Сообщения, которые благодарил пользователь nik65: 15 (всего благодарностей: 15)
Автор
Сообщение
Lionarus
Сообщение:
Добавлено: Пн Апр 15, 2013 4:47 pm
nik65 писал(а):
Но вот когда он начинает это делать...?
Только во время продувки системы. То есть ключ на ON - соленоид закрыт, LDP качает и диагностирует, тест пройдет, лампочки погасли, LDP спит, заводим двиг - перед запуском соленоид открывается, ДВС запускается.
Да нет на наших машинах обратки, у нас один шланг в бачок - он и подача и обратка.
Главное - это пробка (крышка радиатора), в ней два клапана: один на большое давление (по памяти -около 0,6-1 кг/см2) -определяет избыточное давление в системе ОХД, при превышении стравливает излишек в бачок, а второй - в обратную сторону ( пропускает из бочка в радиатор) при остывании и падении давления ниже атмосферного т.е. радиатор сам засасывает ОЖ из бачка.
Спасибо paul043 за информацию о клапанах, а то у меня были только догадки о принципе подачи воздуха в систему. Но для чего трубочка из помпы соединяется в паралель с трубочкой "Круиза"?
Что общего у неё с пространством под клапанной крышкой? Интересно было бы узнать.
При работающем двигателе в пространстве под клапанной крышкой есть вакуум (разряжение), с помощью которого работает помпа. По трубочке разряжение передается к помпе.
nik65 писал(а):
И хочу сразу ответить на Ваш вопрос, хотя это надо было сделать раньше, тем самым завершить итог замены помпы. Больше ЧЕК не вылетал на эту тему ни разу.
Вот это очень ценная информация, спасибо!
nik65 писал(а):
Я так понял, что помпа не могла из за трещин в мембране создать нужное давление за определённое время. А датчик посчитал это утечкой.
И из за постепенного увеличения трещин и появления новых, ЧЕК выскакивал с промежутками и всё чаще и чаще. Пока не встал окончательно.
Если Вы считаете по другому, поправьте пожалуйста. Мне правда очень интересно. Я еду в сервис только тогда, когда сам не смогу разобрав понять и сделать.
Я методом исключения приговорил электромагнитный клапан, который управляет подачей вакуума в помпу. Он находится на фото разобранной помпы в средней детали в верхнем ряду, вроде не разборный. Все мембраны клапанов в моей помпе были целы и исправно держали положенное давление/разряжение. Из-за неисправного вакуумного клапана при проверке давление падало и приходил Джеки.
nik65 писал(а):
За что ОГРОМНАЯ и искренняя благодарность всем, кто на этом сайте.
Идея второй диагностической системы совершенно проста – проверяем герметичность, подавая давление и следя за его изменением. В реалии именно так и проверяет герметичность помпа LDP. Сначала начал курить интернет на предмет того, каким же собственно давлением накачивает помпа LDP систему EVAP? Ответа нарыть не смог. Тогда решил измерить давление, сначала думал о разных тонких манометрах и пр. Но в итоге решил измерить давление, просто подключив к выходу помпы LDP детский воздушный шарик. Для этого к выходу помпы подключил шланг внутренним диаметром 16 мм (далее – шланг-16), внутрь него герметично воткнул резиновый шланг внутренним диаметром 10 мм (далее-шланг-10), на который герметично насадил детский воздушный шарик, и прикрутил последний резиночкой (на фото желтого цвета). Дождался счастливого момента, когда точно должна была заработать помпа LDP, завел авто и начал смотреть.
По прикидкам, давление должно было быть не особо маленьким и шарик должно было надуть. Если давление будет большим и шарик лопнет, то не очень-то его и жалко
В реалии помпа LDP накачала шарик примерно до 15 см по малому диаметру. Во время продувки заметил, что шарик немного сдувается, но изначально не предал этому факту большого значения (а напрасно). Больше всего обрадовался самому факту измерения – теперь довольно точно знал, какое давление нужно создавать в системе EVAP и сколько для этого нужно накачать воздуха. Причем вся информация задается одним единственным значением – 15 см
Далее потратил время на то, чтобы совместить малопонятный рисуночек системы EVAP на наклейке в подкапотном пространстве с реально проложенными по авто трубками/шлангами, канистрой, бензобаком, помпой, соленоидом, фильтром. Когда после обнаружения и прощупывания всех подключенных трубок/шлангов выяснилось, что рисуночек системы EVAP на наклейке в подкапотном пространстве действительно отражает конфигурацию всех деталей и соединений EVAP, изумлению ну просто не было предела!
Поиск утечек проводил последовательным отключением различных трубок, и последовательным подключением к фрагментам системы EVAP надутого воздушного шарика. Измерял рулеткой диаметр шарика сразу после подключения, потом ждал минут 5-10, и снова измерял рулеткой диаметр шарика. Разница в показаниях будет указывать на утечку в этом фрагменте. Проверил всю систему примерно за час. Подключал шарик к одному фрагменту, измерял диаметр, и готовил всё для проверки следующего фрагмента – на это как раз минут 5-10 и уходило. Ну, и так далее.
Центральным элементом проверки выбрал угольную канистру. К ней подходит три шланга – от бензобака (левый), от помпы LDP (правый), и к соленоиду возле правой фары (центральный). Сначала проверил бензобак.
Метода следующая: через шланг-10 надувал шарик, потом шарик возле места соединения со шлангом несколько раз проворачивал вокруг его оси (так делают, когда хотят перевязать шарик ниткой), и придерживая шарик от раскручивания (чтобы шарик не раскрутился и не сдулся) вонзал конец шланга-10 внутрь шланга, идущего к бензобаку. Потом отпускал шарик – он разматывался и начинал пытаться "дуть" в систему, в данном случае в бензобак. Спокойно опускал подключенный шарик на коврик и мерил его диаметр. Засекал время.
Каково же было мое удивление, когда через прошедшие 5-10 минут шарик не сдулся ни на миллиметр! Т.е. весь огромный бензобак и заливная пробка были настолько герметичны, что не пропускали нигде! Вот это да!!! Дальше стал проверять канистру плюс подводку к соленоиду возле правой фары. Для этого правый и левый сосок канистры закоротил шлангом-16.
Шарик подключил к трубке, идущей к соленоиду (у меня там самопальный сервис-порт, описано тут, но можно и без сервис-порта шарик подоткнуть).
Как и в первом случае, шарик совершенно не сдулся. Далее подключил к канистре проверенный левый (бензобак) и правый (помпа LDP) шланги, отключил шланг от входа помпы LDP и подключил к нему шланг-16 со шлангом-10 и шариком. В этой конфигурации в системе EVAP было подключено все, кроме входного фильтра (фильтр я в мае 2011 ошибочно принял за клапан). Из непроверенных элементов добавились помпа LDP и шланг от помпы LDP к угольной канистре. Проверил шариком – не течет. Но Джеки Чан ошибку-то дает!!! И тут вспомнил, как заметно сдувался шарик, подключенный к помпе LDP напрямую при прокачке. Оставалась только вакуумная линия, приводящая помпу LDP в движение. Подводку проверил – нормально все. Последнее, что остается – это сама помпа. Ее-то и приговорил в результате проверок. Т.е. получилось, что у меня вся система EVAP оказалась герметична, а Джеки Чан давал мелкую утечку. Возможно, первым делом следует выполнить последнюю проверку шариком, от входа к помпе LDP, дабы посмотреть, есть ли вообще утечки
Соответственно, при обнаружении утечек фрагменты системы EVAP можно делать еще меньше, искать более предметно
Не зря весьма информативно, надеюсь мне не пригодится
Насчет весов и размеров я сам часы ношу на крайнем отверстии
а когда еще как у меня и рост 190, начинаешь боятся маленьких автомобилей, хрупких вещей и узких\низких дверей...
Ну и после закручивания мною колесных гаек шиномонтажники потом ломают мне шпильки, так что это все знакомо
Камера в подсветку номера обошлась вместе с доставкой, в пределах 900 рублей. Камера загрязняется на всех авто начиная от и до Ролс-Ройса. Вышел протёр и дальше поехал.
Довольно таки распространенная проблема, гул в гидроусилителе руля (далее ГУР). Встречается на многих автомобилях, но в основном 2001г и выше. В России данная проблема до конца не исследована, поэтому решить ее бывает даже не получается. Задавшись поиском-решение было найдено, но не в России, а на родине данных автомобилей. Там успешно справляются с данной проблемой. Многие покупают автомобиль, в основном это б/у авто, с пробегом, начиная где то от 60 000км а зачастую и много больше. Меняют практически все расходники, но об одной вещи либо забывают либо не придают значения, а зря.
Итак: помимо замены основных расходников, ОБЯЗАТЕЛЬНО-замените жидкость в ГУРе, но, не банально откачав из расширительного бачка 100гр а затем залив свежего масла(мертвому припарка)-А ПОЛНОСТЬЮ.
Небольшое отступление:если у Вас залита жидкость p/n M55931 или p/n M59933 смешивать т.е., доливать АТФ+4 НЕЛЬЗЯ, ТОЛЬКО ПОЛНАЯ ЗАМЕНА!!!.
Продолжим. Если у Вас появился гул ГУР-замените жидкость полностью (жидкость АТФ+4), как правило это помогает-даже при больших пробегах. После замены жидкости, поставьте в подающую магистраль фильтр-показанный на картинке.
Фильтр будет отфильтровывать масло, ведь полностью очистить всю магистраль Вы не сможете.
Если это не помогло ( и такое бывает). Вас ждут долгие диагностики в сервисе и возможно положительный результат. Но причина давно найдена-РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАЧОК.
Понимая Ваше недоумение-обьясню. В бачке есть СВОЙ фильтр, и как любой фильтр, он забивается.
Попытки промыть или почистить-БЕСПОЛЕЗНЫ.
Поэтому-только замена, НО!!!, с ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПОЛНОЙ ЗАМЕНОЙ ЖИДКОСТИ В ГУР, и желательно установкой фильтра(показанного выше). Удачи, в лечении Ваших железных коней.
По поводу номеров я погорячился, номера у них все-таки разные.
Ремонтные WHITE - 4743 024AE
Обычные GREEN - 4743 041AE
Так что надо в следующий раз обращать внимание на номер детали. Еще человек в соседней теме говорит про втулки BLUE, очень интересно узнать, что за они и какой их номер. Возможно там размер 25.5 будет и это уже ремонтная втулка ремонтной втулки
Я в своей сфере деятельности то же многое знаю и умею. Меня ровесники с уважением зовут по имени и отчеству. А мои ученики, которым я передал свои знания (а на каждого уходит порядка четырёх лет), часто звонят, встречаемся и многое уже они мне рассказывают. Так как уже стали, могу смело сказать большими людьми. И к стати честными людьми. Хотя это сейчас и редкость. К чему я это всё здесь расписываю? Да просто потому, что люди уже разучились просто разговаривать.
Люди разучились уже не только просто разговаривать, но и стали просто мега-ленивыми. Все бы хорошо, но авто - вообще никак не относится к моей сфере деятельности, никаким боком. Я такой же любитель, как и Вы. И даже с гораздо менее меньшим стажем, т.к. не ездил на москвиче 89 года, и у меня нет даже гаража. Но я, почему-то, перед тем, как взяться за втулки, имея лишь компьютер и интернет, узнал про них абсолютно все! Это в СССР и в 90-ые годы было с этим тяжело, но не сейчас. Меня, допустим, очень смущал тот факт, что многие говорили, что надо выбрасывать пластиковые вставки, скрипят. Но я так не могу! Раз они есть, значит они должны быть! Это не пьяный дядя Вася придумал, а высококлассные инженера. Недолгие поиски информации (можно даже написать в крайслер послание) - и становится ясно, что втулки AE со вставками пришли на смену втулкам AC, AD с армированием для увеличения их срока службы. И это официальная информация. Затем в придачу к этой информации идет отдельное предупреждение крайслера, что AE надо ставить исключительно с пластиковыми вставками и никак иначе. И особое внимание следует уделить, что существует 2 вида этих втулок (поэтому про втулки BLUE у меня дикое непонимание пока) - ремонтные и обычные. И все это можно найти в интернете. Но нет, есть матушка лень! На кучах сайтах появляется куча отчетов, что все скрипит, что мастера уже переделали сотни машин, это идет на веру, сотни-тысячи людей начинают ездить с неправильно установленными и в принципе выбранными запчастями, а потом вдруг в скользком повороте случается непредсказуемое...
А ведь когда отчет идет в таком ключе - "мастер посоветовал, так как уже сделал сотню-другую, но я не послушал, потом вернулся и сделал как он сказал" - то уже начинаешь невольно верить, что это и в правду так должно быть! А ведь все из-за банальной лени узнать как должно быть на самом деле.
В соседней теме уже кто-то даже сумел заметить износ стабилизатора (странно, я когда снял у себя старые втулки просто не мог его незаметить)!!! Казалось бы, ну... Вот она истина, ну еще шажочек и.......... совет обмотать стабилизатор резиной. Не хватило самую малость открыть официальную документацию. Лень-матушка.... А многие почитали и поверили. И сделали так. И пошло это в массы. И ладно бы запутались на короткое время, потом разобрались, но это уже длится ГОДЫ! Это просто поражает
Вобщем боритесь со своей ленью, когда какие-то вещи вызывают вопросы (почему вставки есть, но их рекомендуют выкидвать?), ищите на них упорно ответы, желательно в официальных источниках. И делитесь найденной информацией. И будет тогда всем счастье и мир во всем мире
Система улавливания паров топлива поглощает пары топлива и во время работы двигателя выпускает их в систему впуска, где они смешиваются с поступающей топливно-воздушной смесью.
Система улавливания паров топлива имеет бачок, заполненный активированным углем, чтобы поглощать пары топлива. Когда топливо испаряется в топливном баке, пары топлива перемещаются через вентиляционные шланги или трубки в угольный бачок.
Крышка заливной горловины топливного бака оснащена редукционным клапаном в качестве защитного приспособления. При повреждении системы EVAP клапан выпускает пары топлива в атмосферу.
Другой отсечный клапан (шариковый клапан топливного бака), установленный на топливном баке, регулирует поток паров топлива от топливного бака к угольному бачку.
Пары топлива перемещаются через вентиляционные шланги в угольный бачок, рсположенный под кузовом автомобиля. Активированный уголь в бачке поглощает и временно сохраняет эти пары. Электронный блок управления (ECM) позволяет вакууму впускного коллектора переместить пары топлива из бачка во впускной коллектор, где они смешиваются с поступающим воздухом перед их сжиганием в воздушно-топливной смесью в камерах сгорания.Система контролирует поток пара с помощью соленойда вентиляции.
Насос для обнаружения утечки, расположенный под опорой двигателя рядом с рулевым механизмом, автоматически определяет негерметичность системы EVAP. При обнаружении утечки электронный блок управления установит код неисправности.
Коды неисправностей:
P0441 Неисправна система конроля за испарениями топлива
P0442 Обнаружены небольшие утечки из системы контроля за испарениями топлива
P0443 неисправна цепь соленоида системы конроля за испарениями топлива
P0455 Обнаружены большие утечки из системы контроля за испарениями топлива
P0456 Обнаружены средние утечки из системы контроля за испарениями топлива
P1486 В системе контроля за испарениями топлива обнаружена "забитость" трубопроводов
P1494 Механическая неисправность или утечка обнаружена в переключателе давления системы контроля за испарениями топлива
P1495 Проблема в цепи соленоида насоса обнаружения утечек системы контроля за испарениями топлива
Каким образом происходит проверка герметичности системы EVAP с помощью дымогенератора:
Соленоид (расположен в подкапотном пространстве на радиаторе у правой фары):
1- соленоид EVAP
2- кларан EGR (его может и не быть - например, в двигателях EGM системы EGR нет)
3- генератор
Как бороться с проблемами с системой EVAP:
- проверить все шланги на предмет разрывов, трещин, повреждений
- заменить крышку заливной горловины
- заменить соленоид/проверить его целостность, контакты к нему
- заменить клапан абсорбера и почистить/заменить сам абсорбер
- заменить насос системы EVAP
Как правило, нагрузка на работу системы EVAP приходится на жаркое время, когда при простое в системе скапливаются пары топлива под воздействием высокой температуры.
Причиной ошибок системы EVAP иногда может быть неработающий клапан EGR.
Неисправная система влияет на ходовые качества двигателя только когда он прогрет. Система EVAP обычно не является причиной трудного холодного запуска или других проблем на холодном двигателе.
Помните, бензобак надо время от времени вентилировать-точнее приводить значения давления к атмосферным (при нагреве давление растет, при потреблении бензина - падает) - раньше эту проблему решали с помощью элементарного клапана-сапуна(на ваз 2101 он например вентилировал бак в багажник..) Но в 91 году наступило ужесточение экологических норм и вентилировать бак в атмосферу стало запрешено (многие производители еще с 70-х годов начали придавать этому значение и придумывать устройства)...Что бы в атмосферу не попадали пары бензина - систему сделали герметичной и вентилировать стали дозированно (за этим следит электроника) и через специальное устройство-абсорбер (канистра с активированным углем)... далее системы усложнялись-стали придумывать системы контроля. В итоге родилось EVAP.
По поводу увеличения расхода топлива при неработающей системе EVAP идет много споров - одни говорят, влияет, другие, нет....
У кого есть, что добавить?
Пишите, как боролись с ошибками системы, потому что почти каждый вспоминал недобрым словом эту систему, когда выскакивал Чек.
в избранное
мой дом
RSS
Garage
Calendar
FAQ
Поиск
Группы
Регистрация
Профиль
Войти и проверить личные сообщения
Вход
