Благодарности

dmitry352 · Добавлено: Вт Май 04, 2010 12:03 am

Тока дешевые никоны не надо(базовой серии). Поигрался в свое время, до сих пор тошнит

Kamikaze · Добавлено: Пн Май 03, 2010 11:30 pm

Kamikaze · Добавлено: Пн Май 03, 2010 11:16 pm

Что тебе от фотика надо?
Чёткость и яркость - Canon
Она же и реалистичность в купе с объёмом - Nikon
Портретная съёмка - как ни странно эту нишу в массовой аппаратной части - это Panasonic
......................................
Ценовая категория фотоаппаратов этого сегмента ВСЕ ИМЕЮТ оптический zoom, стабилер и объектив приближенный к 35 мм. Не больше.
Совет: задай продавцу вопрос о фактическом размере матрицы. Вряд ли найдётся шедевр с полной 2,5 дюймовкой, но... если 2,5 - бери сразу (из ссылочных тут нет таких).
*мои предпочтения - Nikon/ Но это как говорится - вечная война.
P.S. И нщё: Не гонись за количеством пикселей. Бытовой аппарат выдаст тебе "плаватное качество" на печать только номинально по причине того, что сжатие и уменьшение TIFF не позволит именно матрица. А 10 там, 12 или 14 - не имеет значения. Баг при печати наёдёшь полюбому.

Bizon · Добавлено: Вт Май 04, 2010 2:39 pm

Sony Alpha DSLR-A230 Kit - имхо лучший бюджетный выбор. Правда, цена не попадает в требуемый диапазон, но зато кроп-фактор всего то 1,5. Ночью особо не поснимаешь, зато в обычных условиях с четкостью проблем не должно быть.
В диапазоне 8-10 тыс. приличных матриц не видел. Соответственно, качественных снимков вряд ли можно увидеть. Все имхо.

Покобатько · Добавлено: Вт Май 04, 2010 2:37 pm

Себе очень хочется олимпус

http://www.olympus.com.ru/consumer/21693_pen-camera_e-p1_21723.htm
Правда он раза в два дороже означенного бюджета, но это ВЕЩЬ!!!

Карлсон · Добавлено: Ср Май 05, 2010 1:05 am

Саш, главное изначально определиться что ты хочешь и можешь. Если ты мало-мальски шариш в фото, то нужно брать аппарат посерьёзней, а именно с возможностью ручных установок экспозиции.
Если тебе не знакомы основы фотографии - доверься мыльнице с авторежимом. И поверь, лучше пересмотреть бюджет, чем потом владеть неликвидом. Или наоборот, взять попроще, да понадёжнее.
Одно я понял, зеркалка тебе не нужна.
Олимпус сразу ф топку, у них тракт вывода объектива частенько летит из-за забывчивости снять крышку, да и несерьёзно это.
Панасоник предлагает неплохие аппараты, но, они не законодатели "моды" в фотографии.
Рекомендую обратить внимание на Кэнон и Сони.
Ещё рекомендую обратить внимание на следующие факторы:
- аккумулятор, лучше под стандарт АА, можно заменить батарейками;
- оптический зум, чем больше тем лучше, цифровой вообще не рассматривается;
- пульт дистанционного управления, пригодится;
- оптический стабилизатор;
- внешнее питание, с возможностью работы без батарей;
- возможность установки ручной экспозиции (не "портрет", "пэйзаж", а реальное выставление выдержки и диафрагмы);
- съёмка видео в формате фул-аш-ди (1080);
- компактность.

Novan-Junior · Добавлено: Вт Май 04, 2010 6:57 am

Вот ссылка на видео.(вытащил!)..... http://myfile.ru/files/750 smile195

Колян · Добавлено: Пн Май 03, 2010 6:31 pm

Фото с поездки в Гадюкино 1-3 мая 2010г.

http://picasaweb.google.ru/koluanich/132010?feat=directlink

Рязанец · Добавлено: Ср Апр 28, 2010 1:26 pm

"Ай-НАНА" вроде как сработала. Крутил два дня новую внутрянку по старой обойме форсаном. Стук качения роликов пропал. Руками не чуствуется никаких "заковык" при вращении под наргузкой. Как на новом подшипнике. Большие трещины конечно же не заросли. Но по другому и не получится - натирается состав ведь в местах контакта - где больше температура и давление. Ролики теперь катаются НАД трещинами. На роликах тоже состав теперь есть. По цвету на роликах видно - ролики немного как "бочёнки" по форме. Т.е. контакт не по всей длине ролика, а на 3\4, с примерно-одинаковым отступом от краев. То же самое и по ширине дорожки. Короче - где трется, там и образовывается дорожка из форсана. Отвез мастеру на сборку.
А что еще можно было сделать? Я не олигарх, к сожалению...
Надеюсь, что обойма эта еще походит....

Как же мы живем... Embarassed

Нищета во всем...Растаможка для моего типа машин -ломовая (типа - автоВАЗ надо кормить, чтоб ему накерниться!!). Все каравашки в России - 2,4 fwd. А таких, как у меня, "Боингов" - очень мало. Запчастей специфических - нет. Да и те, что из-за моря приплывают - все больше в сборе...
Не сомневаюсь, что если бы были более разумные пошлины, то 3,3 и 3,8 с awd было бы гораздо -гораздо больше и запчати для них были бы более доступны.

Я своего Боинга продавать не собираюсь ни при каких трудностях.
По сравнению с "отечественными изделиями" - это не сопоставимо вообще!
Буду ремонтировать, если что, но такого друга не брошу.

Собирать начнут Боинг мой в сервисе во вторник. 3 месяца с лишним жду этого момента...

TOM. · Добавлено: Ср Апр 28, 2010 3:21 pm

АКПП. Простые проверки

1. Проверка уровня трансмиссионной жидкости

Для большинства коробок оптимальным является уровень масла, находящийся между метками ADD и FULL на щупе гидравлической системы АКПП, при нормальной рабочей температуре масла 66 - 93С. Такая температура достигается после пробега автомобилем минимум 13-25 км.
Примечание. Если автомобиль эксплуатировался длительное время на высоких скоростях или при высокой температуре окружающего воздуха, правильно уровень масла в АКПП может быть измерен только через 30 минут после остановки двигателя автомобиля. Это время необходимо для остывания масла.

Уровень масла в АКПП может быть проверен как при нормальной рабочей температуре масла, так и при его комнатной температуре. При проверке уровня масла и его доведении при необходимости до оптимального путем доливания масла следует внимательно следить за тем, чтобы не переполнить гидравлическую систему АКПП излишним маслом, что приводит к его вспениванию и выливанию наружу через сапун.
1. Автомобиль устанавливается на ровной горизонтальной поверхности, двигатель работает на оборотах холостого хода, колеса заблокированы тормозом. Удерживая нажатой педаль тормоза, водитель последовательно перемещает рычаг переключения передач во все его положения с целью заполнения магистралей гидравлической системы АКПП маслом.
2. Рычаг переключения передач установить в положение Р (паркинг). На некоторых моделях АКПП рычаг устанавливается в положение N (нейтраль). Отпустить педаль тормоза. Извлечь из заливной горловины АКПП измерительный щуп, вытереть его насухо и снова вставить в горловину до упора.
3. Извлечь щуп из горловины и проверить по нему уровень масла. Уровень должен находиться между метками ADD и FULL на щупе. При необходимости долить масло. После каждого доливания провести операции по пп. 1,2 и после этого снова замерить уровень масла.
4. Встановить щуп в горловину до упора так, чтобы он своей крышкой плотно уплотнял ею во избежание попадания в АКПП грязи, воды и т. д.

Методика измерения уровня масла при его комнатной температуре (масло холодное) точно такая же, как и при его нормальной рабочей температуре. Только уровень масла на щупе в этом случае должен находиться на уровне метки ADD.
Примечание. Многие щупы имеют либо одну, либо две метки в виде ямочек или сквозных отверстий для обозначения уровня холодного масла, другие же имеют метки в виде надписей COLD (холодный) и HOT (горячий) для обозначения уровня соответственно холодного и разогретого до нормальной рабочей температуры масла.
Внимание! При измерении уровня холодного масла и доведении его уровня до оптимального следует быть особо внимательным, чтобы не переполнить гидравлическую систему АКПП излишним маслом. Помните, что уровень по щупу масла при доведении его температуры до нормальной рабочей выше уровня такого же количества холодного масла на 0,6 - 0,7 см.

Проблемы, связанные с переполнением гидравлической системы АКПП.
Когда гидравлическая система АКПП переполнена излишним маслом, вращение с большой скоростью внутренних узлов АКПП приводит к вспениванию масла. Вспененное масло из - за находящегося в нем воздуха не может с нужным усилием сжать между собой ведущие и ведомые диски в пакетах фрикционов, что приводит к их пробуксовке и сгоранию, то есть выходу АКПП из строя. Подобная ситуация наблюдается в тормозной системе автомобиля при попадании в нее воздуха. Вспененное масло также вытекает из АКПП наружу через сапун.

Проблемы, связанные с недостаточным количеством масла в гидравлической системе АКПП.
Из-за недостаточного количества масла в поддоне АКПП масляный насос закачивает в магистрали гидравлической системы АКПП масло вместе с воздухом. Аналогично сказанному выше, масло не сжимает как надо диски фрикционов. Результат тот же - пробуксовка дисков относительно друг друга и их сгорание.

2. Оценка состояния АКПП по внешнему виду трансмиссионной жидкости.

Трансмиссионные жидкости или масла (в английском варианте - automatic transmission fluid или сокращенно - ATF) в АКПП выполняют сразу несколько функций, а именно:
- передают крутящий момент от насосного колеса гидротрансформатора соединенного с двигателем к турбинному колесу, соединенному с входным валом АКПП;
- являются рабочим телом, под давлением которого сжимаются между собой ведущие и ведомые диски в пакетах фрикционов, включаются сервоприводы, зажимающие тормозные ленты, что дает возможность включать (выключать) различные передачи в АКПП;
- осуществляют смазку шестерен, подшипников и вкладышей;
- осуществляют теплоотвод от АКПП при ее работе.
Наиболее распространенными марками трансмиссионных жидкостей являются DEXRON II, DEXRON III. Фирмы - производители, выпускающие трансмиссионные масла под другими названиями, обычно указывают, что их продукция соответствует стандарту DEXRON.

О состоянии АКПП многое может сказать цвет и запах ее трансмиссионной жидкости (масла). В исправной АКПП масло имеет густо - красный или оранжево - красный цвет. Темно - коричневый или черный цвет масла в сочетании с его горелым запахом убедительно свидетельствует о явных неполадках в коробке.
Примечание. Если на начальной стадии работы АКПП после запуска двигателя масло приобретает коричнево - зеленоватый оттенок и неприятный, но не горелый запах, это считается нормальным и не является признаком каких - либо неисправностей в АКПП.

При разрушении фрикционов, тормозных лент, вкладышей, шестерен в масле будут присутствовать частицы металла, черные или коричневые частицы разрушенного фрикционного слоя. Какая - то часть всего этого обязательно осядет на щупе вместе с маслом. Если же масло на вытащенном из АКПП щупе имеет вид бело - розовой эмульсии, это является признаком того, что в масло попали вода или антифриз. При обнаружении таких признаков необходимо снять масляный поддон АКПП и тщательно его исследовать на предмет каких - либо отложений. Если масло в поддоне грязное или разжиженное, или в нем присутствуют твердые частицы чего - либо, АКПП подлежит немедленному снятию, разборке, чистке и ремонту. Кроме того, обязательно необходимо промыть систему охлаждения АКПП.

3. Оценка состояния АКПП при движении автомобиля

Задача обнаружения неисправности в АКПП значительно упрощается, если водитель автомобиля с АКПП насколько возможно подробно в меру своих технических знаний и водительского опыта расскажет специалисту о симптомах "недомогания" коробки, будь то подозрительные шумы, подтекание масла, недостаточно резвый разгон автомобилЯ или рывки при переключении передач. В интересах владельца, прежде всего экономических, при обнаружении малейших неисправностей немедленно обратиться к специалисту. Да, диагностика АКПП будет чего - то стоить, но на порядок меньше ремонта "полетевшей" по недосмотру коробки. Не стесняйтесь задавать спецам вопросы об особенностях конструкции, обслуживания, эксплуатации и даже об особенностях вождения именно Вашего автомобиля с именно такой АКПП. Следование рекомендациям профессионалов не будет стоить Вам ничего, а "жизни" Вашей коробке добавит существенно и Ваших средств сэкономит достаточно.

Проверка состояния гидротрансформатора.

Наиболее характерными неисправностями гидротрансформатора (ГТ), которые обнаруживаются при движении автомобиля, являются либо разблокировка обгонной муфты (one - way clutch), когда она свободно вращается вокруг своей оси в обоих направлениях, либо ее полное заклинивание. Напомним, что исправная обгонная муфта должна вращаться, но только в одном направлении.
Признаком того, что обгонная муфта свободно вращается в обоих направлениях, является плохой разгон автомобиля с места до скорости примерно 30-45 миль/ч (48-72 км/ч).После достижения автомобилем такой скорости АКПП в дальнейшем работает нормально. Чтобы проверить, что причина именно в ГТ, а не в двигателе, поступите следующим образом. Остановив рычаг переключения передач в положение N (нейтраль), нажатием педали газа увеличивайте обороты двигателя. Если двигатель на нажатие педали "отзывается" увеличением оборотов, значит, неисправность не в нем, а в ГТ.
Если же Ваш автомобиль нормально разгоняется с места, но с момента достижения какой - то скорости отказывается ехать быстрее несмотря на то, что Вы энергично нажимаете на педаль газа, это говорит о том, что в ГТ заклинилась муфта. При этом будут перегреваться двигатель и ГТ. Перегретый ГТ имеет синеватый оттенок.

При движении автомобиля с исправной АКПП при нажатии и отпускании педали газа переключение передач должно осуществляться последовательно и плавно, без толчков, рывков и пробуксовок. Необходимо следить за тем, при какой скорости автомобиля происходит включение (выключение) той или иной передачи. Пробуксовки, рывки, задержки при переключении передач или полное отсутствие какой - либо передачи говорят о том, что АКПП срочно требуется ремонт.

4. Посторонние шумы в АКПП

Во время оценки состояния АКПП как в подвижном (road test) , так и в неподвижном (stall speed test) автомобиле водителю следует внимательно прислушиваться к звуку работы силового агрегата (двигателя и коробки). Если в ровном однотонном звуке работы силового агрегата будут отчетливо прослушиваться подозрительные шумы, это может быть следствием неисправности как в двигателе, так и в АКПП. К неисправностям, не относящимся к АКПП и производящими нестандартные звуки, можно отнести неполадки в водяном насосе, компрессоре кондиционера, генераторе, рулевой колонке и т.д. Если же точно установлено что "тарахтит" коробка, то по тембру и тональности шума опытный специалист может примерно определить характер неисправности.
Например:
1) Воющий, как у сирены, звук. Считается нормальным, если такой звук ненадолго возникает в ГТ при проведении stall speed теста и впоследствии исчезает.
2) Постоянный воющий звук (автомобиль неподвижен), который усиливается или ослабевает в зависимости от количества оборотов двигателя, говорит о том, что АКПП может быть:
- недостаточный уровень масла;
- попадание воздуха в масляный насос из-за износа уплотняющих прокладок и колец;
- повреждение или износ шестерен масляного насоса;
- неправильно вставлены шестерни в корпус насоса при его сборке;
- неправильное зацепление шестерен в насосе.
3) Жужжащий звук - результат либо вибрации золотника клапана регулировки линейного давления масла, либо перемещения какого-нибудь сломавшегося или изношенного уплотняющего сальника. Сила звука также зависит от оборотов двигателя.
4) Постоянный дребезжащий звук - обычно бывает на низких оборотах двигателя и свидетельствует о неисправностях в ГТ (поломка лопастей насосного, турбинного колес или демпферных пружин).
5) Прерывающийся дребезжащий звук в движущемся автомобиле на низких оборотах двигателя - признак того, что поврежден маховик двигателя, к которому крепится ГТ. При переводе рычага переключения передач в положение N или P такой звук может на короткое время исчезнуть.
6) Если посторонний звук присутствует на какой-то одной передаче и исчезает при включении других передач, следовательно, неисправен какой-то из планетарных рядов, работающих на этой передаче. Если при включении других передач посторонний звук не исчезает, а лишь меняет свою тональность, вероятнее всего, неисправность кроется в упорных подшипниках или вкладышах.
7) Впечатление, как будто вибрирует двигатель, может быть вызвано вибрацией питающих трубок или трубок магистрали охлаждения масла в АКПП из - за поломки или рассоединениЯ крепящих их скоб.

Разумеется, описать все нестандартные шумы, которые могут возникнуть при эксплуатации АКПП, не представляется возможным. В этой главе перечислены лишь наиболее часто встречающиеся их них.

Читайте

АВТОлюбитель · Добавлено: Вт Апр 27, 2010 7:50 pm

Защитник · Добавлено: Пн Апр 26, 2010 11:40 am

Обзор рынка японских аукционных минивэнов

Карлсон · Добавлено: Пн Апр 26, 2010 11:26 pm

Проблема была в следующем: очень туго двигались двери при открывании вручную, а иногда и электропривод не справлялся.

Поскольку привод от электромотора на шестерню осуществляется через гибкий вал, первые подозрения пали на него, и решено было его снять-промыть-смазать.

Начали со снятия обшивки двери. Пистоны очень крепко её держали, а на левой двери к ним добавился саморез в нише пепельницы. Но нас это не испугало, даже саморез, вовремя успели заметить и отвернуть. Вот такой нам открылся вид на внутренности двери.

На рисунке отчётливо видны (и подписаны) основные элементы, это больше для тех кто теплит надежду поставить электропривод самостоятельно. Теперь мы знаем что количество компьютеров в машине не ограничивается моторными, салонными и коробочными. А электропривод состоит из собранного воедино блока эл.мотор-редуктор-!сцепление! Да-да, СЦЕПЛЕНИЕ! Работает от втягивающей эл.катушки, где сердечник одно целое с выжимным диском. Как оказалось вся проблема и была в нём. Дело в том, что система должна обеспечивать отключение привода когда мы дверь открываем вручную, ну зачем нам крутить эл.мотор да ещё через редуктор? От старости ли, от пыли ли, от каких-то ещё причин ведомый диск прилипал к ведущему, что в свою очередь не отключало редуктор с мотором, и мне приходилось силой прокручивать вручную всё это хозяйство.
Далее мы отвинчиваем блок мотор-редуктор от двери (четыре болта на 10), и отцепляем от него гибкий вал. Вуаля.

Разбираем дальше. Отвинчиваем ещё четыре винта, и редуктор делится на части.

А вот и сам виновник. Мы силой размыкаем два слипшихся диска, но что это, стоит их отпустить и они вновь слипаются, не думаю что это весна на них.... И тут мы делаем невероятное, мы промываем оба диска трансмиссионным маслом (что попало под руку), но протираем сухой тряпкой (это прокатило только с этим сцеплением, не вздумайте настоящее сцепление так же обслужить!). О чудо! Диски начинают свободно прокручиваться, да с такой лёгкостью! Но остаётся подозрение, что маслу в сцеплении не место, и система может не потащить дверь - сцепление будет пробуксовывать. Опережу события - всё прекрасно заработало.

Ну, разбирать - так разбирать. Разобрали ещё и моторчик (ещё четыре винтика), ну для сомоудовлетворения. Щётки во вполе хорошем состоянии, внутри всё чисто, никаких следов !9-ти летней! эксплуатации (тьфу-тьфу).

Сборка произошла, как и положено, в обратном порядке. Лишних запчастей не осталось, если не считать кусочка оторванной чёрной плёнки из внутренностей двери.

Двери снова легко открываются, как вручную, так и с кнопки! Чего и Вам желаю!

Итого:
- потрачено около трёх часов времени;
- не потрачено ни коппейки денежных средств (даже пива не выпили);
- получена благодарность от супруги (теперь она сама двери может открывать);
- передан наставнический опыт подрастающему поколению (в лице Джуниора);
- а главное машина стала ехать быстрее, тише и экономичнее smile225

Особая благодарность Джуниору! За оказанную помощь и поддержку.

Митрич · Добавлено: Пн Апр 26, 2010 12:23 am

Весной этого года встал вопрос о замене парка машин в связи с перетурбациями в семье, на работе, а также с прочими изменениями вокруг и рядом. Задача, собственно, ставилась так: автомобиль вместительный, приятный и удобный в управлении, комфортный на трассе, подходящий для длительной езды с мелкими, коих у меня немало, доступный к управлению женщиной, бюджет порядка 350 т.р.. Все варианты практически мгновенно свелись к продукции Додж/Крайслер, т.к. я их уже эксплуатировал около пяти лет тому назад весьма интенсивно и успешно - машинки знакомые, про слабые и сильные стороны знаю не понаслышке. Единственный мучавший меня вопрос - на каких двигателе, кузове и базе остановиться(были 3.8 Гранд Вояджер AWD 1997, 3.8 Таун Кантри 2000,3.8 Таун Кантри 2003). С одной стороны, ездить будет иногда жена, т.е. лучше покороче и 2.4, с другой - какая разница, если почувствует машину, то любую, а если нет - уже монопенисуально, как говорится. С поколением определился быстро - к вариантам до 2001 года душа не легла. Первые тест-драйвы коротких Вояджеров IV повергли меня в смятение - казалось, на рынке вообще нет достойных машин, продавцы делали кирпичные лица при вопросах о работе двигателя, коробки, состоянии подвески и кузова - типа, дык работает же( а то, что машину на прямой не удержать, коробка пинается как Брюс Ли, обороты плавают, подвеска громыхает,на кузове живого места нет, салон засран - мол, чего паришься, у всех так, ты о каких скидках, машина отличная!) Либо у более-менее приглядных машин вырастала цена, пока я ехал - мол, тут столько желающих - валом прут, с минуты на минуту будет человек двести. и все с наличными. Потом обрывали телефон - так ты берешь или нет, а то счас купят! В итоге мне осточертело это весеннее обострение у товарищей с МДП, тем паче, что работа и отдача двигателей 2.4 мне не сильно глянулась, равно как и абсолютно пустые машины, решил не выпендриваться и вернуться к тому, что знаю. Первый же отсмотренный аппарат вишневого цвета и 2001 г.р. был (особенно на контрасте со всеми предыдущими) в неплохом состоянии, по кузову явных проблем не было, двигатель и коробка вроде бы тоже не производили впечатление убитых, подвеска не громыхала, как трамвай на повороте, да и просили за него ненамного больше имеющейся суммы - в общем, ударили по рукам и 27 марта я стал владельцем Додж Гранд Караван VIN 1B4GP24341B183156. Пробег явно был скручен - 80600 миль( VIP-Сервис, однако!), что в последствии и подтвердила пробивка по Карфаксу и АвтоЧеку - вывоз в 2004 г. 102282 миль(записей об авариях и проблемах не обнаружено), но я ориентировался скорее на реальное состояние машины, нежели на формальные признаки.Ездила на нем практически все время женщина, возила детей, продавал машину ее родственник(вопрос - а где домкрат? поставил его в тупик навсегда). Пока гнал машину домой, обнаружился неприятный сюрприз - при переключении со третьей на вторую передачу чувствовался ощутимый пинок, хотя при пробной поездке его не было. Звонок продавцу с вопросом, а что это, собственно, навел на мысль, что олигофренизм предается воздушно-капельным путем и очень заразен (ответ - а так было всегда и на всех таких же машинах!) Ну да ладно, метаться было уже поздно. Но несмотря на это досадное обстоятельство, я упивался забытым уже ощущением полета и невесомости, управляя Грандычем. Первый визит в сервис (кстати, неплохие ребята, называются Каскад-сервис в районе Дубровки, отношение и цены весьма приемлемые, можно прокачать вопрос о партнерстве) подтвердил мои предположения: компьютерная диагностика двигателя и коробки - ошибок нет, подвеска в идеале, рулевую рейку, судя по всему, меняли не так давно, кондей слили и заправили до положенного уровня(захолодил не по-детски), все фильтра, свечи, провода, колодки и т.д. были во вполне сносном состоянии, единственное, что напрягло еще при покупке - масло в двигателе было на кончике щупа, долили около 2 литров(!), в коробке масло было чистым, как слеза младенца. Все в общем, включая заправку кондея, вышло в 4000 р. Первый серьезный пробный рейс к родичам жены в район Арзамаса выявил следующие фишки - стрелка температуры, едва выехал на МКАД, легла вниз, и так и не отлипла до конца поездки(антифриз - уровень), термостат открылся навсегда - в машинке было нежарко. Второе обстоятельство - машина сожрала на перегоне в 500 км около литра масла, пришлось доливаться по пути. Расход топлива тоже особенно не порадовал - видимо, из-за холодного двигателя смесь была богатой, и на 100 миль (и из-за часто встречающихся населенных пунктов, и при скоростном режиме 100-120 км) уходило 20 л бензина, что соответствует 12,4 л/100 км. При торможении на скорости более 100 км/ч начали "барабанить" тормозные диски - видимо, слегка поведенные. В остальном поведение машины было безупречным, и по приезде даже тесть, угодить которому практически нереально, сказал:"Вот это машина, это я понимаю!"
Мой респект форуму и Алексею (ака Карлсон) лично, ибо после разговора с ним решение о вступлении в Минивэн-клуб было принято окончательно и бесповоротно, о чем и не жалею, а на форуме действительно можно найти ответ на практически любой вопрос, да и народ здесь подобрался хороший, можно сказать, душевный!
По возвращении в Москву аппарат был немедленно загнан к Альтам, где и приговорили к замене маслосьемные колпачки и темостат, а заодно почистили дроссель и заменили свечи(пока поставил штатный Чемпион, попозже планирую поменять на Денсо). С альтовскими запчастями, работой и клубной скидкой обошлось в 15000 р. Далее по плану была Краснобогатырская, вскрытие коробки и фильтра ничего не выявили, диагностика, как и в предыдущем случае, ничего не показала. После замены масла(Мопар+4) и фильтра налицо изменения в лучшую сторону - рывки при понижении передач пропали(ТТТ), но еще надо покататься, набрать статистику. Обслуживание коробки(диагностика, фильтр, 5 л масла и работа) обошлось в 3000 р. с учетом клубной скидки. Заодно для Гранда прикупил здесь же на форуме комплект штатных летних колес в сборе на штамповке в офигительном состоянии и комплект чехлов(велюр+кожзам) с доставкой на дом(на кресла сел как влитой, если надо будет - дам наводку). Итого, не считая страховку и техосмотр, 32 000 р. как с куста. Поменял масло(Мобил 10W40 п/синтетика, фильтры масляный и воздушный с работой и клубной скидкой 2250 р в Альтавто), а также поставил намордник на капот(2 350р в Академии со скидкой). Фары и задние фонари отшлифованы до нереально прозрачного состояния - огромное спасибо Андрею ака Дед Учай за помощь, получилось мастерски, на 5 баллов, рекомендую, очень понравилось!!

Покобатько · Добавлено: Сб Апр 24, 2010 9:37 am

Захотелось для рации постоянного и удобного места. Решено было расположить ее на место пепельницы, но так, чтобы пепельницу всегда можно было легко поставить обратно.
Полозья взял от ненужных мне подстаканников второго ряда (можно и пепелку для этого на разборке поискать)

Порывшись в хозяйстве нашел корпус от внешнего сказевого харда – по размерам идеально подошел smile238

В принципе пойдет любой П-образный профиль подходящих размеров.

Для удобства подгонки вытащил направляющие пепельницы из центральной консоли.

Отпилил короб по размерам, привернул полозья.

Внутри рация прикручена на родном кронштейне входящим в комплект

Вся конструкция на направляющих:

	баннеры наших партнеров.