Благодарности

Rostik · Добавлено: Вт Фев 19, 2013 2:53 pm

Ну наконец-то и я внёс смуту в вопросе автосвета... smile195

Определённости у них там нет ни в одном вопросе, кроме одного: "БАБЛА ДАВАЙТЕ И ПОБОЛЕ!!!"

Если уж совсем педантично придираться, то по их "законам" любое изменение в головном освещении влечёт наказание в виде семи лет расстрела через повешание.
Однако мне до сих пор не известно ни одного случая проблем с прохождением ТО из-за переделанных мною фар. А ГАИшникам вообще теперь плевать на гомоксенон, люстры и прочее, прочее, прочее. Их волнует только встречка, пьянка, превышение более 60 км. Всё остальное не их ценник.

Ой. Простите за флуд. Увлёкся.

Темка отличная, работа выполнена на 5+. Молодца! smile162

Rostik · Добавлено: Пт Янв 25, 2013 3:33 pm

Попробуя на следующей неделе сфотать что-нибудь у Серёжки UStin'а. Он и на предыдущем своём Караване ставил приоровские ПТФ в штатные дыры, и на нынешнем T&C тоже поставил. Коли до него доберусь - сфотаю. Там тепло и светло.

Rostik · Добавлено: Чт Янв 24, 2013 8:23 pm

Теперь про самое неприятное - электропроводка. Она требует существенной доработки.

Как оказалось, на машинах 2008 модельного года всё не так просто, как на 2001-2007 годах. Раньше, если помните, было достаточно перерезать один из проводков на определённом разъёме "бодика" и сигнал торможения больше не проходил на лампу стоп/поворот. Я предположил, что и тут так-же. Это подтвердило детальное изучение электрической схемы. "Бодика" как такового на этой машине нет. Всё объединено в один общий блок мозгов/реле/предохранителей под названием TIPM. Стоит это чудовище под капотом рядом с АКБ и не найти его невозможно. TIPM внешне брат-близнец старого блока реле и предохранителей. По схеме был найден нужный нам провод, который от "лягушки" подаёт сигнал на задние фонари. Я его перерезал и, как я и ожидал, сигнал "стоп" больше на задние фонари не приходил. Но стоило мне включить зажигание, как загорелись все три фонаря! Это невозможно, ведь сигнальный провод перерезан! Оказалось, что возможно. С лягушки выходит ещё три сигнала торможения на коробку, круиз и доп/стоп. Умная электроника обнаружила несоответствие, отсутствие сигнала на задних фонарях и продублировала его с других точек. Полное фиаско! Придётся идти другим, более сложным путём.

Сняв TIPM с креплений и перевернув, можно увидеть, что тут появился дополнительный боковой прилив с тремя разъёмами - два больших 50-пиновых и один маленький 16-пиновый между ними. Нас для начала интересует ближайший к нам 50-пиновый разъём красного цвета. Снимаается он очень просто. Надо просто завалить TIPM на бок и вскрыть замок-скобу.

С этого разъёма на задние фонари идёт сигнал поворот/стоп:

49 (белый/ярко-зелёный) -левый

50 (белый/жёлтый) - правый.

Отрезаем их, оставив на разъёме кусочки проводов. На эти кусочки нужно обязательно повесить "обманки" - резисторы 8 ом/25w. Только не объединяйте провода. Нужно повесить обязательно два резистора и только на выходе их можно объединить и кинуть на массу (любой чёрный провод). Если не повесить обманки, компьютер решит, что перегорели лампы и будет давать сигнал на их замену - частое мигание поворотов.

Возвращаемся к отрезанным проводам. На них надо подать сигнал поворота от передних поворотников. Его можно взять тоже с TIPM на 16-пиновом разъёме (маленький между двух больших):

7 (белый/телесный) - правый

9 (белый/зелёный) - левый.

Подпаяйте отрезанные от большого разъёма провода к вышеуказанным, только не перепутайте право и лево. И на задних фонарях снова появятся поворотники. Только вот стоп остался лишь на фонаре заднего хода. Теперь закрываем капот и идём назад, к фонарям.

Снимаем фонари (пара болтов T30) и обшивку багажника слева. Полностью снимать обшивку не обязательно, но желательно максимально освободить себе пространство, особенно, если машина оборудована электродверью.

Вот нужный нам жгутик проводов, идущий к фонарю. Подтяните его внутрь для удобства работы.

На другом конце болтаются лампочки

вот вам распиновка разъёмов и проводов:

левый фонарь

поворот - белый/ярко зелёный

габарит - серый

задний ход - белый/светло зелёный

правый фонарь

поворот - белый/жёлтый

габарит - белый/сереневый

задний ход - белый/светло зелёный

Чёрные провода - масса.

Смело берём кусачки и режем провода "поворот" и "задний ход". И перепаиваем их по новому.

левый фонарь

белый/ярко зелёный магистраль + белый/светло зелёный с фонаря - это теперь поворот в бывшей секции заднего хода.

белый/светло зелёный магистраль - к новой лампочке (драйверу диодной сборки) заднего хода

белый/ярко зелёный с фонаря на дополнительный стоп-сигнал (белый/зелёный). И сюда-же надо припаять ещё один провод около 2 метров длинной, который пойдёт на второй фонарь. Белозелёный провод от дополнительного стоп-сигнала надо вычислить в пучке проводов, поднимающихся вдоль задней стойки вверх. Воткните в провод булавку и протестируйте его прозвонкой (лампочкой) при нажатой педали тормоза. Собственно место соединения проводов стоп-сигнала хорошо видно на фото. Жёлтозелёный провод из под белой термоусадки идёт к правому фонарю. Голубой квадратик - это драйвер светодиодов. После соединения надо всё хорошенько изолировать и собрать в жгуты стяжками или изолентой.

Справа снимать полностью обшивку не стоит. Достаточно её немного оттянуть. За блоком отопителя/кондиционера есть небольшое окно, через которое я просунул в качестве протяжки красную термоусадочную трубку (первое, что попалось под руку).

Второй конец отловил в нише фонаря через овальное отверстие, ранее закрытое резиновой заглушкой

К протяжке прикрепил изолентой провод стоп-сигнала и вытянул его к лампам. Сам провод проложил вдоль жгута проводки под ковриком багажника

Переподключаем проводку аналогично левому фонарю.

Правый фонарь:

белый/жёлтый магистраль + белый/светло зелёный с фонаря - это поворот

белый/светло зелёный магистраль к новой лампочке (драйверу светодиодной сборки) заднего хода

провод от дополнительного стоп-сигнала (в моём случае жёлтозелёный) на белый/жёлтый с фонаря.

Соединения изолируем, провода собираем в жгут стяжками или изолентой.

Проводку запихиваем назад в кузов и ставим заглушку.

Готово. Можно вставить лампы в фонари, поставить фонари на место и любоваться результатом проделанной работы.

Как всё это светит фотографировать не буду. На фото эффекта не будет. Придётся поверить на слово или посмотреть вживую.

Удачи вам, рукастые.

P.S. Подумал малость и понял, что надо-бы сразу ответить на возникающий вопрос про резисторы - "какие?". Ну про характеристики я уже писал. Раньше я использовал вот такие резисторы в алюминиевых корпусах

Но они мало того, что дороги, так ещё и греются очень сильно. Потом мне в руки попали вот такие керамические резисторы

Каждый резистор 20 Ом 25 Вт. Подключаю их параллельно 2 шт.и тем самым получаю 10 Ом 50 Вт. Резисторы почти не греются. Я их просто стяжкой прикрепляю к стальному кронштейну TIPM. Брикет из 4 резисторов - по два на каждый провод.

Rostik · Добавлено: Чт Янв 24, 2013 8:02 pm

Совсем забыл и тут опубликовать, как я сделал жёлтые поворотники в фонарях наших машин 2008 модельного года. Рассказываю и показываю.

Напомню, как выглядит этот авто с кормы.

А вот фонарь

Как видите, здесь одна красная секция габарит/стоп/поворот и одна белая секция заднего хода. Но на наше счастье эта белая секция весьма огромна и зрительно разделена на три секции. Я решил это разделение сделать не зрительным, а реальным. Два сектора будут поворотом, а один нижний задним ходом.

Самое страшное - решиться порезать новенький фонарь. Дрожащей рукой отсёк в нижней трети рефлектора ЗХ всё лишнее. Вдоль боковой стенки по границе будующей секции пропилил паз-направляющую.

Сделал из картона шаблон и по нему вырезал из куска подходяшего пластика перегородку. Пластик подойдёт любой удобный в обработке. Узнали что за донора я использовал?

На дырки и неровности наплевать. Всё равно всю поверхность с обеих сторон надо заклеить фольгированным скотчем. Он будет играть роль рефлектора и теплоотражателя. ФОЛЬГА ОБЯЗАТЕЛЬНА! Особенно, если вы будите использовать лампу накаливания. Поверьте опыту.

Теперь надо удалить из фонаря все опилки и пыль. Что-то просто вытряхнул пошлёпывая фонарь по стеклу, что-то выдул, что-то пришлось выгонять кисточкой и мягкой тряпочкой на хирургическом зажиме. Воду применять не советую. Я попробовал влажной тряпочкой слегка потереть вырезанный фрагмент рефлектора - хром облез. Но надо помнить, что это не фара, а всего лишь фонарь. Так что пыть надо удалить, но без фанатизма.

Перегородку вклеил в фонарь. Горизонт помогает держать тот самый паз-направляющая. А фольгу по месту склейки надо предварительно удалить. К стеклу приклеивать перегородку не надо.

В качестве источника света я решил использовать светодиоды. Вот он комплект на один фонарь: алюминиевая плата, три SMD 1W свтодиода, три линзы 65/15 и драйвер. Как показал опыт, угол линз не так уж и важен. Сейчас я использую прозрачные линзы 30 градусов.

Из всего этого добра спаял такой вот фонарик. Предварительно плату примерил и немного подогнал по ширине, подрезал на наждаке.

Светодиоды ОБЯЗАТЕЛЬНО припаиваются через термопасту. Плата попутно является радиатором. А линзы просто защёлкиваются на светодиодах. Но для пущей надёжности следует их приклеить капелькой клея. Фонарик приклеил на его место.

Из подходящего кусочка пластика вырезал и приклеил заднюю стенку. Все щелки и дырочки заполнил клеем. Тщательно залепил клеем щелки вокруг провода. После высыхания клея срезал всё лишнее и обработал напильником и шкуркой.

Для пущего эстетства покрасил чёрной матовой краской для пластика.

Пробное включение фонаря в домашних условиях ошеломило! Я просто не ожидал такого эффекта. Яркий белый луч света осветил всё вокруг. Шикарный фонарик получился. Я ОЧЕНЬ даволен!

Для удешевления и упрощения процесса можно всё то-же сделать и на обычной лампе накаливания. Для этого в задней стенке новой секции вырезать фигурное отверстие под патрон 21-ватной лампочки. Патроны подойдут волговские. Заднюю стенку нужно обязательно обклеить фольгой или покрасить хромовой краской для светоотражения. Но светить такая лампа будет неважно, да и греться будет существенно сильнее светодиодов. Про китайские светодиодные лампочки мне лучше не напоминайте. Они как правило синюшные и светят никак. Про надёжность дискутировать тоже нет желания.

Есть опыт подобной переделки с малогабаритными галогенками. Результат отличный.

Это были фонари для моего автомобиля. А со следующими я уже малость повыпендривался. Отрезанную секцию использовал как крышку и в образовавшемся под крышкой пространстве отлично разместился драйвер светодиодов.
Обратите внимание, что провода от драйвера должны обязательно выходить снизу. Тогда, даже если вы не тщательно зальёте клеем отверстие под провода, вода внутрь не попадёт.

Rostik · Добавлено: Чт Янв 24, 2013 8:09 pm

А теперь про фонари Caravan'а.

Вот фонарь.

Т.к.прозрачная секция з.х. у них разделена пополам, то вышеописанный вариант реализовать сложновато. Получается, что секцию надо пополам делить, а как раз посередине отверстие под патрон лампы. Посему было решено от ламп отказаться и сделать всё на светодиодах.

Срезал заднюю часть прожектора и вклеил внутрь перегородку из пластика, предварительно обклеив его фольгоскотчем.

Спаял два блока светодиодов. Белые диоды по 1Вт, жёлтые по 3Вт. Дело в том, что жёлтые диоды светят не так ярко, как белые. Линзы в белых корпусах 30 градусов. Драйверы соответствуют мощности диодной сборки. Диоды соединены последовательно.

Вклеил сборки в корпус. Только у одной платы пришлось откусить уголок, не вписывающийся в корпус фонаря. По высоте платы не полностью закрывают окно под них. Но это не страшно. Наоборот теплообмен и вентиляция будут лучше.

Сверху приклеил на их законное место обрезки корпуса. Внутри разместились драйверы. Выводы драйверов припаял к обрезанному патрону под лампу заднего хода и дополнительный хвостик на плюс поворотника. Где на разъёме плюс, а где минус хорошо видно на фото.

Приклеил бывший патрон на его место, провод поворотника выпустил в шов и склеил всё окончательно. Излишки клея подрезал, подшкурил.

После покраски всё стало совсем красиво. Покраска нужна не только для красоты, но и для выявления непроклеенных щелей, для закрашивания просвечивающего клея.

Это включен задний ход

А это поворот

Проверено - в солнечную погоду поворот отлично видно.

Rostik · Добавлено: Ср Ноя 02, 2011 9:10 pm

Статья почти годовой давности, так что не удивляйтесь - машина эта уже не моя.

Теперь все мы обязаны кататься днём и ночью с иллюминацией. Есть выбор - включать днём ближний свет фар или дневные ходовые огни (DRL). А в Европе все новые автомобили с 2011 года в обязательном порядке должны иметь DRL.

Решил я и на свой машин поставить DRL. Зачем? Да постоянно забываю включать ближний. А включить режим DRL через компьютер не могу - стоят ксеноновые линзы.

Приобрёл комплект Philips на пяти светодиодах.

Что в коробке? Великолепный полный комплект для инсталяции.

Два фонаря с проводами, два прекрасных стальных кронштейна, блок управления с проводами, набор саморезов, комплект кабельных стяжек, двухсторонний скотч. И даже две запасные пластиковые клипсы. Мне одна пригодилась уже при монтаже - сломал. Ну и конечно подробная инструкция на нескольких языках.

Для справки сразу даю габаритные размеры. Есть ещё два варианта - на четырёх и на восьми диодах. Соответственно их длинна иная и цена тоже.

Кронштейны я прикрепил на болтах с гайками (в комплекте вместо них даны саморезы, но на болтиках в данном случае крепить проще) в щели рядом с противотуманками. После монтажа и примерки фонарики просто вталкиваются в кронштейны и там очень плотно защёлкиваются. Снять их потом очень трудно. Именно при снятии одного из фонарей я и сломал одну из пластиковых клипс. Можно просто выкрутить крепёжные элементы из фонарей и останутся два отверстия с резьбами, к которым можно прикрепить любые самодельные крепежи.

Это фото с изнанки бампера

Дальше провода стяжками прикрепил к бамперу через предварительно просверленные маленькие отверстия. Бампер можно ставить на место и приступать к подключению к электрике.

Вообще-то это самый простой для подключения комплект. Надо просто подключить один провод на массу, второй на АКБ и третий на габарит фары через входящий в комплект соединитель "чемодан". При подаче 12 вольт фонари загораются секунд на пять. И.... гаснут. Всё. Теперь они зажгутся только при резком повышении бортового напряжения. Это произойдёт при запуске бвигателя, когда генератор начнёт выдавать свои 14 вольт. А когда включим габарит - фонари погаснут. Всё просто. Но в реалии фонари вспыхивают при скачках напряжения. Например при постановке машины на охрану, при закрытии замков дверей. Мне всё это не очень понравилось и я всё-же подключил их в цепь зажигания. Подходящий провод нашёлся на блоке предохранителей. Надо снять АКБ и, разблокировав отвёрткой замок, на петлях откинуть блок предохранителей. Вот нужный нам провод, розовый такой с белой полосой

А вот как всё это на машине выглядит

Свет ОЧЕНЬ яркий и белый. Даже в солнечную погоду хорошо видно. А ночью за городом и вовсе освещают дорогу перед машиной, правда недалеко.

Надо сказать, что наши китайские товарищи в изобилии производят сейчас такие фонари. Цена приличных образцов раза в два ниже купленного мной Филипса. Я тоже сначало купил такой вариант. И даже целый месяц с ними ездил. Но совершенно неожиданно они перестали гореть. Что-то не заладилось во чреве самих фонарей, поплыли какие-то элементы электроники. Такое впечатление, что им стало не хватать напряжения. Гореть они стали слабо и с переменным успехом, пока вовсе не погасли. И вспыхивали только в момент разрыва цепи питания, когда проскакивает импульс. Пришлось ехать к продавцу, доплачивать за комплект Philips и менять всё это дело. Так что выбирать вам.

На вопросы "а нафига это всё надо и типа чО, некуда деньги девать?" я отвечать не буду. Я даволен и это главное. Да и за свои фары я теперь спокоен. Ну жалко мне палить ксеноновые лампы и отражатели линз по чём зря в светлое время суток.

Жаль, так и не придумал куда воткнуть такое на новый машин. Ну нет там подходящего места. В конце концов просто включил штатный DRL и пока успокоился.

Rostik · Добавлено: Ср Ноя 02, 2011 9:15 pm

Дополню тему схемой с правилами установки DRL

Rostik · Добавлено: Ср Ноя 02, 2011 8:35 pm

Статья старая. Инсталляция проводилась аж в 2008 году. С тех пор кое что изменилось и теперь делается иначе. так что по ходу буду давать некоторые рекомендации.

Достала грязь на дорогах. В тёмное время суток по загородным неосвещённым дорогам не проехать. Хоть тёщу сажай на капот с тряпкой - фары тереть.
А тут в магазине близлежащем обнаружился комплект фароомывателя. Цена - всего 1840 рублёв. В интернет-магазах сие тоже продаётся. Правда подороже...
Купил. И поставил. Как? Рассказываю подробно. С картинками.

Собственно вот так выглядит заветная коробочка.

А вот и содержимое коробочки. Сразу оговорюсь - корпуса форсунок я покрасил в цвет машины, потому они и белые. А вообще форсунки бывают двух видов - для плоского бампера (на фото они) и для круглого бампера (они высокие и со сферическим основанием). Для Вояджеров и Караванов скорее всего нужны высокие форсунки. В наборе есть одна непонятная деталь пипсоидного вида (на фото внизу). Не ломайте голову - это специальный инструмент для регулировки форсунок.

Прежде, чем покупать набор, прикиньте, подойдёт-ли он вам. Вот схема установки форсунок на бампере.

Размечаем карандашиком положение форсунок и снимаем фары. Ну как снять фары тут уже ни раз писали. Это элементарно - три болта под ключик на 8 и фара болтается на проводах.

Перьевым сверлом, кажется 16, сверлим большие отверстия под форсунки.

Теперь нужно вставить форсунку в отверстие и, плотно прижимая её к бамперу, вращательными движениями отметить центр малого отверстия.

Сверлим второе отверстие сверлом 4-5 мм. Если у вас высокие форсунки, то маленькие отверстия сверлить не придётся. Корпус высокой форсунки просто крепится к бамперу саморезами.

Для монтажа форсунки я бампер не снимал. Просто открутил несколько саморезов, крепящих решётку радиатора, оттянул её и просунул руку с гаечным ключём в эту щель. Моя рука в тёплой куртке с разводным ключём (рожкового под рукой не оказалось ) пролезла. Значит и ваша пролезет.

Форсунка крепится с помощью обычной гайки. На закрепленную форсунку нужно на ощупь натянуть шланг и закрепить его хомутом. Сложно, но можно. Как потом показала практика, хомут не обязателен. Шланг на столько плотно садится на штуцер форсунки, что его снять потом очень сложно.

Шланг от левойй форсунки я проложил по стальному бамперу и закрепил ремнями-стяжками.

Клапан поставил таким образом, что-бы он был доступен при снятии фары. Шланг, идущий к насосу, закрепил всё той-же стяжкой к бачку радиатора. Шланга хватило только-только. Остался маленький кусочек. Сантиметров восемь. Так что аккуратнее.

Ну вот. Форсунки стоят, фары на месте. Хорошо-бы поставить дополнительный бачёк для жидкости, т.к.расход у фароомывателя очень большой. Дополнительный бачёк позволит его контролировать ине остаться внезапно без воды для омывателя лобового стекла.

В том-же магазине прикупил подходящий бачёк. Это двухлитровик для ТАЗиков с кронштейном. Рядышком на столе лежит красочка, которой я красил форсунки. Так-как сильно торопился и не грунтовал форсунки, придётся летом их перекрасить. Поспешишь - людей насмешишь.

Рекомендую форсунки загрунтовать грунтовкой для пластика и потом покрасить акрилом из баллона. После окраски лучше просушить детали при температуре 80 градусов в течении получаса. Я сушил в духовке. Температуру контролировал по обычному ртутному термоменру.

Кронштейн, само собой, пришлось переделать. Для этого я использовал строительный уголок, тиски, сварку, молоток, голову и руки.

Ну вот бачёк и установлен. Почему такой сложный кронштейн? Да потому, что опора капота должна ложиться на своё законное место.

Позже было найдено более удачное место рядом с АКБ. Прочитать об этом можно в статье про T&C 2008.

К сожалению диамерт отверстия в бачке мал для установки насоса фароомывателя. Пришлось его рассверливать и использовать входящую в комплект резиновую прокладку.
Как видите - насосу и шлангу ничто не мешает. А для обслуживания генератора и всего, что теперь находится под дополнительным бачком, достаточно просто снять этот самый бачёк и отвести в сторону.

Займёмся электропроводкой. Реле закрепил саморезом бачка стеклоомывателя. Провода массы (чёрный и голубой) закрепил на кузове тем-же саморезом, что и кронштейн дополнительного бачка.

Электропроводка идёт вдоль радиатора через глазницу левой фары к аккумулятору и в салон. Управляющий провод пришлось удлиннить (он тоже упакован в ту-же чёрную гофру) и протянуть в салон через резиновую заглушку над чашкой амортизатора. Обычно именно этим путём под капот попадают провода сигнализации (к серене, к кнопке капота...). Лишний раз напомню - закрепите провода, дабы они не попали куда не следует (например в вентилятор).

Кнопку фароомывателя я поставил рядом с блоком управления освещением. Панель пластиковая и легко сверлится. Только нужно быть аккуратным и держать дрель по возможности перпендикулярно. Иначе можно повредить мягкую обшивку. На фото видно, что я повредил малость . Ну и лучше использовать не перо, а фрезу.

Питание к фароомывателю я взял от блока управления освещением. Нам нужен всего-лишь управляющий сигнал. Насосом управляет реле. Чёрный провод, что торчит из отверстия для кнопки, уходит под капот к реле. А синий провод с помощью хорошо известного всек "колхозникам" клеммника прикреплен к питающему проводу. Я просто купил в магазине провод с закрепленной на нём клеммой в пластиковом изоляторе. Вторую клемму можно не изолировать. Вокруг только пластик (коли в Вашем авто есть рядом металл - обязательно изолируйте обе клеммы).

Нужный провод можно вычислить с помощью простейшего тестера. Главное перед этим включить зажигание. И быть осторожным.
Следующее фото специально для тех, у кого такой-же автомобиль, как у меня. Это фото нужного зелёного провода с красной полосой крупным планом

Вот и всё. Теперь предстоит нудная процедура регулировки форсунок. Лучше это делать вдвоём. Кто-то будет по Вашей команде нажимать кнопку и веселиться. А Вы в это время будете уворачиваться от струй воды и пытаться понять: "Ну куда-ж теперь крутить эту хрень? Что ей ещё нужно?!!!"

P.S. После некоторого времени эксплуатации могу кое что дополнить. Прежде всего у меня начал подтекать бачёк фароомывателя. Выяснилось, что я не смог-таки достаточно аккуратно рассверлить отверстие под насос и резиновый услотнитель не справлялся со своими обязанностями. Выручил старый добрый герметик-прокладка. Вымазал им резинку, воткнул в бачёк, обмазал еще и поверх резинки, воткнул снова в неё насос. Потом ещё дополнительно прикрепил насос в бачку ремнём. Просто тупо обвязал ремнём из соединённых между собой кабельных стяжек бачёк с насосом. Теперь насос не болтается на бачке и вода не уходит. Прошло уж больше года - полёт нормальный. Работой омывателя даволен. Конечно он не отмывает фары до полной прозрачности, но с работой справляется вполне. После пары кратковременных нажатий на заветную кнопочку появляется свет. А больше я от него за такие скромные деньги и не жду.

Уже позже стало ясно, что рассверливать отверстие в бачке нужно не пером, а сверлом по металлу или конусной шарошкой. Тогда отверстие получается ровным и не подтекает. А насос в последствии я просто обматывал несколькими слоями изоленты и тогда он нормально держится в захватах бачка. Напомню, что вся эта работа проделана в 2008 году и всё ещё работает. Уже у нового хозяина машины.

Спасибо за внимание.

Rostik · Добавлено: Пт Фев 03, 2012 8:15 pm

Есть добавления для машин 2005 и 2008 модельных годов. Вроде актуально и для более ранних. Это касается размещения дополнительного бачка для жидкости.
На более свежих машинах горловина расширительного бачка переехала ближе к радиатору. И возле АКБ освободилось место, куда отлично вписывается бачёк для воды. Собственно всё видно на фото. Правда на фото машина 2008 модельного года. Но на 2005-2007 я ставил всё такми-же образом. Даже проще. Там провода от АКБ по другому немного идут. Ничего варить не нужно. Просто согнуть кронштейн и просверлить пару отверстий. Собственно вот фото:

Rostik · Добавлено: Пн Янв 23, 2012 10:26 pm

Ещё один владелец Chrysler Voyager наконец-то получил хороший свет на своём автомобиле. Как говорится "прозрел".

Для инсталляции были выбраны биксеноновые линзы Koito 3" с масками из фар автомобиля Infiniti. Собственно как светят эти линзы все и так знают. Описаний и фотографий СТГ полно на этом и профильных форумах. Свет яркий, чистый, белый, световой луч широкий, очень ярко освещаются обочины и дорожные знаки, отлично подсвечиваются знаки над дорожным полотном.
Я раньше уже описывал монтаж таких линз в фары. В этой теме поделюсь некоторыми секретами крепления линз.
Сам линзовый модуль имеет закрытую компоновку, что облегчает борьбу с паразитными засветками. Зато есть некоторые сложности с креплением. Для надёжного крепления модуля к рефлектору фары достаточно трёх точек. Но на модуле есть только два удобных крепёжных уха в нижней части. Третье ухо придётся сделать самостоятельно из алюминиевого уголка. Уголок после подгонки крепится с помощью болтика М4 с самоконтрящейся гайкой в верхнее монтажное отверстие модуля.

В два нижних монтажных отверстия крепится пара болтов М4 всё с теми-же самоконтрящимися гайками. Две другие гайки используются для регулировки положения модуля. Они являются упорами.

Для подгонки при выборе правильного положения модуля в рефлекторе фары болты осторожно двумя плоскогубцами подгибаются в нужной плоскости в необходимой степени. Только аккуратно. Болты или монтажные ушки модуля можно и сломать.

Вот вид сзади на модуль с креплениями и установленной блендой. Родная бленда на этих модулях крепится двумя саморезами с тыльной стороны.

Как всегда с тыльной стороны рефлектора срезается всё лишнее и формируется отверстие нужной формы под линзовый модуль. В нижней части рефлектора размечаются и сверлятся два отверстия под крепёжные болты.

После юстировки уровня в верхней части рефлектора сверлится отверстие, через которое заклёпкой модуль закрепляется в третьей точке. Предварительно надо подогнать по месту бленду и закрепить её на модуле. Как видите, подгонка бленды минимальна и дополнительной покраски не требует.

Вот световой модуль и готов к монтажу в фару.

Для юстировки я изготовил очень простой стапель.

На дощечку саморезами прикрепил пару перфорированных уголков и к ним прикрутил рефлектор. Передняя кромка рефлектора (это видно на предыдущей фотографии) просто лежит на дощечке. Это большая удача, что нижняя кромка рефлектора горизонтальна. А задняя часть рефлектора может быть закреплена произвольно. Наклон рефлектора в данном случае не имеет значения. Достаточно примерно соблюсти вертикальность. В начале всех работ надо закрепить на стапеле рефлектор с штатной галогеновой лампой, подключить лампу к АКБ и спроецировать на импровизированный экран СТГ. Рефлектор оригинальной американской фары даст на экране горизонтальную линию с несколько размытой светотеневой границей (СТГ). В центре должено быть некое более яркое пятно. Собственно это то самое место, где должна начинаться "галка" - оптический центр СТГ. На экране маркером надо сделать метки. Крупный пунктир с отметкой центра. Теперь можно снять рефлектор, выкинуть лампочку и начать резать и пилить. После выполнения слесарных работ снова ставим рефлектор на стапель, подключаем модуль с лампой и блоком розжига к АКБ и, ориентируясь по меткам на экране, начинаем нудную и кропотливую работу по расположению модуля внутри рефлектора. Сначало крепим нижние точки модуля, ориентируя горизонт. По достижении идеала верхним креплением регулируем уровень.
Несколько проще работать с болтами М3. Они легче гнутся. Но придётся использовать дополнительные шайбы. И мне кажется, что всё-же М4 более плотно сидят в отверстиях модуля.
Почему верхнее крепление выполнено заклёпкой? Да потому, что у заклёпки самая плоская шляпа и ей не нужна с обратной стороны гайка. Мне так было удобнее. Но надо помнить, что рефлектор изготовлен из достаточно хрупкого материала и может расколоться от чрезмерного усилия. Не используйте слишком толстые и жёсткие заклёпки. Можно использовать минт с головкой впотай. А в уголке нарезать резьбу. Для фиксации винтика сверху его можно закрепить клеем или краской/лаком/клеем по резьбе.
Ну вот пока и всё. Всё остальное как всегда. Дерзайте или пишите в личку.
Да будет свет!

Rostik · Добавлено: Чт Май 20, 2010 3:13 pm

Решил вот выложить на суд общественности несколько фоток с переделанными мною фарами вышеупомянутых авто.

1. Линзы би-ксеноновые Hella матовые, лампы D2S, балласты Matsushita, бленды Рейндж Ровер. Верхняя маска дорабатывалась горячим гнутьём. Рефлектор фары подрезан. Внутренности фары по просьбе заказчика выкрашены в матовый чёрный цвет.

2. Те-же фары, но серебрянные

Сразу отвечу по поводу зазора в нижней части фары под блоком линзы. Фото делал до регулировки. Блок поднят максимально высоко. После регулировки зазор стал минимальным.

3. Чёрный брутальный Караван. Линзы би-ксеноновые Hella матовые, лампы D2S, балласты Matsushita, бленды Мерседес С с доработкой. Покраска рефлектора и внутренностей фары в чёрный матовый цвет позволила скрыть некрасивый рефлектор и все зазоры вокруг него. Да к тоже-же заказчик хотел тем самым придать более брутальный вид своему авто.

К сожалению при фотографировании на улице было уже темно. Потому и плохо видно. В этих фарах попутно был сделан отдельный габарит с белой лампочкой под поворотником.

4. Вариант для любителей "ангельских глазок". Линзы китайские типа OLLO, лампы, балласты тоже китай. Дополнительная маска от ВМW. В секции поворот/габарит сфера с линзочкой от Инфинити.

Этот вариант, наверное, наиболее прост в производстве. Нужно снять стекло, удалить колпак лампы, просверлить в рефлекторе отверстие под провода соленоида и "ангельского глаза", закрепить блок линзы с помошью фиксирующей шайбы и гайки вместо лампы, выставив СТГ по горизонту, снова поставить стекло на место. Правда в идеале линза требует доработки. Некоторые детали дают паразитные засветки над СТГ. Ну и я дополнительно поставил под линзу блендочку от ВМW.

5. Ну и, наконец, моя машина. Линзы и бленды Koito G, лампы D2S, блоки Matsushina.

Фара сфотографирована без стекла.

На следующей неделе добавлю ещё одну машинку. На чёрном Караване поставил галогеновые линзы. На сколько улучшился свет - узнаем.

Rostik · Добавлено: Ср Май 26, 2010 9:20 am

А сколько радости было на лице, когда стрелка упала ниже половины! Приятно людей радовать.

Rostik · Добавлено: Пт Май 21, 2010 10:16 am

Денис! От всей души поздравляем тебя с 35-летием. От всего КК и от себя, и UStin'а лично. Желаем тебе всего и побольше!

УРА, ТОВАРИЩИ, УРА!!!

P.S. Вот я лох - не нашёл сразу, что тут есть поздравлялка. В курилке тоже тебя поздравил...

	баннеры наших партнеров.