При прогреве холодного двигателя чёрный дым

699

При прогреве холодного двигателя чёрный дым, обороты держит низкие до 1000. По идее должен сначала дать повышенные. После прогрева вроде всё нормально. В каком направлении рыть?

borodulЯ

Черный по уму изза неправильной смеси,глюк в инжекторе а вот что нада смотреть...Удачи в поиске трабла и его устранении smile238

Михал Михалыч

Я бы для начала воздухан посмотрел потом инжектор почистил ,свечи поменять и провода вв. Кстати кто знает сколько щас стоит инжектор почистить? Rolling Eyes

Vlad

Михал Михалыч

PS/ если точно не знаешь или очень сомневаешься-то лучше не советуй т.к., люди разные за помощью обращаются-и кто то может тупо последовать всему что написано, но потом будет сильно обижен.
PPS/ НЛ.[/quote]

Что то я вашего совета не вижу.А чёрный дым при прогреве может быть по массе причин и начинать с чего то надо.А это самые примитивные причины этого явления,я же не предложил головку снимать smile218

Vlad

Станислав SPb

Черный дым - недостаток воздуха, т.е. смесь слишком богатая. Свечи с проводами могут быть и не виноваты... Я бы снял воздушный фильтр с коробкой всборе и все внимательно бы его осмотрел. 15 мин работы (пассатижи и отвертка). Потом бы выкрутил свечки и посмотрел на предмет залива. Потом бы долго думал о форсунках, о давлении в магистрали и еще о чем-нибудь...

Студент Михаил

Vlad

699

А почему тогда на горячем всё нормально? Воздушный фильтр менял 4000 назад. На выходные конечно гляну. Мне кажется это не воздуха мало, а топлива много. Может игла ХХ подвисает?

Vlad

699

Я бы с удовольствием, но мне до диагностики 200км и до магазина с зсачастями 200км. Я так понимаю что в датчике температуры меряется сопротивление. А каое должно быть примерно при 0 град? Можно тогда сэмулировать и проверить как будет работать. Кстати, а аналогов нету от широко распространённых машинок?

699

Кстати, посмотрел мануал, тут один датчик и на стрелку и на мозги. Стрелка у меня движется как положено и как двигалась раньше.

Vlad

699

Вот чё нашёл по своей проблеме. Может кому тож пригодиться.
Как обмануть компьютер
Сначала представим себе работу двигателя с впрыском: двигатель крутится и при этом всасывает через впускной коллектор чистый воздух. Возле самых впускных клапанов в этот воздух через топливный инжектор впрыскивается бензин. Количество бензина зависит, как говорилось выше, от давления в топливной магистрали, которое почти не меняется, увеличиваясь при нагрузке примерно на 0,5 кг/см2, что совсем немного; а также от времени, в течение которого инжектор будет открыт. Другими словами, количество подаваемого в цилиндры бензина зависит от ширины импульсов, которые формирует компьютер. Эту ширину компьютер устанавливает, исходя из данных нескольких датчиков. Датчик температуры охлаждающей жидкости: чем двигатель горячее, тем меньше надо бензина, поэтому этот датчик в зависимости от температуры меняет свое сопротивление, давая знать компьютеру, в каком состоянии находится двигатель. Обычно сопротивление холодного датчика 5-10 кОм, а горячего - 200-500 Ом.

Если параллельно штатному датчику впаять обычное сопротивление 2-3 кОм, то компьютер будет считать, что двигатель более горячий, чем он есть на самом деле, и, соответственно, уменьшит ширину запускающих импульсов. У вас может возникнуть соблазн вообще закоротить этот датчик, но в этом случае в компьютере формируется сигнал неисправности двигателя, загорается лампочка «СНЕСК» или табло с изображением двигателя, и двигатель может вообще остановиться (то же будет и при снятии разъема с датчика, т.е. при появлении сопротивления больше 20-30 кОм). Если вы установите добавочное сопротивление около 500 Ом, то из-за недостатка бензина двигатель, пока полностью не прогреется, будет очень плохо работать. Лучше всего установить переменное сопротивление и с его помощью скорректировать показания датчика так, чтобы лампочка неисправности на щитке приборов не загоралась, двигатель более или менее нормально заводился и работал в холодном состоянии, но бензина при этом «ел» меньше (это можно определить по цвету выхлопных газов, но лучше все-таки воспользоваться газоанализатором). После этой корректировки переменное сопротивление можно выпаять, замерить его тестером, подобрать такое же обычное сопротивление и впаять его уже навсегда.

Датчик температуры воздуха имеет примерно те же диапазоны изменения сопротивления, что и датчик температуры воды: от 200 Ом в горячем состоянии до 10 кОм в холодном. Но компьютер гораздо меньше учитывает температуру воздуха, чем температуру воды. И к тому и к другому датчику подходят по два провода, оба они имеют защелки, поэтому так просто их не сдернешь. При снятии любого из них на табло загорится лампочка «СНЕСК» (или другая аварийная лампочка, например, с изображением двигателя). Датчик температуры жидкости обычно ввернут в верхней части двигателя, обязательно в малый контур охлаждения, обычно возле термостата. Кроме него там могут быть датчики стрелочного указателя температуры, аварийной лампочки перегрева двигателя, запуска вентилятора, запуска холодного двигателя и блока управления кондиционером. Датчик температуры воздуха может быть ввернут в воздушный фильтр, в воздушный трубопровод до или после дроссельной заслонки, а также во впускной коллектор.

Но эти датчики, даже оба вместе взятые, лишь в небольшой степени влияют на решения компьютера о ширине импульсов управления, главная роль в этом принадлежит датчику, показывающему количество воздуха, поступающего в цилиндры. Как уже говорилось выше, двигатель при своей работе всасывает воздух через воздушный фильтр, воздухопровод и впускной коллектор (может еще и через турбину и охладитель INTERCOOLER). Когда (при отпущенной педали газа) дроссельная заслонка полностью закрыта, воздух в двигатель поступает через канал холостого хода, который перекрывается винтом холостого хода. При холодном двигателе специальный сильфон или клапан открывает на ту или иную величину канал прогревных оборотов. Если вы что-нибудь включаете, например, кондиционер, то откроется другой специальный клапан, управляемый компьютером, и еще по одному воздушному каналу в двигатель опять поступит больше воздуха. Весь воздух «обсчитывается», и компьютер, зная количество этого воздуха, сформирует нужную ширину импульса. Измерители количества воздуха могут быть самыми разными, они могут работать, основываясь на самых разных принципах (есть механические, тепловые и т.д.), но почти всегда есть воздушный канал в обход этих «считалок».

По этому каналу проходит «необсчитанный» воздух, неучтенный компьютером, и под него компьютер не «плеснет» бензина. Этот канал перекрывается регулировочным винтом: откручивая винт, можно добавить необсчитанного воздуха во впускной коллектор, т.е. можно сделать смесь беднее. Еще беднее смесь можно сделать, смастерив дополнительный обходной канал при помощи резиновой трубки. «Считалка» будет измерять в этом случае лишь часть поступающего в двигатель воздуха, подавая в компьютер заниженное напряжение, а компьютер в результате сформирует более короткие импульсы запуска инжекторов, которые, естественно, будут распылять бензин более короткий промежуток времени.

Совершенно очевидно, что обмануть компьютер с измерением воздуха очень просто. Да он и сам обманывается, т.к. в воздухе есть влага, кислота, пыль, которые существенно искажают работу «считалки», поэтому на новых автомобилях этих устройств нет, а есть датчики вакуума. Маленькие, полностью герметичные, к ним подходят всего три проводка и резиновая трубка, а внутри — микросборка, т.е. маленький компьютер. Этот датчик измеряет величину разрежения во впускном коллекторе и дает знать об этом компьютеру. Последний, зная величину оборотов двигателя и положение дроссельной заслонки, на которой тоже стоит датчик — переменный резистор, вычисляет, сколько в данный момент влетает воздуха, и соответственно этому определяет ширину импульсов запуска инжекторов. Для того, чтобы эти импульсы были покороче, надо вставить два дополнительных сопротивления. К датчику вакуума (Vacuum sensor) подходит три провода: питание, корпус и сигнальный. Надо разорвать цепь питания (в ней 5 вольт) и сигнальную цепь и в разрывы впаять переменные сопротивления.

Выставляем оба сопротивления на 0 Ом и заводим двигатель. Теперь быстро, пока двигатель не нагрелся, повышаем сопротивление в проводе питания до тех пор, пока не появятся сбои в работе двигателя. Выключаем двигатель, измеряем переменное сопротивление и ставим на его место стандартное сопротивление того же или чуть меньшего номинала. Оно получится от 3 до 10 Ом. Снова заводим остывший двигатель и крутим переменный резистор в сигнальной цепи, повторяя действия по той же схеме. Но в этом случае сопротивление будет около 20 кОм (впрочем, для вас значения сопротивлений не важны, двигатели ведь разные, и у вас, возможно, получится не 20, а 10 кОм, или другое значение). После такой «доработки» двигатель, может быть, будет чуть хуже работать в непрогретом состоянии, но после прогрева все будет нормально.

Как вычислить, где сигнальный провод, а где питание? Заточите щуп на тестере и, проткнув изоляцию каждого провода (зажигание должно быть включено), измерьте напряжение относительно корпуса: на проводе питания будет 5 вольт, на сигнальном - почти 5 вольт, а на корпусе - 0 вольт. Теперь отсоедините резиновую трубку от впускного коллектора, ведущую к датчику вакуума, и ртом создайте в ней разрежение. Напряжение в сигнальном проводе сразу снизится, а в проводе питания останется прежним. Конечно, не от хорошей жизни, желая сэкономить топливо, мы подвергаем «насилию» блок управления импортным автомобилем и, конечно же, вовсе не призываем всех сразу начать «модернизировать» свои машины. Мы предлагаем описанное выше как выход из ситуации, когда из выхлопной трубы валит черный дым, а другого компьютера нет. Но при этом под рукой должны быть газоанализаторы, вольтметры и т.д. Результат этой модернизации проверен на практике: 13 литров бензина на 100 км пробега в городе у «Плимута» с «твинкамовским» двигателем объемом 2,3 л и автоматом, согласитесь, не так уж плохо, а до «модернизации» было больше 20 литров и из выхлопной трубы шел черный дым.

Тема		Автор	Форум	Ответов	Последнее сообщение
Похожие темы
	Нужна помощь!Высокие холостые при пр...	And0706	Требуется помощь!	3	Сб Апр 11, 2015 1:08 pm андрей5456
	чёрный дым хлопья из глушителя	zym	Сhevrolet, Pontiac, Oldsmobile	2	Чт Май 16, 2013 7:03 pm zym
	Флуд из холодного запуска.	Sensej	Курилочка	74	Пн Мар 19, 2007 1:09 am СВА
	Сизый дым при запуске холодного дрыга...	вит с юга	ДВС	19	Сб Янв 02, 2010 3:20 pm emirspb
	PTS 2.3 глохнет при прогреве	androzh	Сhevrolet, Pontiac, Oldsmobile	5	Вт Ноя 02, 2010 2:59 pm androzh
	запах растворителя при прогреве	Михал Михалыч	Топливная система и система выпуска	6	Пт Фев 19, 2010 5:42 pm Карлсон
	Что-то вытекает при прогреве ... конд...	Защитник	Топливная система и система выпуска	23	Вс Май 11, 2008 9:42 pm Denaz
	Добавь себя в "чёрный список&quo...	borodulЯ	Курилочка	20	Вс Апр 06, 2014 7:52 pm TOM.
	эбу двигателя	алекс 09	Электрика и электроника	1	Чт Апр 05, 2018 9:21 pm Denikin
	Температура двигателя. (что то не так)	Edward-1973	Системы охлаждения, отопления и кондиционирования	30	Пн Апр 07, 2014 8:08 pm smirnoff71
	Бензонасос для двигателя 2.3	shkiperr	Сhevrolet, Pontiac, Oldsmobile	12	Ср Июл 16, 2008 10:23 am Алексей 120
	Подушка двигателя.	Pontiac568	Сhevrolet, Pontiac, Oldsmobile	0	Чт Июл 22, 2010 10:30 am Pontiac568
	Радиатор двигателя	profim	Системы охлаждения, отопления и кондиционирования	58	Вс Дек 23, 2012 8:55 am СергеЙ СергеевиЧ
	Проблема двигателя	spylook	ДВС	13	Пн Май 03, 2010 6:10 pm spylook
	замена двигателя 2.5 td	Vovan	Chrysler, Dodge, Plymouth выпуска до 2008 года	0	Чт Дек 16, 2010 9:40 pm Vovan

	Список форумов Форум Минивэн-Клуба -> Chrysler, Dodge, Plymouth выпуска до 2008 года -> ДВС	Часовой пояс: GMT + 3 На страницу 1, 2 След. скачать топик
Страница 1 из 2

	баннеры наших партнеров.