Благодарности

vent · Добавлено: Вт Мар 30, 2010 9:41 pm

С правой опорой ДВС также был отменный СЕКАС. smile212

Воопче секаса много было, мы еле ноги домой приносили. Особая благодарность нашим сервисмэнам, которые гайковёртами всё тянут без контроля за моментом затяжки.

След. фото. На нём виден ролик-натяжитель ремня ГРМ. Верхний болт (который над шкивом помпы) я зря завернул, т.к. туды вкручивается болт от опоры ДВС.:

Меняем сальник к/вала, ставим шпонку на место, ставим шкив ГРМ на место БУДТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ не проверните колено.

Меняем сальники распредвалов, ставим отмытую заднюю крышку кожуха ГРМ на место (не перетяните болтики крышки. сильно затягивать не нужно), ставим паразитный ролик ГРМ на место

Проверяем метки и ставим ремень ГРМ (про совмещение меток напишу позже)

ЗЫ
ремонт пока не закончен, так что наполнять тему буду по мере возможности.

vent · Добавлено: Вт Мар 30, 2010 9:41 pm

Итак. Симптомы:
1. Шелест (металлический) при разгоне + постукивания на холостых в районе поддона ДВС;
2. Машина не прогревается выше 85 град. (на ходу) - несмотря на недавнюю замену термостата на Gates (его не рекомендую покупать - г-но);
3. Падение уровня масла в ДВС и видимые капли его же на чулках дифера + мотор весь в гуане;
4. Регламент по заменам ГРМ, тормозов задних (1,5 года примерно), ВВ продов, масла с фильтром в АКПП;
5. Замена косточек - назрела.

Было подозрение на течь сальника коленвала заднего (который между АКПП и ДВС, но снятие крышки очень меня порадовало т.к. маховик был сухой как лист.

Сразу предупрежу, что понадобится ключ рожково-накидной и головка на 18. Этим номером откручиваются стойки стабилизатора и болты звёздочек распредвалов. Хороший съёмник для снятия шкива коленвала (нужен именно хороший т.к. усилие офигительное). Спецсъёмник для звёздочки ГРМ коленвала + болты 6мм. L=100мм или 120мм. Динамометрические ключики до 28 Н/м, как минимум, остальные усилия смотрите в книжке.
Также лучше запастись бензусом и очистителем карбюратора - для промывки/очистки/обезжиривания.

В принципе процедура разборки навесного описана в руководствах подробно и заострять на этом внимание шипко не буду. Тут главное запоминать окедова болты, а лучше их сразу раскладывать по баночкам. В противном случае будете искать нужный болт часа по 3 smile212

, что со мной и случилось.
Теперь о том что я делал, а точнее Влад (первый день ремонта я думал, а что я вообще здесь делаю smile212

).

Снимаем передние колеса и вывешиваем авто на "чурках" (только их сразу предупредите, что держать машину долго придётся smile212

).

Демонтируем переднюю опору ДВС с кронштейном

Снимаем заглушку между ДВС и АКПП (чтобы убедиться течет сальник или нет)

Потом лезем под капот и снимаем всё, что мешает снятию клапанной крышки. Тросики, разъёмы датчиков, трубку ЕГР, вакуумные шланги, катушку зажигания........

.....впускной коллектор (я туды в 2007г. лазил, поэтому прокладку не стал покупать. Наверно если чего, то можно и на герметик поставить)

И сразу затыкаем отверстия впуска ветошью с целью предовращения попадания туды мусора и болтов с ключами.

Откручиваем болты клапанной крышки и снимаем оную

Посмотрели, и прикрыли чистой тряпочкой.

НЕ ЗАБЫВАЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО СЛИТЬ МАСЛО и ОЖ ИЗ ДВС!!!!!
Все работы лучше всего производить с помощником (с квалификацией как минимум "принеси-подай". Как у меня smile212

)

Очищаем место стыка поддона ДВС с блоком (лучше выше, т.е. на блоке, примерно на 2 см.). Пока чистим, видим smile205

кронштейн кондиционера нижним болтом сидит в поддоне - откручиваем, снимаем или режем приводные ремни, ..........В этот момент лучше сделать уборку, т.к. лишняя пыль и грязь дальше будут нашими врагами.
..........Откручиваем болты поддона ДВС и снимаем его. Там видим внизу корпус балансирных валов с 2-мя крышками (со стороны шкива плоская, со стороны АКПП выпуклая) и заборник масланого насоса - мы всё сняли:

И со стороны шкива к/в открывается вид на цепь балансирных валов
(простите, тэкила с водкой - руки дрожали сильно)

Эта цепь у меня оч. сильно вытянулась - даже новый натяжитель не смог выбрать провисание.
А вот так были изношены башмаки -
успокоитель:

Натяжитель (слева новый):

Ну вот мы и подошли к самому интересному - СЕКАС с коленвалом.

Откручиваем болт шкива колена, ставим съёмник и упираясь в болт пытаемся стянуть шкив приводных ремней. Ох и нелёгкая это работа...(с)

Мы его кое как сняли. Центр. болт шкива - на 19.
Снимаем фильтр полностью.
Снимаем передние крышки кожуха ремня ГРМ - открывается вид на шестерню ГРМ к/вала с установочной меткой и на шестерни распредвалов. Вращая к/вал по часовой стрелке добиваемся совпадения меток на шестернях р/в и совпедения метки шестерни к/в с меткой на корпусе масляного насоса (треугольничек. Он там один).
Отсоединяем все трубки, и в особенности трубку подачи топлива в рампу (я её позже сломал). Зафиксировав шестерни распредвалов по очереди с помощью торцевой головки на 8 и короткого удлинителя (там ниже центра р/вала есть болт крепления задней крышки кожуха к блоку), отворачиваем их головкой на 18 с хорошим рычагом. Снимаем шестерни. С коленвала шестерню мы сдёргивали по колхозному, поэтому отгрызли от неё кусочек, дабы прослабить натяг.
Снимаем генератор с кронштейном (кронштейн закрывает доступ к одному из болтов крепления помпы).

Снимаем компрессор кондюка и после его кронштейн (там на фото ключом показан болт завёрнутый в корпус масляного насоса). Приготовьте заранее проволку сталистую, зафиксируйте её на компрессоре (там в районе фишки муфты есть железный загиб) и после снятия - за отверстие под болт крепления впускного коллектора.

У меня дальше получилось так. Снял кусок глины, отмыл его. Получился масляный насос с корпусом.

Снимаем шпонку коленвала и ложим её в укромное место. Отворачиваем болты корпуса маслонасоса и снимаем его. Делаем кляпы по диаметру всех отверстий насоса и моем его.

После снятия масляного насоса доступна звёздочка к/вала и цепь балансирных валов. Снимаем натяжитель и успокоитель цепи, фиксируя цепь между звеньями отвёрткой в какой-нить прилив, отворачиваем болт звёздочки балансирного вала (маленькая которая). Она снимается легко рукой без особых усилий. Сняв эту звёздочку становится возможным снять цепь. НЕ пытайтесь снимать звезду с колена - не надо! Теперь о засадах:
1. Заострились кончики на звёздочках - замена;
2. Если цепь была порвана, то придётся дополнительно снять крышку звёздочек балансирных валов для выставления меток.

Меня Боженька миловал, и я просто заменил цепь и башмаки.
Натягивается эта цепь след. образом. Берёте 1мм картонку длиной с плоскость натяжителя, ставите натяжитель, нижний его болт наживляете (но не затягиваете !!!!!) верхним болтом слегка поджимаете (но чтобы натяжитель двигался в пределах прорези), между цепью и натяжителем вставляете картонку 1 мм., пальчиком не шипко сильно натягиваете цепь (давя на часть с прорезью за болтом), затягиваете верхний, а затем нижний болт, вытаскиваете картонку. Всё цепь натянута.

Не забывайте совместить метки на звёздочках с никелированными звеньями цепи. ПОМНИТЕ ПРО МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ указанные в спецификациях.

Теперь на отмытом масляном насосе и блоке чистим привалочные плоскости, обезжириваем их и нанеся герметик, ставим насос обратно.

Таперича мона заменить водяной насос и поддомкратив мотор, снять правую опору ДВС.

Мы делали вдвоем поэтому порядок такой получился. Попутно меняем прокладку клапанной крышки и свечных колодцев и ставим крышку на место.

vent · Добавлено: Вт Мар 30, 2010 9:40 pm

Прежде всего хочу выразить благодарность Владу, Денису, Николаю с Ириной, Алексею - за оказанную помощь. А также всем, кто "держал за меня кулачки" ( http://minivan.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=14517 ). Ребята СПАСИБО!

Начну пожалуй с приобретённых запчастей:

выложу фотки стикеров на упаковках. Может кому пригодятся номера.

Стойки стабилизатора

ремень ГРМ

масляный фильтр

ВВ провода

герметик, звёздочка к/вала (была куплена впоследствии т.к. старую не удалось нормально стянуть с колена)

паразитный ролик ГРМ

Натяжитель ремня ГРМ

Помпа с прокладкой

А эта помпа стояла (нормально)

герметик мопаровский и прокладка поддона ДВС

прокладка клапанной крышки и свечных колодцев (она подтекала)

А это стикер упаковки клапана ЕГР (я его не покупал, про это позже)

Тормозные цилиндры и колодки задние

А это старый ГРМ

ремень ГУР

Башмак - натяжитель цепи балансирных валов

Успокоитель цепи б/валов

цепь балансирных валов

Термостат с прокладкой

Сальник коленвала передний

Сальники распредвалов

не помню что за пакетик

Ремень приводной

кажись всё вспомнил, что откопаю ещё, добавлю.

Fedorych · Добавлено: Пт Фев 05, 2010 5:58 pm

Правильное название ксеноновых ламп - HID лампы (High Intensity Discharge lamps)

Ксеноновая лампа представляет собой газоразрядный прибор, колба которого заполнена парами ртути, с добавлением смеси солей металлов и инертных газов, один из которых - ксенон. Почему-то по названию именно этого газа HID-лампа и получила свое "народное" название.

Для поддержания нужного режима работы лампы и для ее пуска (пробоя межэлектродного пространства) применяются специальные блоки розжига (балласты). Блоки розжига, штатно устанавливаемые на автомобиль, представляют собой сложные электронные устройства, построенные на специализированном микропроцессоре, с энергонезависимой памятью, в которую записывается текущий режим работы лампы, т.е. если выключить фары, когда лампа разгорелась не полностью, блок это учтет при следующем включении, и режим розжига будет иной. Если лампы вообще нет, блок не будет ждать, пока от высоковольтного разряда расплавится разъем, а уйдет в защиту, т.е. просто выключится. Также он выключится, если лампа прогорела от старости до короткого замыкания из-за металлизации колбы.

Блоки розжига изнутри...
http://www.bihalogen.ru/page.php?20

Любая ртутная лампа излучает максимум света в ультрафиолетовом диапазоне. Такие лампы в классическом виде Вам хорошо известны по различным медицинским учреждениям - там они используются для дезинфекции. Для того, чтобы сместить спектр излучения в видимую область, применяются различные присадки в рабочий газ. В зависимости от соотношения этих добавок получаются различные оттенки ксенонового света. Для их обозначения используется так называемая цветовая температура, которая измеряется в Кельвинах (сокращенно К).

Ультрафиолетовое излучение, которое губительно для отражателя и стекла фары, отсекается внешней колбой ксеноновой лампы. Она же задает температурный режим лампы: из пространства между этими колбами откачан воздух, чтобы уменьшить теплопроводность. Температура основной, внутренней колбы, изготовленной из тугоплавкого кварцевого стекла достигает нескольких сотен градусов!

Газоразрядные осветительные приборы по сравнению с лампами накаливания имеют более высокую удельную светоотдачу. Это означает, что ксеноновая лампа, потребляя всего 35Вт электрической мощности (вместо 55Вт у галогенки), дает почти втрое больше света, чем классическая галогеновая лампа. Спектр излучаемого HID лампой света содержит меньше инфракрасного излучения, а значит, ксенон меньше нагревает внутренности фары.

Официально для автомобилей выпускается несколько типов ксеноновых ламп:

D2R - для рефлекторной оптики, с непрозрачным напылением на колбе, D2S - для линзованной.

Также встречаются лампы D1R и D1S, с игнитором на цоколе. Они значительно безопаснее D2 в плане высокого напряжения: оно есть только внутри лампы. По низковольтной части подводится напряжение порядка киловольта - ударить может сильно, но не насмерть.

Недавно появился еще один тип ламп: D4. Это газоразрядная лампа, внешне очень похожая на D2, но изготовлена она без применения ртути (из экологических соображений). Для управления такой лампой применяется специальный блок розжига, на котором имеется пометка "D4S/D4R". С блоками, расчитанными под лампы D2 эти лампы не работают, т.к. имеют другие вольт-амперные характеристики. Ксеноновые комплекты под D4 устанавливаются на Lexus и еще ряд современных автомобилей.

Все остальное, выпускаемое в странах Востока под различные типы цоколей никакого отношения к европейским спецификациям не имеет, не смотря на заверения продавцов о том, что их поставщик использует лампы Philips, отрезая от них (!) цоколь D2S, и переделывая оставшуюся колбу под распространенные форматы цоколей. Интереса ради сравните цены на оригинальные лампы D2S(R) Philips, Osram с тем, что продается в большинстве магазинов. Что-то не верится, что поставщики занимаются подобной "благотворительностью".

Самый яркий ксенон имеет цветовую температуру 4200-4300К. Это чисто белый цвет свечения, вопреки расхожему мнению, что эти лампы отдают желтизной. Для сравнения, цветовая температура галогеновой лампы - 2800-3200К. С ростом цветовой температуры светоотдача HID лампы падает. Этот эффект усугубляется еще и тем, что человеческий глаз воспринимает яркость источников света одинаковой интенсивности, но с разным цветом по-разному. Ближе к ультрафиолету мы совсем ничего не видим.

Все, что выше 5000К отдает весьма неприятной синевой, особенно на фоне включенного дальнего света, ведь на дальнем остаются обычные галогенки, т.к. ксенон туда не ставят из-за длительности розжига HID лампы, и резкого сокращения ее срока службы при постоянных включениях/выключениях.

Поверьте, резкий цветовой переход из желтизны в синеву на дороге перед авто очень напрягает! Т.е. вы видите все предметы на дороге освещенные сначала желтоватым дальним светом, а затем все эти предметы по мере приближения к ним меняют свой цвет на синеватый. Неспроста на заводах BMW, Mercedes и др. ставят в штатную ксеноновую оптику только лампы с цветовой температурой 4200К.

Основное преимущество ксеноновых фар - их высокая светоотдача. При правильно сфокусированном световом пучке с четкой светотеневой границей из двух ступенек появляется возможность поднять эту границу без риска ослепления водителей встречных авто. Т.е. Вы едете как бы с дальним светом, но никому при этом не мешаете, даже наоборот, водители встречных авто в свете ваших фар видят свою полосу дороги вместе с обочиной.

Малейшее отклонение светового пучка вверх приведет к их ослеплению, поэтому для ксеноновых фар по ГОСТу обязателен автокорректор, который выравнивает светотеневую границу в зависимости от загрузки авто.

По европейским стандартам, с которых частично списан наш ГОСТ для ксенона обязателен еще и омыватель фар, т.к. незначительное загрязнение фары приводит к рассеянию пучка и опять же, ослеплению водителей встречных авто. И вообще, грязные фары, независимо от того, что в них светит - галоген или ксенон одинаково плохо освещают дорожное полотно.

Светотеневая граница для ксеноновых фар (тип DC, DCR) должна иметь ломаный правый участок (рис. Б), в отличие от наклонного участка для галогеновых фар (рис. А) - иначе при обгоне вы будете ослеплять водителей попутных авто через их зеркала заднего вида.

Правильный ксенон
HID лампы должны устанавливаться исключительно в линзованную оптику! Даже будучи установленными штатно в рефлекторную оптику они очень сильно ослепляют встречных водителей. Это происходит из-за того, что поверхность отражателя не идеально гладкая, и часть света отражается не туда, куда нужно - этого достаточно для ослепления. Взгляните на рисунок:

Слева: так выглядит под большим увеличением поверхность отражателя
Cправа - идеальное зеркало. Как и любой идеал на практике недостижим

Со временем ситуация в таких фарах только ухудшается - поверхность отражающего слоя покрывается сеткой микротрещин.

Мы провели небольшой эксперимент: установили на столе два оптических элемента: отражатель с лампой D2R от Toyota Avensis Verso, второй - биксеноновая линза Bosch (лампа D2S). Светотеневые границы обоих оптических элементов сведены в одну линию, фотоаппарат размещается в пяти метрах от стола.

Первое фото - объектив над светотеневой границей, т.е. на месте глаз водителя встречного авто, второе фото - чуть ниже оптической оси фар.

Линзованная оптика имеет очень резкую светотеневую границу, отражатель же начинает слепить уже в двух-трех градусах выше оптической оси. Наверняка Вам не раз доводилось видеть на ночной трассе встречные автомобили с таким светом - вроде и светит куда надо, а все равно слепит.

Есть еще одна причина, по которой установка HID-ламп в обычные фары противопоказана: форма светового пучка. Обычные галогеновые фары (в т.ч. и многие линзованные) имеют в центре пятно максимальной яркости, и ореол вокруг него:

Когда HID-лампы устанавливаются в такую оптику, в пяти-семи метрах от авто на дороге получается яркое пятно, за которым почти ничего не видно, т.к. оно ослепляет и самого автовладельца. Т.е. получается тот же некачественный свет, только с вдвое большей яркостью. Чтобы лучше видеть вдаль, фары слегка приподнимают, и получается типичный "колхозный ксенон" без четкой светотеневой границы, ослепляющий встречных водителей:

Ксеноновые линзы имеют сильно вытянутое в горизонтальной плоскости пятно максимальной яркости, и ореол с постепенно спадающей яркостью:

Когда такой свет "раскладывается" по дороге, пространство перед автомобилем оказывается залитым равномерным ярким светом, в котором прекрасно видна и своя и встречная обочины, и все, что делается в 50-70 метрах впереди авто. Ключевой момент - равномерность света: т.е. освещенность что перед машиной, что вдали на границе света практически одинаковая:

Только за счет этого достигается безопасность и комфорт при ночной езде. Малейшее отклонение светового пучка вверх - и встречный водитель получает сильнейшее ослепление. С таким же успехом можно наблюдать работу электросварщика в темное время суток.

Поэтому корректор, хотя бы ручной для ксенона обязателен!
http://www.bihalogen.ru/e107_images/custom/corr.jpg

Биксенон
Даже с правильными лампами 4200К остается эффект скачкообразного изменения цвета светового пятна на дороге от дальнего к ближнему свету. Для того, чтобы его исключить и улучшить освещение дороги при включенном дальнем свете применяют биксеновые фары:

В заводских фарах установливаются биксеноновые модули двух типов: с падающей или со сдвигающейся шторкой:

В режиме ближнего света шторка отсекает часть светового потока, формируя правильную светотеневую границу, при включенном дальнем свете шторка опускается (или отклоняется в сторону линзы - в зависимости от конструкции), и свет ксеноновой лампы складывается с хорошо сфокусированным пятном дальнего света, обеспечивая хорошую видимость на большие расстояния:

Так это выглядит на стене (секция галогенового дальнего света отключена):

"Колхозный" ксенон
Все "хрустальные" фары современных автомобилей имеют отражатели, форма которых расчитывается с помошью компьютерного моделирования. Если такие фары изначально расчитываются под установку галогеновой лампы, то при установке в них ксеноновых ламп получаем классический "колхозный ксенон". Диаметр дуги в HID лампе больше диаметра нити галогеновой лампы, поэтому такие фары будут светить во все стороны без четкой светотеневой границы.

То, что обычно продается под названием "биксенон" является разновидностью колхозного ксенона, причем, самой извращенной его формой. Из-за ненадежности конструкции с двигающейся лампой, применявшейся ранее, теперь предлагаются наборы "биксенона" Н4 с дополнительной галогеновой лампой, призванной обеспечить дальний свет:

Однако, она смещена от расчетного положения тела накала больше чем на сантиметр. Покупая такую поделку, можете быть смело уверены в том, что Ваши фары будут светить в разные стороны, ослепляя встречных, пока какой нибудь дальнобойщик, уставший от такого светопреставления не выбросит в окно граненый стакан или горсть гаек.

Еще одна серьезная причина не устанавливать биксенон с двигающейся лампой: механизм лампы смазан конститентной смазкой, которая от нагрева начинает испаряться, оседая внутри фары на отражателе и стекле, что резко снижает световой поток. Это можно устранить только при вскрытии фары. Так что попробовав такой "новый свет" можно попасть на замену фары.

Китайско-корейские блоки розжига представляют собой обычный электронный балласт, наподобие тех, что ставятся в энергосберегающие лампы со стандартным цоколем Е27, как у Вас в люстре дома. Никаких защит в них не предусмотрено.

Поэтому иногда с такими блоками ксеноновые лампы взрываются

Кстати, эта фара - под замену. Отражатель посечен осколками и больше ничего не отражает.

Устанавливая ксенон - помните о том, что неправильно настроенные фары с газоразрядным источником света очень опасны на ночной дороге: ослепленным водителем встречного авто может оказаться новичок, который вместо того, чтобы включить аварийку и остановиться, как того требуют ПДД, не снижая скорости выйдет Вам в лобовую.
Счастливого пути!
http://www.bihalogen.ru/page.php?4

Андрей Андреич · Добавлено: Пн Янв 04, 2010 5:38 pm

Stas · Добавлено: Вс Янв 31, 2010 10:39 pm

Ну вот наконец получили первую партию плавников. Пока цвета чёрный и белый.
Вот так они смотрятся:

В днище вмонтировано два ядрёных магнита:

В комплекте два 6-ти метровых кабеля:

Дно девайса представляет их себя слой резины, выходные кабели могут заходить в отверстие в крыше или их можно заправить назад наружу и далее под резинку крышки багажника в случае джипа/минивэна:

На борту находится два антенных блока: аналоговая ТВ антенна с усилителем:
Частоты: 48.5 – 223 МГц и 470 – 870 МГц
Шум: < 5 дБ
Усиление: 20 дБ
и GPS антенна для навигационного блока:
опорная частота: 1575,42 МГц
Шум: < 5 дБ
Вот так выглядит начинка:

Таким образом, теперь можно не заморачиваться наличием тонировки, ни ставить внешние штыри для ТВ или лепить на скоче GPS антенну под лобовое, а просто поставить сей девайс сзади на крышу в случае минивэна или джипа и на крышку багажника в случае седана и получить отличный приём аналогово ТВ и устойчивую работу навигатора.
Китайцы предложили ещё две опции в тот-же корпус:
- GSM антенну для мобильника или модема
- DVB-T антенну для цифрового ТВ.
Цена описанного выше девайса – 100 баксов. Установка и подключение к ГУ – 3 000 руб.

Стасёнок · Добавлено: Пт Янв 15, 2010 12:59 am

И от нас чуть-чуть.

Леон · Добавлено: Пт Янв 15, 2010 12:33 am

С новой встречи на ВГ.
http://foto.mail.ru/mail/chauffeur64/1959/

Stas · Добавлено: Чт Янв 14, 2010 12:47 pm

В добавление к уже выпускаемым головам для Фордов, Ниссанов и Тойот китайский завод запустил эту голову и для Зафиры. Начинка головы подробно описана здесь:
http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=85790&st=0&gopid=885643&#entry885643
Менюшки и скины здесь:
http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=88479&st=0&gopid=917756&#entry917756
Внешний вид панели для Опеля:

Краткие параметры:

Стоимость с доставкой в Москву - 720 долларов. В комплекте адаптер CAN шины для кнопок руля, GPS и ТВ антенны, цветная камера заднего хода с разметкой, кабели для айпода и USB флэшка 2 Гиг с оболочкой, играми и двумя навигационными программами ( IGO8 и Гармин ). Установка ГУ - 1 000 руб, камеры ЗВ - 3 000 руб.

wpyc · Добавлено: Пт Ноя 20, 2009 8:41 pm

Итак начнем:
То что средний ряд сидений не складывается, недовало мне покоя с самой покупки...
Вобщем нервы не выдержали, облазив весь инет нашел только вариант с выкручиванием болтов, но он меня не устроил.
Решил изготовить новые петли по аналогии с задним сидением. Снял петли сзади, обмерил, зарисовал и понял что дома я такие не сделаю))) упростил конструкцию до вот такой:

в сравнении с оригиналом:

готово:

В конечном итоге колхозные петли поставил на задний диван, а с заднего на средний.

foliya · Добавлено: Вс Янв 10, 2010 9:33 pm

Сегодня в почту на майл.ру упало письмецо в папку "майл-агент" от Леона..)) Позабавило..))))
Ссылочку скрыла от греха по-дальше..)

Карлсон · Добавлено: Пт Дек 18, 2009 10:47 am

А что ещё озвучивать?
Шильды готовы, кто заказывал - могут получить.

emirspb · Добавлено: Ср Дек 23, 2009 5:03 pm

Алексей-Самара · Добавлено: Ср Дек 23, 2009 4:08 pm

Добавлю немного.
Буржуинские навигац.программы используют ТелеАтласовские карты.
При проезде через братскую Беларусь мой ИГО показывал одну единственную дорогу, гордо ведущую на запад.
Опыт использования разных программ показал, что при выезде за границы цивилизации (с их точки зрения - читай - чуть отъехать от столиц и крупных городов) прорисовка резко падает.
Очень понравилась программа Русса, по ней ездил на море "козьими тропами" в объезд традиционных пробок.
сама программа (сайт автора) http://sim77.ws/ru
карты http://osm-russa.narod.ru/
потом себе ее же на навигатор поставил. минусы-может маршруты не прокладывать (если карта не векторная)
Ну а самый высший пилотаж для маньяков - ОЗЗИ, когда заливается в спецпрограмму карта (из атласа, или топографическая)

Покобатько · Добавлено: Ср Дек 23, 2009 3:46 pm

У навитела бесплатное обновление карт с сайта.
Айгоу я ставил на JJ-330 работает нормально
Скажи какие конкретно мста в белоруссии интересуют, я посмотрю в режиме симуляции (очень удобный режим – можно заранее "проехать" маршрут.

	баннеры наших партнеров.