишний, наверно для дополнительных опций, а кроме этого, всё остальное подключение внутри руля.
А это подушка изнутри, со снятыми клеммами.
А это подушка и улитка ещё не подсоединённая к ней. Подключается просто, клеммы разного цвета и вырезаны так, что не ошибёшься при вставлении их в гнёзда. Подушка подключается в последнюю очередь. После установки всей приблуды и руля.
А здесь хорошо виден фиксатор, который ни в коем случае нельзя снимать до полной её установки. (так написано по англицки на жёлтой этикетке по кругу улитки). Проводки к подушке я оставил те, которые были на улитке. С подушки снял. Они рядом лежат.
На старой улитке, под одним штекером была почему то смазка. (Это она ещё не снятая. В процессе разборки)
Обратная сборка прошла быстрее. После того как накинул на аккумулятор клемму и ничего не произошло. Я сев на место правого пассажира перекрестившись завёл машину и покрутил рулём. Всё в порядке. Проделав эту процедуру несколько раз, я уже смело сел на водительское место и опять же перекрестившись =)) привёл машину в движение. Езжу уже третий месяц. Всё в порядке.
Вот и всё. Всем удачи. =)))
Статья старая. Инсталляция проводилась аж в 2008 году. С тех пор кое что изменилось и теперь делается иначе. так что по ходу буду давать некоторые рекомендации.
Достала грязь на дорогах. В тёмное время суток по загородным неосвещённым дорогам не проехать. Хоть тёщу сажай на капот с тряпкой - фары тереть.
А тут в магазине близлежащем обнаружился комплект фароомывателя. Цена - всего 1840 рублёв. В интернет-магазах сие тоже продаётся. Правда подороже...
Купил. И поставил. Как? Рассказываю подробно. С картинками.
Собственно вот так выглядит заветная коробочка.
А вот и содержимое коробочки. Сразу оговорюсь - корпуса форсунок я покрасил в цвет машины, потому они и белые. А вообще форсунки бывают двух видов - для плоского бампера (на фото они) и для круглого бампера (они высокие и со сферическим основанием). Для Вояджеров и Караванов скорее всего нужны высокие форсунки. В наборе есть одна непонятная деталь пипсоидного вида (на фото внизу). Не ломайте голову - это специальный инструмент для регулировки форсунок.
Прежде, чем покупать набор, прикиньте, подойдёт-ли он вам. Вот схема установки форсунок на бампере.
Размечаем карандашиком положение форсунок и снимаем фары. Ну как снять фары тут уже ни раз писали. Это элементарно - три болта под ключик на 8 и фара болтается на проводах.
Перьевым сверлом, кажется 16, сверлим большие отверстия под форсунки.
Теперь нужно вставить форсунку в отверстие и, плотно прижимая её к бамперу, вращательными движениями отметить центр малого отверстия.
Сверлим второе отверстие сверлом 4-5 мм. Если у вас высокие форсунки, то маленькие отверстия сверлить не придётся. Корпус высокой форсунки просто крепится к бамперу саморезами.
Для монтажа форсунки я бампер не снимал. Просто открутил несколько саморезов, крепящих решётку радиатора, оттянул её и просунул руку с гаечным ключём в эту щель. Моя рука в тёплой куртке с разводным ключём (рожкового под рукой не оказалось ) пролезла. Значит и ваша пролезет.
Форсунка крепится с помощью обычной гайки. На закрепленную форсунку нужно на ощупь натянуть шланг и закрепить его хомутом. Сложно, но можно. Как потом показала практика, хомут не обязателен. Шланг на столько плотно садится на штуцер форсунки, что его снять потом очень сложно.
Шланг от левойй форсунки я проложил по стальному бамперу и закрепил ремнями-стяжками.
Клапан поставил таким образом, что-бы он был доступен при снятии фары. Шланг, идущий к насосу, закрепил всё той-же стяжкой к бачку радиатора. Шланга хватило только-только. Остался маленький кусочек. Сантиметров восемь. Так что аккуратнее.
Ну вот. Форсунки стоят, фары на месте. Хорошо-бы поставить дополнительный бачёк для жидкости, т.к.расход у фароомывателя очень большой. Дополнительный бачёк позволит его контролировать ине остаться внезапно без воды для омывателя лобового стекла.
В том-же магазине прикупил подходящий бачёк. Это двухлитровик для ТАЗиков с кронштейном. Рядышком на столе лежит красочка, которой я красил форсунки. Так-как сильно торопился и не грунтовал форсунки, придётся летом их перекрасить. Поспешишь - людей насмешишь.
Рекомендую форсунки загрунтовать грунтовкой для пластика и потом покрасить акрилом из баллона. После окраски лучше просушить детали при температуре 80 градусов в течении получаса. Я сушил в духовке. Температуру контролировал по обычному ртутному термоменру.
Кронштейн, само собой, пришлось переделать. Для этого я использовал строительный уголок, тиски, сварку, молоток, голову и руки.
Ну вот бачёк и установлен. Почему такой сложный кронштейн? Да потому, что опора капота должна ложиться на своё законное место.
Позже было найдено более удачное место рядом с АКБ. Прочитать об этом можно в статье про T&C 2008.
К сожалению диамерт отверстия в бачке мал для установки насоса фароомывателя. Пришлось его рассверливать и использовать входящую в комплект резиновую прокладку.
Как видите - насосу и шлангу ничто не мешает. А для обслуживания генератора и всего, что теперь находится под дополнительным бачком, достаточно просто снять этот самый бачёк и отвести в сторону.
Займёмся электропроводкой. Реле закрепил саморезом бачка стеклоомывателя. Провода массы (чёрный и голубой) закрепил на кузове тем-же саморезом, что и кронштейн дополнительного бачка.
Электропроводка идёт вдоль радиатора через глазницу левой фары к аккумулятору и в салон. Управляющий провод пришлось удлиннить (он тоже упакован в ту-же чёрную гофру) и протянуть в салон через резиновую заглушку над чашкой амортизатора. Обычно именно этим путём под капот попадают провода сигнализации (к серене, к кнопке капота...). Лишний раз напомню - закрепите провода, дабы они не попали куда не следует (например в вентилятор).
Кнопку фароомывателя я поставил рядом с блоком управления освещением. Панель пластиковая и легко сверлится. Только нужно быть аккуратным и держать дрель по возможности перпендикулярно. Иначе можно повредить мягкую обшивку. На фото видно, что я повредил малость . Ну и лучше использовать не перо, а фрезу.
Питание к фароомывателю я взял от блока управления освещением. Нам нужен всего-лишь управляющий сигнал. Насосом управляет реле. Чёрный провод, что торчит из отверстия для кнопки, уходит под капот к реле. А синий провод с помощью хорошо известного всек "колхозникам" клеммника прикреплен к питающему проводу. Я просто купил в магазине провод с закрепленной на нём клеммой в пластиковом изоляторе. Вторую клемму можно не изолировать. Вокруг только пластик (коли в Вашем авто есть рядом металл - обязательно изолируйте обе клеммы).
Нужный провод можно вычислить с помощью простейшего тестера. Главное перед этим включить зажигание. И быть осторожным.
Следующее фото специально для тех, у кого такой-же автомобиль, как у меня. Это фото нужного зелёного провода с красной полосой крупным планом
Вот и всё. Теперь предстоит нудная процедура регулировки форсунок. Лучше это делать вдвоём. Кто-то будет по Вашей команде нажимать кнопку и веселиться. А Вы в это время будете уворачиваться от струй воды и пытаться понять: "Ну куда-ж теперь крутить эту хрень? Что ей ещё нужно?!!!"
P.S. После некоторого времени эксплуатации могу кое что дополнить. Прежде всего у меня начал подтекать бачёк фароомывателя. Выяснилось, что я не смог-таки достаточно аккуратно рассверлить отверстие под насос и резиновый услотнитель не справлялся со своими обязанностями. Выручил старый добрый герметик-прокладка. Вымазал им резинку, воткнул в бачёк, обмазал еще и поверх резинки, воткнул снова в неё насос. Потом ещё дополнительно прикрепил насос в бачку ремнём. Просто тупо обвязал ремнём из соединённых между собой кабельных стяжек бачёк с насосом. Теперь насос не болтается на бачке и вода не уходит. Прошло уж больше года - полёт нормальный. Работой омывателя даволен. Конечно он не отмывает фары до полной прозрачности, но с работой справляется вполне. После пары кратковременных нажатий на заветную кнопочку появляется свет. А больше я от него за такие скромные деньги и не жду.
Уже позже стало ясно, что рассверливать отверстие в бачке нужно не пером, а сверлом по металлу или конусной шарошкой. Тогда отверстие получается ровным и не подтекает. А насос в последствии я просто обматывал несколькими слоями изоленты и тогда он нормально держится в захватах бачка. Напомню, что вся эта работа проделана в 2008 году и всё ещё работает. Уже у нового хозяина машины.
Спасибо за внимание.
Поблагодарили(6): Sensej, Колян, Студент Михаил, Vital60, TOM., Игорь СПб
Я восстанавливал данные после ошибочного форматирования жесткого диска на компе. Если не ошибаюсь программа называется Ханди Рековери, или что-то подобное, на работе она есть, если че могу завтра скинуть, седня я выходной.
А как подсоединять диск с ноута к компу стационарному и т.д. я не в курсе.
Предыстория такова: зимой разбил бампер, фарки которые там стояли по углам почили вбозе. Собственно они и не светили нормально, но все равно чего-то не хватало. http://minivan.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=17995&highlight=
Промучившись пару месяцев в поисках дешевого китайского бампера с дырками под противотуманки и не найдя, плюнул и купил простой. http://minivan.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=17793&highlight=
И вот вчера с Женей aka Nixdorf мы интегрировали в глухой китайский бампер замечательные фары wesem. До этого долго шерстились профильные темы, изучался чужой опыт – и в результате сделали все по-своему.
Фары впритык помещаются в стандартные дыры бамера (ну, как мы их туда запихивали, это отдельная песня ) крепятся к усилителю, и по счастливому стечению обстоятельств (места для регулировки по высоте крайне мало) – светят именно туда, куда должны! И КАК СВЕТЯТ!!!
Не соврать, ярче моих головных фар. Ближняя зона освешена широко, световая граница на стене четкая, ровная – параллельно границе головных фар, только ниже. Вчера ночью ехал только с ними, без ближнего. Лампочки Н3, поставил филипс премиум +30% света. Проводку проложил квадратом, управляемый провод реле от габаритов. Фары (новые) 650р и лампочки по 100р. шт. были куплены у собрата из делика-куба. В общем доволен.
Имеется несерийный автомобиль ВАЗ 2120 с не очень тихим салоном.
Задача: провести комплекс мероприятий по вибродемпфированию и шумоизоляции внутреннего пространства, попутно привести к порядку досадные ляпы заводских монтажников и автосалонных установщиков электроники бортовой.
Начали. Разбираем аккуратно салон, поставив упоры под колёса. В этом деле сложного ничего нет, главное - последовательность и аккуратность, шпильки кресел не сорвать, антифриз не разлить при демонтаже отопителей и проводочки-проводочечки не порвать. Описывать процесс детально занятие нудное и ненужное, т.к. по ходу дела всё и так понятно.
Теперь осознаём до самого-самого во что мы ввязались и курим кто курит…
Остатки заводской «шумоизоляции» лучше сразу безжалостно выкинуть, чтобы в последствии не возникло соблазна плюнуть и спрыгнуть с этого дела на пол-дороги. Если жалко то комплект новой такой-же шумки обойдется вам в 600 рублей (т.е. в 15 раз дешевле чем нормальные материалы). Берите его сразу, заканчивайте дело и не заморачивайтесь с остальным.
Далее начинается самая напряжная и нудная операция по зачистке и обезжириванию всех поверхностей. Не надо надеяться на кажущуюся чистоту некоторых из них. Просто тупо чистим и обезжириваем, чистим и обезжириваем, чистим и обезжириваем, чистим и обезжириваем даже самые труднодоступные и неудобные. Места где заводские не пожалели клея и этот клей не удалить без повреждения краски можно обработать жидким расвором битумной мастики (моё решение, я после этого чтобы не было контраста прокрасил весь пол и часть переднего щитка). Когда закончится вся эта зачистка считай что пол-дела уже сделано.
Далее запасаемся плотной бумагой типа ватмана, набираемся терпения и начинаем выкраивать шаблоны. Золотое правило – семь раз отмерь, вырежи, проверь, отметь маркером и отложи в сторонку. В этом деле стоит учесть следующее: выкройки должны быть максимально большими, без сильных перегибов, потому что «мозаика» из шумки отвалится на третий день как не прикатывай. Шаблоны используются и для вибры и для шумки одни.
Когда все шаблоны будут готовы можно приступать к раскрою вибры. Технология та же. Вырезаем, лучше конкретными портняжными бабушкиными ножницами 17 века, помечаем маркером на бумаге (не фольге) и в сторонку до поры. После этого наводим порядок в салоне и начинаем наклеивание вибродемпфера. Чем мягче (читай – теплее) он будет, тем плотнее прилипнет – тем больше эффект. Работаем феном и валиком. Валик должен быть металлическим, но за неимением оного можно приобрести в лавке бесполезных феншуйских вещей небольшой типа массажер, снять с него резинку с пупыриками и получить какой-никакой но удобный валик. Мой сломался в багажнике на боковушке, на последнем этапе, царствие ему. Перед наклейкой будет не лишним пройтись по этому участку тряпочкой с антисиликоном, вреда не будет.
Далее по делу следует наклеивать шумоизоляцию. Клеится это дело должно с таким расчетом чтобы после наклейки можно было сразу собрать участок (например дверь, боковину, торпеду). При сборке пластика здорово идет антискрип, без него не стоит собирать – ослабнет и заскрипит снова. Так будет виден результат, а это ободряет. Сам я размахнулся на весь салон целиком… и очень устал при этом. На пластик с внутренней стороны наклеивается шумопоглощающе-теплоизолирующий материал, да вобщем технология описана подробно у продавцов всей этой кухни. Когда все вертикальные поверхности будут заглушены приступаем к полу салона. В принципе всё то-же самое, но проще – не падает ничего. Ну и на десерт – глушим багажник.
По ходу дела позволю себе дать несколько советов: лучше делать медленно, но верно и не старайтесь, не закончив дело оценивать эффект – а то станете параноиками как я, и даже в вакууме услышите скрип, шум и т.п., а от этого конечный результат не обрадует. А может даже и огорчит. Дело в том что звуковое давление, чисто субъективно, не меняется. Меняется диапазон частот. Шум уходит вниз диапазона и никакой изоляцией его от туда не вычистишь. Из этого заключаю что в первую очередь нужно устранять активные источники шума, а уж потом заниматься остатками.
По окончанию могу констатировать что:
1. Избавился от скрипа. Совсем. Всё плотненько и тихо, ничего не брякает как раньше. По пути отревизировал кресла и ремни. Результат. Проблема минус.
2. Ушел весь высокочастотный шум от трансмиссии какой был. Нет его больше.
3. Действительно качественнее зазвучали колонки, изчез резонанс от них. Приятно.
4. Стало гораздо теплее и уютнее. Отревизировал отопители салона.
5. Шум работающего мотора ощутимо уменьшился, сместился вниз диапазона.
6. Шум от шин слышно только при приоткрытых форточках.
7. Стало чисто и всё проложено как мне нравится.
Из минусов – трудоёмко (понял почему никто не берется за Нивы в ателье по обычным расценкам), материалы дорогие, рутинная работа и результат по низам не радует – ожидал большего.
Материалы: Бимаст Бомба – 4 листа, Бимаст голд – 8 листов, SP 3мм (вибра такая) – 5 листов. Акцент 15мм – 2 м.кв., Барьер 10мм – 6 листов, Изолон VB 10 мм – 2,5 м. кв , Изолон VB 4мм – 1,5 м.кв. Цена за все про все – около 8 рублей.
Далее привожу фотографии процесса, заранее оговорюсь что на идеал не претендую, ошибки свои знаю. Времени ушло много из-за устранения косяков проводки и множества мелких пакостей сборщиков. Если есть вопросы то помогу чем смогу.
в избранное
мой дом
RSS
Garage
Calendar
FAQ
Поиск
Группы
Регистрация
Профиль
Войти и проверить личные сообщения
Вход
)
) крепятся к усилителю, и по счастливому стечению обстоятельств (места для регулировки по высоте крайне мало) – светят именно туда, куда должны! И КАК СВЕТЯТ!!! 
