Благодарности

олегыч · Добавлено: Пт Янв 20, 2012 1:08 pm

Вот набрёл http://forum.there.ru/viewtopic.php?f=8&t=55&start=0 может кому пригодиться

paul043 · Добавлено: Ср Янв 04, 2012 5:19 pm

Диагностическая система №2. Шарик.

Идея второй диагностической системы совершенно проста – проверяем герметичность, подавая давление и следя за его изменением. В реалии именно так и проверяет герметичность помпа LDP. Сначала начал курить интернет на предмет того, каким же собственно давлением накачивает помпа LDP систему EVAP? Ответа нарыть не смог. Тогда решил измерить давление, сначала думал о разных тонких манометрах и пр. Но в итоге решил измерить давление, просто подключив к выходу помпы LDP детский воздушный шарик. Для этого к выходу помпы подключил шланг внутренним диаметром 16 мм (далее – шланг-16), внутрь него герметично воткнул резиновый шланг внутренним диаметром 10 мм (далее-шланг-10), на который герметично насадил детский воздушный шарик, и прикрутил последний резиночкой (на фото желтого цвета). Дождался счастливого момента, когда точно должна была заработать помпа LDP, завел авто и начал смотреть.

По прикидкам, давление должно было быть не особо маленьким и шарик должно было надуть. Если давление будет большим и шарик лопнет, то не очень-то его и жалко Wink

В реалии помпа LDP накачала шарик примерно до 15 см по малому диаметру. Во время продувки заметил, что шарик немного сдувается, но изначально не предал этому факту большого значения (а напрасно). Больше всего обрадовался самому факту измерения – теперь довольно точно знал, какое давление нужно создавать в системе EVAP и сколько для этого нужно накачать воздуха. Причем вся информация задается одним единственным значением – 15 см Wink

Далее потратил время на то, чтобы совместить малопонятный рисуночек системы EVAP на наклейке в подкапотном пространстве с реально проложенными по авто трубками/шлангами, канистрой, бензобаком, помпой, соленоидом, фильтром. Когда после обнаружения и прощупывания всех подключенных трубок/шлангов выяснилось, что рисуночек системы EVAP на наклейке в подкапотном пространстве действительно отражает конфигурацию всех деталей и соединений EVAP, изумлению ну просто не было предела! Wink

Поиск утечек проводил последовательным отключением различных трубок, и последовательным подключением к фрагментам системы EVAP надутого воздушного шарика. Измерял рулеткой диаметр шарика сразу после подключения, потом ждал минут 5-10, и снова измерял рулеткой диаметр шарика. Разница в показаниях будет указывать на утечку в этом фрагменте. Проверил всю систему примерно за час. Подключал шарик к одному фрагменту, измерял диаметр, и готовил всё для проверки следующего фрагмента – на это как раз минут 5-10 и уходило. Ну, и так далее.

Центральным элементом проверки выбрал угольную канистру. К ней подходит три шланга – от бензобака (левый), от помпы LDP (правый), и к соленоиду возле правой фары (центральный). Сначала проверил бензобак.

Метода следующая: через шланг-10 надувал шарик, потом шарик возле места соединения со шлангом несколько раз проворачивал вокруг его оси (так делают, когда хотят перевязать шарик ниткой), и придерживая шарик от раскручивания (чтобы шарик не раскрутился и не сдулся) вонзал конец шланга-10 внутрь шланга, идущего к бензобаку. Потом отпускал шарик – он разматывался и начинал пытаться "дуть" в систему, в данном случае в бензобак. Спокойно опускал подключенный шарик на коврик и мерил его диаметр. Засекал время.

Каково же было мое удивление, когда через прошедшие 5-10 минут шарик не сдулся ни на миллиметр! Т.е. весь огромный бензобак и заливная пробка были настолько герметичны, что не пропускали нигде! Вот это да!!! Дальше стал проверять канистру плюс подводку к соленоиду возле правой фары. Для этого правый и левый сосок канистры закоротил шлангом-16.

Шарик подключил к трубке, идущей к соленоиду (у меня там самопальный сервис-порт, описано тут, но можно и без сервис-порта шарик подоткнуть).

Как и в первом случае, шарик совершенно не сдулся. Далее подключил к канистре проверенный левый (бензобак) и правый (помпа LDP) шланги, отключил шланг от входа помпы LDP и подключил к нему шланг-16 со шлангом-10 и шариком. В этой конфигурации в системе EVAP было подключено все, кроме входного фильтра (фильтр я в мае 2011 ошибочно принял за клапан). Из непроверенных элементов добавились помпа LDP и шланг от помпы LDP к угольной канистре. Проверил шариком – не течет. Но Джеки Чан ошибку-то дает!!! И тут вспомнил, как заметно сдувался шарик, подключенный к помпе LDP напрямую при прокачке. Оставалась только вакуумная линия, приводящая помпу LDP в движение. Подводку проверил – нормально все. Последнее, что остается – это сама помпа. Ее-то и приговорил в результате проверок. Т.е. получилось, что у меня вся система EVAP оказалась герметична, а Джеки Чан давал мелкую утечку. Возможно, первым делом следует выполнить последнюю проверку шариком, от входа к помпе LDP, дабы посмотреть, есть ли вообще утечки Wink

Соответственно, при обнаружении утечек фрагменты системы EVAP можно делать еще меньше, искать более предметно Wink

Клон Шахтера · Добавлено: Пт Ноя 18, 2011 3:54 pm

Клон Шахтера · Добавлено: Пт Ноя 18, 2011 3:23 pm

В личке меня спрашивают - как ставить?
Вот так

paul043 · Добавлено: Вс Окт 16, 2011 11:49 pm

Sensej · Добавлено: Пн Авг 29, 2011 11:46 am

Вчера и сегодня были проблемы с работой некоторых форумов. Сейчас проблема устанена. Приносим свои извинения пользователям.

Михаил35 · Добавлено: Пт Авг 26, 2011 5:49 pm

По началу укладывал подушки вместо второго ряда

а теперь вот так

Алексей S · Добавлено: Ср Июн 15, 2011 9:24 pm

у меня 2003 года родная муфта была шире где нет ручейков для ремня примерно на 1см. , а новая уже на фото выше !

РОМАН+ · Добавлено: Ср Июн 15, 2011 8:48 pm

Недавно столкнулся с данной проблемой.Мои действия заключались в следующем:открываешь дверь до конца и подпираешь снизу чурбаком,карандашом обводишь крепления петли к сдвижной двери,ключом на 10 откручиваешь болты и акуратно вытаскиваешь петлю с роликами из направляющей лыжи не царапая при этом кузов,затем всю петлю пробрызгиваем wd 40 и смотрим не закис ли централбный болт с пружинной при необходимости слегка отпускаем этот болт чтоб пружина начела работать.но если от старости не прижимает то подкладывае под усики пружины что нибудь резиновое ,теперь востонавливаем изношеные ролики с помощью термоусадки и строительного фена ну как надевать термоусадку думаю объеснять не надо. получается как покрышка на колесе,и все ролики проливаем силиконом.Собираем в обратной последовательности.Эфект поразительный .Совет как быстро отрегулировать замок и пластмассовые направляющие на двери .Берём мел и на тераем скобу замка и направляющии ,закрываем и открываем дверь и смотрим где стёрлось отсюда и пляшем куда двинуть направляющии скобу.У меня на всё ушло 40 минут с перекуром.Удачи надеюсь поможет.

AvanTurist · Добавлено: Пт Июн 03, 2011 11:11 pm

есть проблема у владельцев новых кузовов с выбором литых дисков.
как у меня, если машина пришла на 16-х штамповках, а хочется литья?
варианта только два существует:
- искать только оригинальные с такой же машины
- искать по фирмам неоригинальные, по следующим размерам:
межболтовые 5 * 127. размер просто нереально эксклюзивный, поэтому то и есть проблемка...

Параметры дисков
PCD: 5x127; диаметр: 71,6 мм; 1/2
заводская комплектация
6,5 x 16 ET40
6,5x17 ET40
варианты замены
7x17 ET40
7,5x18 ET35

Параметры шин
заводская комплектация
225/65R17
варианты замены
235/60R17
225/60R18

если хочется 18 вместо 17, самым первым параметром для поиска будет именно размер межболтовых отверстий 5 * 127 ну и выноса ЕТ40, ну а дальше не забывайте проверить и остальные важные параметры. ширина 6.5-7-7.5, и диаметр ЦО напоследок. только его то как раз можно отрегулировать проставочными кольцами.

как пример поиска, забиваете в нете, продажа подбор литых дисков, вбиваете свои параметры и смотрим.. (не сочтите за рекламу)
http://www.auto-legion.ru/d_filter.html?bid=&p5=17&p4=5&p6=127&p1=38&to_p1=40

http://www.avtosait.ru/opis.php?adr=litye/oz_canyon-st.htm&t=%CB%E8%F2%FB%E5%20%E4%E8%F1%EA%E8%20OZ%20CANYON%20ST.%20%C0%E2%F2%EE%F1%E0%E9%F2.%D0%F3

http://samurai-tuning.ru/img/goods_images/1226862607_disk_momo_storm.jpg

маршруточник · Добавлено: Вс Май 22, 2011 8:24 pm

теоретически вполне... причем эта ошибка может прописаться в кучу других модулей и лежать там неактивно, а считать ее можно будет только DRBой...

маршруточник · Добавлено: Вс Май 22, 2011 7:26 pm

P0134-1/1 O2 SENSOR STAYS AT CENTER - верхний кислородник завис на средних значениях показаний - 99% что умер датчик

P1699 No Climate Control Bus Messages - РСМ в какой-то момент времени не получил сообщение от модуля климат-контроля - может появиться при плохом контакте предохранителя IOD

MistrAL · Добавлено: Пт Май 20, 2011 11:16 pm

Привет, коллеги.
Предистория: при температуре выше +5 градусов при пуске холодного мотора выхлоп представлял из себя огромное сизое облако, при минусовой температуре и на прогретом не было, но масло всё равно кушал больше 0,5 л. на 1000км. Почитал инфу на форуме и решил поменять колпачки. Договорился со знакомым слесарем.
Куплено:
- в Eхiste колпачки (12 шт.по 68 руб.),
- в Eхiste прокладки клапанной крышки (мицубиси 270р. за шт.),
- можно и гидрокомпенсаторы купить и попутно их поменять, но меня не напрягали.
- высокотемпературный герметик,
- еще надо купить прокладки двух патрубков подогрева коллектора(они находятся под дросселем), я их не купил (одну поставил старую и одну вырезали, найдя подходящий материал) и еще металлизированные прокладки коллектора - две верхние и две нижние, но по совету слесаря поставили старые.
- Куплен шашлык и сопутствующие пищевые материалы.

Вдвоем с перкурами и шашлыками на всё ушло 18 часов за два захода, параллельно починили еще две машины.
Принципы:
- все открученные болты гайки после снятия агрегатов, кронштейнов вкручиваем обратно, чтоб потом не вспоминать откуда они выросли.
- все открывшиеся отверстия, ведущие в недра двигла и др. агрегатов, сразу затыкаем ветошью.

Инструмент: рассухариватель жигуляторский с трубой-удлинителем, стандартные головки, трещетки, воротки, ключи, длинный на 13 с карданчиком очень удобный, магнит с удлинителем (пару раз пригодился), две большие отвертки (удобно сдергивать старые колпачки) и прочий стандартный слесарный инструмент. Ветошь.
Итак начали.
Снимем жабо в сборе со стеклоочистителями (десяток болтов и 10 мин. работы), мы это сделали при разборке заднего блока цилиндров, советую сделать сразу, очень удобно проводить все работы.
Отключаем и снимаем аккумулятор, корпус возд. фильтра, катушку зажигания. Снимаем приводной ремень, отгибая вниз накидным ключом натяжитель. Откручиваем два болта крепления генератора, снимаем плюсовой провод и разъем, и снимаем гену. Отключаем разъемы и отсоединяем шланги и патрубки подходящие к плите впуска и инжектора. Советую зарисовать и пометить все отсоединяемые шланги, потом упростит сборку.
Откручиваем и снимаем плиту вместе с дросселем:

Сливаем антифриз (литра 3-4) открытием пробки снизу радиатора, т.к. во впускном коллекторе есть каналы охлаждения и корпус термостата. Отсоединяем шланги от термостата или снимаем крышку термостата со шлангом.
Снимаем щуп АКПП, чтоб не мешал, крепится одним болтом (к этому же болту прикручена «масса»), щуп просто выдергивается из КПП. Соответственно затыкаем тряпкой.
Теперь трамблер. Один нюанс. Нужно выдернуть трамблер, открутив фиксирующую гайку. Но при последующей сборке (по мануалу) нужно будет выставить метку на коленвале (для этого снять ремень кондиционера и шкив, потом шкив приводного ремня и пр. геморрой), и потом вставить трамблер так, чтобы в трамблере бегунок смотрел на контакт первого цилиндра (внимание, он не совпадает с выводом на провод первого цилиндра – с обратной стороны крышки все видно). Потом уже решили, что проще (хотя кому как), до снятия трамблера сделать метку со стороны колеса на видимом шкиве коленвала и где-нибудь на корпусе, и также отметить положение бегунка, относительно корпуса трамблера. Потом при сборке все эти метки совместить.
Отсоединяем патрубок охлаждения от коллектора. Откручиваем впускной коллектор. Отключаем разъем форсунок от жгута проводов, который лежит на заднем блоке, разъемы на форсунках не трогаем.

Снимаем коллектор, снимаем прокладки. Впускные каналы затыкаем ветошью.

Очищаем от грязи клапанные крышки и близлежащие поверхности, свечные колодцы.
Выкручиваем свечи. Два болта и снимаем переднюю клапанную крышку.
Как это выглядит, на примере задней крышки:

Откручиваем и аккуратно снимаем раму с коромыслами и гидротолкателями (не знаю научного названия), чтоб толкатели не выпали. И вот они, клапана:

Теперь самые ответственные операции. Берем жигуляторский рассухариватель, под него делаем удлинитель на штатную шпильку, или вворачиваем длинный болт в места крепления коромысел (см. далее на примере заднего блока)

Выворачиваем руль вправо. Одеваем головку с удлинителем и воротком на болт шкива коленвала, за него будем подгонять поршни в верхнюю мертвую точку.

В свечной колодец первого цилиндра вставляем отвертку, поворачивая коленвал, по движению отвертки определяем самое верхнее положение поршня. Еще подобрали длинную выколотку, чтобы можно было подпереть клапан со стороны поршня через свечной колодец.

Плавно нажимая на рассухариватель, аккуратно сжимаем пружину и выковыриваем (пинцетом, магнитом, пальцами) сухарики.
АХТУНГ, они как правило все прикипевшие, поэтому делаем все аккуратно, а то они очень маленькие и умею летать при резких движениях, и не дай бог прыгнет, да еще куда-нибудь в свечной колодец, или щель какую-нибудь. А еще лучше всё укрыть большой тряпкой, чтоб далеко не убежали, типа как хирурги накрывают при операциях. Снимаем старый колпачок двумя отвертками, снимались туго.

Резина на колпачках капитально задубела.
Новый колпачок одеваем, и через длинную головку на 12 простукиваем молотком, до плотной посадки на направляющую клапана. По звуку слышно, когда колпачок уже уперся. (на фото на примере заднего блока).

Вот он на месте:

Ставим пружину, сжимаем рассухаривателем, чтоб хвостовик клапана как можно больше вышел, и аккуратно вставляем сухари, и плавно отжимаем пружину, сухари сами встают в паз. Так проделываем со всеми тремя цилиндрами.
Хуже с передними выпускными клапанами, трудно подставить рассухариватель (упорная часть у нашего оказалась слишком высокой), мы его упирали прямо в телевизор. С помощью какой-то матери, быстро справились.
Собираем передний блок цилиндров в обратной последовательности.
В клапанную крышку вставляем новую прокладку и по инструкции, промазываем уголки прокладки высокотемпературным герметиком. И ставим крышку. Закручиваем свечи.
Отключаем разъемы от толстой косы проводов, которая лежит на заднем блоке цилиндров, и аккуратно заводим ее между блоками. На заднем блоке повторяем все процедуры.

Болт, который удерживает рассухариватель вкручиваем в места, где прикручивается рама с коромыслами.

Проводим те же операции по замене колпачков.
Собираем всё в обратной последовательности, не забывая подключать разъемы, одевать патрубки. Раму с коромыслами ставили в четыре руки, чтобы случайно гидрики не выпали.

И вуаля, уже неделю ничего не дымит, а за расходом масла надо понаблюдать.

Victor.T · Добавлено: Чт Май 05, 2011 8:50 am

	баннеры наших партнеров.